danfoss TL4A, Kompressor från kylskåp! men hur kopplar man

[ondskehem]

hejsan; jag tror snart jag blir galen.

Jag har kommit över en gammal kompressor från ett kylskåp;
en danfoss TL4A! Dock så är elektroniken lite rörig; då en utav det två kablarna som kommer ut från kompressorn är avkapad!

Jag har nu letat i flera dagar (flera kvällar snarare ) men hittar inget bra kopplingschema; kanske nån här har erfarenhet av kompressorer?

Den startas via ett startrelä; 103N0016 och det är väl troligtvis detta som jag får "kortsluta" för att lura igång kompressorn, så termostatdelen som sagt är bortklippt!

hjälp !

[Henry]

Om du inte har någon termostat och inte heller skall använda någon utan bara vill starta kompressorn så är det bara att koppla ström till de yttersta nedersta blecken som har skruvanslutning så skall kompressorn starta direkt av sig själv. Har man en termostat så kopplas denna helt enkelt bara i serie med strömmen.

Den typ av motor dessa kompressorer använder sig av kräver en lite speciell men dock väldigt uppstartsekvens för att överhuvudtaget gå igång, men detta sköter startrelät. Det går att starta en kompressor utan relä men då får man göra den enkla startsekvensen manuellt i stället.

[xxargs]

Dessa motorer har en startlindning och en driftlindning - startlindningen kopplas bara in just när kompressorn varvar upp från stillastående och kopplas sedan bort när strömmen i driftlindningen går ned under en viss nivå.

du kan göra manuellt inkoppling med en trycknapp i serie med startlindningen, men måste 'dutta till' inom några sekunder precis vid strömpåslag - därav startrelä... väntar du för länge så brinner kompressorn om du inte har bimetallsäkringen i serie kvar i din uppkoppling.

Alternativt är att använda en PTC-motstånd i serie med startlindningen istället som det gör i moderna kyl/frys-skåp med gasol-fyllning istället för HCF-gaser liknande R134a, R407C, R410A etc.


Har du tittat på danfoss hemsida ordentligt angående kompressorer - där borde du kunna finna ut standardkoppling och tillhörande startrelä, vilken köldmedel den är byggd för etc. - ett alternativ är att besöka en vitvarubutik/service-center för nytt startrelä då det har varit drive att byta ut de gammla (brandfarliga) reläna till dito nyare baserade på PTC-motstånd. borde inte kosta så många spänn.

Se till att du har olja i rätt nivå i kompressorn, filtrera insuget från damm om du skall ha som luftkompressor - står det något om R134a, R407C, R410A på kompressorn så är det Ester eller PAG olja i den och du bör byta till mineralolja med flera byten om du skall pumpa luft, då esterolja i kombination med fuktig luft får det att rosta riktigt ordentligt på kort tid inne i kompressorn...PAG/esterolja är hygroskopisk och suger fukt ur luften som en svamp...

[ondskehem]

Ah, jag tackar för informationen. Jag tror att köldmediumet är 102U. På danfoss hemsida finns "likande" kompresorer; men deras startreläer har en stor kondensator kopplad till sig, och är nog inte så användbart för just mig.

bra info om oljorna; ja jag ämnar pumpa luft med den. ska byta ut oljan såfort jag får den att starta. Ut från själva metallhöljet kommer tre stycken pinnar. jag har inte hittat nån beskrivning utav dessa, men letar vidare.

[Henry]

Det ena översta stiftet är för startlindningen och det andra översta driftlindningen, det nedersta är sammankopplingen av båda lindningarna då de ligger i serie med varandra och det nedersta stiftet är kopplingen mellan lindningarna.

Det finns inget köldmedium som heter U102 men då det är en TL4A så är det med stor sannolikhet R134a den använde och det är då esterolja i den. Du kan byta ut det till en vanlig 10/30 motorolja eller däromkring men var säker på att du får ut så mycket olja som möjligt av den gamla eller som beskrivet innan kör igenom den nya oljan ett antal gånger med byte mellan varje så du får ut så mycket som möjligt om du vill vara väldigt noggrann.

[xxargs]

Även torr luft blir fuktig och fäller ut vatten när det komprimeras över en viss nivå - 30% RH luft börja fälla ut vatten redan vid lite över 2 bars övertryck på trycksidan. Håll utgångsröret varm med isolering (och tillräklig körtid för uppvärmning) tills en region där det lutar nedåt och tillåts att börja fälla ut vatten pga avkylning. Om möjligt så bör kompressorn slå några kolvslag även efter tryckavlastning vid avstängning för att vädra ut fuktig luft i och omkring sina ventiler och topp - ingenting i en kylkompressor är rostfritt och riskerar rosta på fel ställen så fort den får chansen, tråkigt om det skulle vara utgångsventilen med tanke på hur lättservade dessa kompressorer är...

