Hejhopp,
Som rubriken säger - när den startar ger den i från sig ett rejält "bump", högtalarkonen hoppar till och sedan verkar den fungera som vanligt...
En rätt gammal sub-bas, tidigt -80tal om minnet inte sviker.
Finns här någon med erfarenhet av den generationen Audio Pro som har några tips ?
Alla ideer mottages tacksamt.
Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Först, avgör om detta verkligen är ett fel eller inte.
Om den har AC-kopplat slutsteg med utgångskondingar så är detta normalt.
Om den har DC-kopplat slutsteg, vilket började bli vanligt på den tiden, så kanske den har ett relä som fastnat. Mer troligt är väl att det ska finnas nån krets som gör att inget ljud skickas ut första ögonblicket den slås på, och denna krets inte fungerar korrekt.
Tips: Om du letar reda på schema och bifogar som bild här på forumet så är det större+++ chans att nån välvillig slacker kommer med faktiskt användbara råd. Jag är garanterat inte ensam om att gärna ta en titt på ett schema, men samtidigt inte orka gräva fram schema till någon annans apparat. (Om du däremot kört fast, t.ex. för att du inte har konto på hifiengine eller liknande, så är det en annan sak, men då får du börja med att skriva att du söker schema/servicemanual).
Om den har AC-kopplat slutsteg med utgångskondingar så är detta normalt.
Om den har DC-kopplat slutsteg, vilket började bli vanligt på den tiden, så kanske den har ett relä som fastnat. Mer troligt är väl att det ska finnas nån krets som gör att inget ljud skickas ut första ögonblicket den slås på, och denna krets inte fungerar korrekt.
Tips: Om du letar reda på schema och bifogar som bild här på forumet så är det större+++ chans att nån välvillig slacker kommer med faktiskt användbara råd. Jag är garanterat inte ensam om att gärna ta en titt på ett schema, men samtidigt inte orka gräva fram schema till någon annans apparat. (Om du däremot kört fast, t.ex. för att du inte har konto på hifiengine eller liknande, så är det en annan sak, men då får du börja med att skriva att du söker schema/servicemanual).
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Verkar vara C206 som står för fördröjningen i auto turn on kretsen. Där skulle jag börja.
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Var lite osäker på om det är OK att posta schemat här i forumet, men det löste sig, tack !
Auto On är bortmodifierad enligt instruktioner från tillverkaren (länge sedan och har fungerat perfekt i många år).
Jag har mätt på (eller försökt mäta) motståndet R101 "in circuit" och får ett lågt värde i förhållande till färgmärkningen (~450 kontra 2.2k) men är osäker om mätningen är fel pga runtomliggande kretsar.
Enligt servicemanualen påverkar R101 hur väl +15V och -15V följs åt vilket beskrivs som viktigt, på annan plats nämns +-15V (+-2V) vilket jag tolkar som att en variation på +-2V är acceptabelt. Jag har mätt +15,3V respektive -13,6V (eller tvärtom). Jag är inte tillräckligt kunnig för att bedöma om det är OK eller ej, vad säger ni ?
Ser att det finns ett antal tantaler på kortet, brukar dom bli dåliga utan att annonsera detta med en explosion ?
Jag har ett visst motstånd mot att börja röja på kortet utan en bra plan och därför jag undrade om det fanns något känt problem som ofta händer på denna sub...
Auto On är bortmodifierad enligt instruktioner från tillverkaren (länge sedan och har fungerat perfekt i många år).
Jag har mätt på (eller försökt mäta) motståndet R101 "in circuit" och får ett lågt värde i förhållande till färgmärkningen (~450 kontra 2.2k) men är osäker om mätningen är fel pga runtomliggande kretsar.
Enligt servicemanualen påverkar R101 hur väl +15V och -15V följs åt vilket beskrivs som viktigt, på annan plats nämns +-15V (+-2V) vilket jag tolkar som att en variation på +-2V är acceptabelt. Jag har mätt +15,3V respektive -13,6V (eller tvärtom). Jag är inte tillräckligt kunnig för att bedöma om det är OK eller ej, vad säger ni ?
Ser att det finns ett antal tantaler på kortet, brukar dom bli dåliga utan att annonsera detta med en explosion ?
Jag har ett visst motstånd mot att börja röja på kortet utan en bra plan och därför jag undrade om det fanns något känt problem som ofta händer på denna sub...
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Tack JohnGalt för att du orkade gräva fram schemat!
Kopplingen med negativ utgångsimpedans gör ju det svårt att mäta med delar isärkopplade.
Mätpunkt E är väl den sista som inte påverkas (nämnvärt) av feedback från högtalarnas strömförbrukning. Kan nog vara läge att börja mäta där för att se om det ligger DC där vid uppstart.
Det kan nog också vara läge att kolla om matningarna stiger i spänning ungefär lika fort.
