Auto-tack-blinkers

[danei]

Läser inte du heller inläggen? Det börjar bli tjatigt i denhär tråden

Ja det är så han borde göra. Hans schema är ett försök att göra det. Så han är inne på rätt spår iafa.

[Baloo]

Suttit och klurat och försökt förstå, tittat i böcker osv...
Kan det här funka bättre då?

[danei]

Du behöver nog ett basmotstånd på Q1
Om du kopplar till RA4 på picen så behövs inte Q3.
Annars ser det bra ut.

[Baloo]

Jag ska ha en av denna koppling på varje RB0-RB5. Så jag antar då att jag behöver Q3 i det fallet? Vad bör då basmotståndet vara på Q1? Vad bör jag räkna på för spänning på basen på Q1? Kan värdet på R1 stämma?

[danei]

Ja det är bara på RA4 som du kan skippa den.

R1 kan nog vara större. 10K tex. Men räkna gärna på det.

Bas motståndet tll Q1 räknar du fram.

Kolla transistorns lägsta förstärkning. (Hfe)
Spänningen över resistorn kommer att bli (matnings spänningen)-(be Q1)-(ce Q3) dvs. 12-0,7-0,2= ca11V

strömen genom resitorn ska vara (önskad ström genom lampan)/(förstärkningsfaktorn)

Ta en något lägre resistans för att vara på säkra sidan.

På liknande sätt kan man räkna på R1. Men där är det så lite ström att det inte behöver vara så noga. Men räkna gärna för att kontrollera.

[Baloo]

Så här då. R2 måste bli ett typ stort äckligt 5W motstånd om jag fattar saken rätt då? Kan dessa värden stämma? BD242 har en Hfe på 10/25 och BC337 har 250/600.

HOPPAS verkligen att det är rätt nu. Danei, bland andra. Tack för ett stort tålamod med att rätta det jag inte har förstått.

[danei]

Jag får det till R2 56ohm
och R1 5,6 kohm

Men det är ju bara en marginell skillnad. Du kanske ska leta efter en Q2 med högre Hfe

EDIT: BD678A skulle kunna funka.det är en darlington med Hfe 750 art#:71-044-41

EDIT2: en FET skulle vara ännu bättre. Den kan jobba riktiogt svalt. Men då får du flytta R2 så att det blir en pullup. tex. IRF9520N/IR Rds 0,48ohm art#71-163-12

EDIT3: nä det är nog inte så bra som jag först tänkte. Det blir nog bra med darlington transistorn.

[Baloo]

Åter igen. Danei framför allt, TACK! Då hamnar vi på ganska samma värden, beroende på var man utgår från. Har kollat i mitt Eagle och hade inte BD242 som standard utan hade i stället BD438 och den har högre HFE (30/375).
Men som Du skrev om BD678 så har den ju KLART högre Hfe och dessutom billigare än den jag hittade. Finns dock inte i min Eagle men det är ju snabbt åtgärdat.

Ritar om och lägger upp bild på slutlig koppling så får Ni rätta igen. Trist att etsa och så är det bara skräp, när man kan undvika det genom att människor som kan hur det bör vara, kan rätta. Som sagt, återigen! Tack!

[Baloo]

Jaha, knappt man vågar skicka upp det här för att Ni börjar tröttna på tråden. Men som sagt, vill ju helst inte etsa och så är det ändå nåt som är fel.

Så här har jag räknat:

BD680 Max effekt 36 W
Matningsspänning ca 12 V
BD680 Hfe=750 / 1300

36 / 12 = 3A
3 / 750 = 4mA
R8 till R13 => 11.1 / 4mA = 2775. Välj 2.7kohm

BC547B Hfe = 200 / 450

4mA / 200 = 0.02 mA

R2 till R7 => 5 / 0.02 mA = 250k välj 220kohm


Kan dessa beräkningar stämma och schemat i övrigt?

[danei]

Har du 6 separata blinkers? brukar det inte vara två sidor på bilen? var får du 36W från?

[Baloo]

Hej igen Danei. Tja, dom 36W jag har räknat med är toppeffekten på trissorna. Lampornas effekt är egentligen bara 21W men på en annan bil kan dom vara mer. Eftersom bilen jag skulle göra det på, nu är död så tyckte jag att det är bättre att ha lite mer effekt på trissan. Så alltså, det är från toppeffekten.

Jag har inte räknat med att bara använda blinkersen utan hela ljusrampen bak. Dvs båda blinkers, backljusen och bromsljusen. Därav sex stycken kanaler...

Verkar det rimligt?

[danei]

Det låter ju bra. 21W är standrad på blinkers. Så det är det nog på andra bilar med. Transistorns effekt är hur mycket den kan utveckla internt. Det har inget med lampans effekt att göra. Men det är innom rimliga gränser så det blir nog bra. Det blir lite större förluster i resistorerna, men det är så lite att du behöver bry dig.

R2-R7 har du räknat fel på. Det blir 4,3V om du har 5V till picen.

[cykze]

1. Ska du inte välja en PIC med inbyggd oscillator istället, så att du slipper kristallen och kondingarna?

2. Varför inte koppla knappen mellan pinnen på PIC:en och jord, och sedan aktivera den inbyggda pullup-motståndet i PIC:en? Då slipper du R1 och att dra fram +5V till knappen.

3. Du bör nog ha lite bättre filtrering av matningsspänningen till 7805:an. En diod och ett LC-filter körde jag med på min, och det har jag sett att andra byggen (för bil) också kör med.

[Baloo]

Först. Danei. Tack för all hjälp och Ditt tålamod med sånt jag inte förstått. Lärt mig massa med Din hjälp.

Sen vidare till Cykze

1: Jag har valt dom här picarna som min första PIC någonsin, aldrig programmerat PIC tidigare så valet föll på dom här och så får det då bli. Visste inte att man kunde ha med intern oscillator.

2: Visste heller inte att det fanns någon inbyggd pull up resistor som man kunde "aktivera" och således än mindre hur man gör det. Så det får vara så här, men det kan ju vara nyttigt att veta, så tala gärna om hur så får vi se. =)

3: Så om jag använder den här filtreringen, vad kan hända? Kan PICen svänga fel i frekvens och isf om, så kan det nog inte vara så mycket så att det gör mig något. Vad annars kan hända. Vet inte hur den filtreringen ska se ut så Du får gärna rita nåt fint och visa. =)

/Björn

[cykze]

2. Jag vet inte om det finns på just din PIC, men på vissa ska det tydligen finnas.

3. Om du sätter en diod i serie efter din första säkring så skyddar den mot negativa spänningar. Dessutom ser den till att laddningarna i kondingen inte försvinner ut till någon annan strömförbrukare i bilen, istället för att förse 7805:an med jämn spänning. LC-filtret är till för att dämpa spikar och störningar(?). Alternativt kan man använda en zenerdiod, eller ännu hellre än transzorb eller liknande för att klippa spikarna, istället för eller tillsammans med LC-filtret.
Ni som har bättre koll på det här får gärna rätta mig om det är något som är fel.