Normalt jobbar dessa kompressorer i syrefri och synnerligen torr miljö (torkpatroner i kylsystemet) och är anpassade för detta.

[Tottish]

Väcker upp den här gamla tråden för att få hjälp att få igång min gamla Danfoss. Det är en TL5A det gäller denna gång.

Som jag tolkar Henrys första inlägg så ska man bara behöva ansluta nätpäning på N/L-bläcken på startrelät (103n0012) för att kompressorn ska starta. Det funkar inte =).

Google gav mig detta:
http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/861 ... note_2.pdf

Första figuren i dokumentet ser ut att vara mitt relä. Men vart tar kabeln från "C" vägen och vad betyder symbolen som "M"-kabeln slutar vid(uppe i vänstra hörnet)? Termostat?
Hur koppla?

MVH
/Tottish

[Henry]

Nej du har helt rätt i att ingenting händer om du kopplar så som jag sa där för jag ser nu att jag helt enkelt kollade på fel relä typ.. Skall du bara få igång kompressorn så skall du koppla en av faserna till C och sedan den andra till den vänstra kontakten och då skall den starta. Skulle den ändå inte göra detta av någon anledning koppla då till det högra blecket och skulle inte heller det fungera koppla den till M om det finns något sådant bleck. Startar den inte någon av gångerna eller det bara brummar utan att den går igång så mår inte kompressorn bra av en eller annan anledning.

Termostaten kopplas till C i serie med en av faserna så det helt enkelt blir en seriekoppling.

[Tottish]

Koppla in mellan C och M funkade finfint!
Nu när vi ändå håller på... det står 102B på kompressorn... skvallrar det om vilket köldmedium det är och om ovan nämnda oljebyte i så fall är aktuellt? Annars tar jag nog bara och chansar på att det funkar. =)

EDIT:
Hur mycket tryck kan man förvänta sig av en sådan här kompressor ungefär?

MVh
/Tottish

[Norpan]

Den storknar nog uppåt 25-30bar

Skadar inte å byta olja ändå, esteroljan som det antagligen är tycker väldigt mycket om vatten och drar till sig så mycket den kan från luften.

[Henry]

TL4A som är lite av en standardkomp inom kyl använder vanligast R134a som köldmedium som jag även skrev innan 102B har jag för mig är något som Danfoss använder men har för mig att det inte betyder så mycket. Märket TL4A säger däremot allt.

Byta oljan skall du göra om du vill ha en lite längre livslängd på den använd i princip vilken mineralolja som helst och själv har jag kört med vanlig 10/30 motorolja men 15/25 eller 19/20 olja går bra det med men inte mycket tunnare eller tjockare än dessa. Den klarar nog av att trycka runt 6 - 7 Bar utan större problem men jag har fått ut runt 12 Bar från en en gång men då ligger de på gränsen för vad de orkar med. Större kompar till frysboxar kan klara av att trycka runt 36 Bar men då får de arbeta och riskerar att bli överhettade.

[xxargs]

Kom över en TL2A nyligen - mao. en av danfoss minsta kompressorer med 2cc slagvolym, och det är verkligen inte mycket luft per minut som kommer ut där... dock gick den lätt upp till 13 kg tryck, sedan vågade jag inte köra längre

Som vakumpump (med utgången mot fri luft) går den bara ned till -90kPa eller ca 100 mBar absoluttryck och bara ca 300 mBar absolttryck om utgången är trycksatt med typ 6 bar. Långt ifrån tillräckligt för att pumpa ur luft ur ev. AC/värmepumpsystem och än mindre för att suga fukt ur systemet (kräver lägre än 2 mBar absoluttryck innan det övh. börjar röra sig i rören) om någon funderade på detta... jag gissar att det är kompressorns fjäderbelastade insugsbladventilernas som håller emot dom sista 100 mBaren mot absolut vakum och då hjälper det inte mycket att seriekoppla kompressorer som vakumpumpar...

Hur en TL4A ser ut inuti kan man se här (Henry, är du rent utav pappa till dessa bilder? - verka misstänkt )

Dessutom är det inte bra att gå under 10 mBar om man har 230-volt spänningssatta nakna stift (genomgångsstiften) då det kan tända upp gasurladdning ala lysrör i den tunna gasen/luften om det kommer en mindre högspänningstransient som tänder upp detta.

Ett lysrör ligger mellan 1-5 mBar som jämförelse.