Hur snabbt är detta "bump"? Om det är ungefär som en halvperiod på 100Hz så skulle det kunna vara avbrott i en eller två dioder i likriktarbryggan. Extremt ovanligt att det blir avbrott snarare än kortslutning. Eller snarast, extremt ovanligt ifall dioderna inte är av den typ som är som en grå ganska rund kula/boll - de lär vara kända för att mekaniskt gå sönder och därmed ge avbrott. Om ena halvperioden inte likriktas korrekt så kommer ena matningsspänningen komma igång först, och den andra ett ögonblick senare. Vilken som kommer igång först är slumpmässigt beroende på polariteten på elnätet just då strömmen slås på.
Annars ser jag ingen krets som tydligt har i uppgift att strypa slutsteget innan allt har stabiliserat sig.
De två lika kretsarna med V506 och V510 är intressanta. Förutom att ge viss extra stabilisering av matningen så kommer även transistorerna fungera som dioder bas-emitter så att C512/C513 matar allt i slutsteget utom sluttrissorna under de ögonblick sluttrissorna drar så mycket ström att matningsspäninngen sjunkit.
Annars är kanske denna sub från tiden då det ansågs vara okej att ha ett bumpljud vid påslag? Det var väl cirka 1980 som det slutade vara en grej på något sånär påkostade förstärkare, men det var extremt vanligt på billigare grejer långt senare. Typ t.ex. alla bärbara stereo gav bumpljud vid påslag, och lika så bilstereo som inte var specade att ge mer än enstaka watt per kanal var sådana ända in på 90-talet.
Det kan kanske vara värt att mäta spänning över högtalaren (eller över R413) för att se hur mycket spänning det rör sig om. Konen rör sig enormt mycket mer vid riktigt låga frekvenser, alltså långt under vad högtalarna är avsedda för. Detta händer extra mycket i basreflexlådor, men sker även i slutna lådor.
Det kan nog vara värt att se över tantaler, och kolla också vad för fabrikat elektrolyterna är av. FRAKO, ROE med flera bör nog bytas i förebyggande syfte. Min personliga åsikt är att de blåa Philips kan man nog ofta låta vara, men alla elektrolyter kan vara dåliga.
Det kan vara värt att kolla på C511. Den används egentligen för att stabilisera tomgångsströmmen/bias i sluttrissorna, men den gör också att slutsteget får en del hysteres (dvs kräver rätt mycket insignal för att ge nån utsigna) precis när spänningen slås på och C511 har 0V över sig.
A+++ i betyg till konstruktörerna för att trimpotten R513 sitter på emitter-bas på V508, och inte som så ofta bas-kollektor (eller spänningsdelare kollektor-emitter som matar bas). Oxid på den potten ger bara hög övergångsdistorsion pga för låg bias/tomgångsström, istället för strömrusing, brända sluttrissor, gråt och tandagnissel som många andra konstruktioner lider av.
Gravt sidospår:
Jag noterar att schemat verkar vara ritat med ritmall, men ej med kursiv stil. Köpte de ritmallar producerade i väst, eller fanns de Östtyska i exportutförande med icke-kursiv text? (Svenska ritningar som ritats med ritmall har extremt ofta den östtyska TGL-nånting-fonten eftersom Östtyskland uppenbart exporterade ritmallar bl.a. till Sverige
)
Kopplingen med negativ utgångsimpedans gör ju det svårt att mäta med delar isärkopplade.
Mätpunkt E är väl den sista som inte påverkas (nämnvärt) av feedback från högtalarnas strömförbrukning. Kan nog vara läge att börja mäta där för att se om det ligger DC där vid uppstart.
Det kan nog också vara läge att kolla om matningarna stiger i spänning ungefär lika fort.
Hur snabbt är detta "bump"? Om det är ungefär som en halvperiod på 100Hz så skulle det kunna vara avbrott i en eller två dioder i likriktarbryggan. Extremt ovanligt att det blir avbrott snarare än kortslutning. Eller snarast, extremt ovanligt ifall dioderna inte är av den typ som är som en grå ganska rund kula/boll - de lär vara kända för att mekaniskt gå sönder och därmed ge avbrott. Om ena halvperioden inte likriktas korrekt så kommer ena matningsspänningen komma igång först, och den andra ett ögonblick senare. Vilken som kommer igång först är slumpmässigt beroende på polariteten på elnätet just då strömmen slås på.
Annars ser jag ingen krets som tydligt har i uppgift att strypa slutsteget innan allt har stabiliserat sig.
De två lika kretsarna med V506 och V510 är intressanta. Förutom att ge viss extra stabilisering av matningen så kommer även transistorerna fungera som dioder bas-emitter så att C512/C513 matar allt i slutsteget utom sluttrissorna under de ögonblick sluttrissorna drar så mycket ström att matningsspäninngen sjunkit.