---

Tråkigt nog går det inte att få tag på datablad på TL2A hos danfoss längre (och inte någon annanstans heller, jag har letat mha google...) då jag funderade på ledningresistans, oljemängd etc., men som tur vad så kunde jag utläsa 280 cc på kompressorlappen så den delen löste sig i allafall.

Har för mig att 'A' på TL2A betyder att det är en R12-kompressor medans de som är avsedda för R134a etc. har F eller G mm. Vet man inte säkert att det är en gammal R12-kompressor man fått tag på så skall man byta oljan oavsett för säkerhets skull. - är det PAG/POE-olja i den så är den mycket säkert sätt att få kompresorn att rosta ihop fullständigt på kort tid så fort oljan blir lite fuktig.

---

Även en sådan här liten fjuttkompressor på ca 50-80 Watt är svårstartad som sjuttingen om man tänker köra från 12V-batteri - den startar nätt och jämt med min 300W sinusväxelriktare med nyladdade batterier (ligger dom på 11.5 volt är det knappt lönt att försöka ens...) och strömtången gick i OvL på 40-amperesläget i någon sekund...

Just den här har PTC-start vilket innebär låg startmoment - mao. inget att försöka få igång om systemet inte är tryckutjämnat - har man startrelä med startkondensator som startapparat så är dom mycket starkare och skall enligt Danfosspapprerna kunna starta med mottryck.

[Henry]

100mB från en kolvkompressor är rätt bra men det räcker som sagt inte att suga bort vattenånga från ett system såvida man inte värmer allt en bit upp i temp vilket inte är det lättaste. Bladventilerna är en stor bov att de inte går så mycket lägre men även oljan är en nästan lika stor bov då denna olja blir mycket lättflytande om den blir varm och fungerar inte så bra som tätning längre. Tom rätt lättflytande redan vid rumstemp.

Har dock en komp någonstans som jag bytte oljan i till tror det var vanlig 15/40 motorolja, alltså ca dubbelt så tjock som originalet men det skadar inte något i den. Denna kom ner till 1.1 Torr alltså runt 1.5mB som bäst efter att den hade värmt upp oljan och dragit ur all fukt som var i den vilket tog drygt en timme. Så det går i vissa fall att komma ner hyfsat i tryck med dessa men då får det inte vara någon med tex slitna ventiler. Men visst att tömma ett stort systen med en sådan hade nog tagit någon till några dagar om det hade räckt men att bara pumpa ur luft och inte vattenångan hade en sådan nog varit ok att använda till men det hade tagit tid det med.

Angående länken till bilderna med kompressorn så misstänker du rätt, jag är skyldig till dem. Hängde en liten tid på det forumet innan jag hittade hit.


Hittar du ingen info om TL2A kompressorn så kan du kanske titta på TL2.5 kompressorn istället för den kan kanske ha liknande egenskaper. Tittar man på den så har start 15 ohm och driv 40 ohm. Där står visserligen att den har en cut-in current på 7A men vet dock inte hur de mäter men jag tycker ändå att 40A låter rätt mycket. En stor SC15 kompressor tex har 21.8A vid start. Använde en sådan till AC bygget jag nämnt en gång här och jag testade den en gång att starta med 24 Bar i mottryck. Jag märkte dock ingen som helst skillnad i start mot om det inte var något mottryck alls så det är riktigt drag i dessa, denna hade dock både start och driv kondensator.

[xxargs]

Var inte tilläckligt tydlig, ser jag - det var på 12-voltsomvandlaren som det drog >= 40 ampere från batteriet - inte på 230V-sidan då jag gissade att den hade ungefär samma data som TL2.5 (jodå - denna är hemtankad.)

Har dock inte plockat bort startapparaten och Ohmätt den separat på lindningarna - men båda parallelt - kall status - så är det 23 Ohm (kan minnas fel...) och då är nog PTC med och bråkar i värdet.

Egentligen skulle man koppla in oscilloskopet på dessa pinnar och se späning resp. fas under start och gång (jag vet - man måste vara jäkligt försiktig med inkopplingarna när man har att göra med 230 Volt - dessutom måste man få till lite spänningsdelare mm. - tur att man ha dubbelisolerad TV-ocsilloskop även om en digital dito hade varit mer användbart för att ta startpulser...) - förhoppningsvis är det 90-grader skillnad mellan motorns poler och man nyttjar den högre resistansen i startlindningen för att få typ 45 grader fas mellan ström och spänning medans huvudlindningen med sin låga resistans kanske ligger nära 60-70 grader fasfördröjning och den vägen får man kanske inte ett roterande fält så i allafall vridryckande fält i typ 15-30 grader som drar med sig rotorn tillräkligt för att börja rotera - dock med väldigt svagt moment.