Annars är kanske denna sub från tiden då det ansågs vara okej att ha ett bumpljud vid påslag? Det var väl cirka 1980 som det slutade vara en grej på något sånär påkostade förstärkare, men det var extremt vanligt på billigare grejer långt senare. Typ t.ex. alla bärbara stereo gav bumpljud vid påslag, och lika så bilstereo som inte var specade att ge mer än enstaka watt per kanal var sådana ända in på 90-talet.
Det kan kanske vara värt att mäta spänning över högtalaren (eller över R413) för att se hur mycket spänning det rör sig om. Konen rör sig enormt mycket mer vid riktigt låga frekvenser, alltså långt under vad högtalarna är avsedda för. Detta händer extra mycket i basreflexlådor, men sker även i slutna lådor.
Det kan nog vara värt att se över tantaler, och kolla också vad för fabrikat elektrolyterna är av. FRAKO, ROE med flera bör nog bytas i förebyggande syfte. Min personliga åsikt är att de blåa Philips kan man nog ofta låta vara, men alla elektrolyter kan vara dåliga.
Det kan vara värt att kolla på C511. Den används egentligen för att stabilisera tomgångsströmmen/bias i sluttrissorna, men den gör också att slutsteget får en del hysteres (dvs kräver rätt mycket insignal för att ge nån utsigna) precis när spänningen slås på och C511 har 0V över sig.
A+++ i betyg till konstruktörerna för att trimpotten R513 sitter på emitter-bas på V508, och inte som så ofta bas-kollektor (eller spänningsdelare kollektor-emitter som matar bas). Oxid på den potten ger bara hög övergångsdistorsion pga för låg bias/tomgångsström, istället för strömrusing, brända sluttrissor, gråt och tandagnissel som många andra konstruktioner lider av.
Gravt sidospår:
Jag noterar att schemat verkar vara ritat med ritmall, men ej med kursiv stil. Köpte de ritmallar producerade i väst, eller fanns de Östtyska i exportutförande med icke-kursiv text? (Svenska ritningar som ritats med ritmall har extremt ofta den östtyska TGL-nånting-fonten eftersom Östtyskland uppenbart exporterade ritmallar bl.a. till Sverige
)Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
C512/C513 är stark misstänkta att orsaka "bump" vid tillslag om de är trasiga.
De har som funktion att matningsspänningen till drivkretsarna ska öka långsamt för att förhindra "bump"
De har som funktion att matningsspänningen till drivkretsarna ska öka långsamt för att förhindra "bump"
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
Tack för era svar.
Innan jag börjar löda:
I servicemanualen anges att några komponenter "Limmas med 3140", kan det vara Dowsil 3140 som avses ?
Några tips angående demontage av komponenter som limmats med 3140 ?
Dowsil 3140 är rätt dyr om man bara behöver en liten mängd och inte helt enkel att inhandla - vad kan man använda i stället ?
Innan jag börjar löda:
I servicemanualen anges att några komponenter "Limmas med 3140", kan det vara Dowsil 3140 som avses ?
Några tips angående demontage av komponenter som limmats med 3140 ?
Dowsil 3140 är rätt dyr om man bara behöver en liten mängd och inte helt enkel att inhandla - vad kan man använda i stället ?
Re: Sub-bas Audio Pro B2-40, kraftig "bump" vid tillslag
De senaste ca 10-åren har jag använt Casco's SuperFix.
Klarar isolationstest på 2000V och 90°C.
Fanns tidigare att köpa på ICA Maxi.
EGENSKAPER / FÖRDELAR
▪ Användning inomhus och utomhus
▪ Hög tixotropisk och lätt att applicera
▪ Stark fog och hög hållfasthet
▪ Utmärkt kemikaliebeständighet
▪ Mycket höga åldringsegenskaper och temperaturbeständighet
▪ Utmärkt kemikaliebeständighet
Ingen krympning och väldigt goda fogfyllningsegenskaper
https://www.casco.se/sv/reparations-hob ... -mini.html
https://www.casco.se/dam/dms/casco-se/1 ... s-mini.pdf
Klarar isolationstest på 2000V och 90°C.
Fanns tidigare att köpa på ICA Maxi.
EGENSKAPER / FÖRDELAR
▪ Användning inomhus och utomhus
▪ Hög tixotropisk och lätt att applicera
▪ Stark fog och hög hållfasthet
▪ Utmärkt kemikaliebeständighet
▪ Mycket höga åldringsegenskaper och temperaturbeständighet
▪ Utmärkt kemikaliebeständighet
Ingen krympning och väldigt goda fogfyllningsegenskaper
https://www.casco.se/sv/reparations-hob ... -mini.html
https://www.casco.se/dam/dms/casco-se/1 ... s-mini.pdf