Med startkondingen i serie med startlindningen så kan man flytta startlindningen fasläge ännu mera (med kondingen så kompenserar man bort induktansen nästan helt mha seriereresonans och lindningen upplevs närmast rent resistiv) och skapar kanske närmasig 70-80 grader föregående fasläge mot huvudlindningens fasläge, Då blir motorn stark och kan förmodligen starta med fullt mottryck.

Jag vet att det fins en massa motostyrnings och kraftelektronik-folk här i mötet - undras hur jobbigt det skulle vara bygga en PWM-styrd och strömbegränsad start/driftapparat med sedvanliga huvudfas och en 90-grader fas som vevar igång kompressorn lite lungt som mjukstart och ersätter den befintliga startapparaten. Önsvärt är att den matas antingen direkt från 12-volts batteri (kanske bökigare att få till) eller försörjd från en billig fyrkantvågriktare där man efter ev. (drosslad) likrikning har högspänningen färdig att jobba med - i senare fallet så kanske den också fungerar med 230V nätmatning utan modifieringar.

Startlindningen har hög resistans vilket tyvärr innebär att den inte kan vara inkopplad kontinuerligt för ännu jämnare gång (ingen momentpulsering som det annars blir vid 1-fasdrift)

Med andra ord funderar jag på en lösning för att kunna få gamla avlagda kylskåp att fungera på (solcellsladdade) batteri vid sommarstugor utan elström etc. då alternativen med kompressordrivna kylboxar ala isoterm etc. har lyxbåtspriser och man får banne mig en komplett kyl och frys till köket hemmavid för en sådan liten 50l-isotermbox i pris...

Tyvärr kan man nog inte få det lika snålt som en BD35-kompressor med 0.7 ampere i genomsnitt (5 ampere när den arbetar) för välisolerat skåp - men när jag provade så låg batteriströmmen till växelriktaren på 4.5 ampere när TL2A pumpen sög på sitt max vakum mot atmosfärstryck på utgång medans 7-8 ampere vid ca 5 bar på utgången och atmosfärstryck på ingången. (uppskattad kondensationstemp av R134a är 7.8 Bar övertryck vid 35 grader och 0-grader evaporatortemp ger 1.9 Bar övertryck - mao. runt 5 bar tryckhöjning) gasmassorna är förståss mycket strörre när det pumpar kylmedel än luft och går förmodligen tyngre - men man får i allafall en indikation...

Sedan har jag inte kollat hur den ganska rejält reaktiva strömmen från kompressorn straffar växelriktaren rent verkningsgradmässigt - kan finnas lite att spara på verkningsgradmässigt med en egen start/driftapparat även där.

Obs... detta är bara tankegångar...

---

1.5 torr låter väldigt bra för en kompressor med bladfjäderventiler - om denna kompressor ser ut som dina dissikeringsbilder så har jag svårt att förstå vad som kan lyfta dessa bladventiler om det är bara 1.5 mBar övertryck på andra sidan - läcka, vibrationer från kompressorn som hjälper till ?

I min kompressor så hörs det svagt men väldigt tydligt när den nått läget när insugsventilen inte längre lyfter/öppnar när pumpen suger vakum och det sker ganska precist vid 100 mBar. - får kanske prova med tjockare olja så att kolven tätar bättre och trycker ut gaserna mer komplett i kompressionsslaget - vakumprestanda sjunker som nämt till runt 300 mBar absolutryck om man har 6-7 bar på kompressorn utgång - så det verkar helt klart finnas lite dödutrymme i toppen mellan kolv och ventil.

Nu är djupare undertryck till runt 1- 0.3 mBar inte ett problem att fixa för mig då jag har en enstegs vakumpump (skulle iofs vilja ha en tvåstegare - men kan inte motivera det pengamässigt - ännu) - men det var ganska nyttigt att se och jämföra med manometer och inse att vakumet från kylskåpskompressor inte räcker till på långa vägar om man funderar på vakumsuga AC-system - ja om man som du inte lyckats hitta en som går ned till 1 torr förståss...

---

Henry, din julapump, när du använde den - smattradet/knackade den ganska metalliskt när den hade uppnått max vakum, något som försvinner igen vid minsta lilla luftläcka? - min gör det och enligt amerikanska AC-rep litteratur så sker den typen av 'raping' först när vakumet är under 0.25 torr.

Har för mig att du nämde att din julapump hade svårighete att gå under 1 mBar utan byte av oljor etc. Tyvärr har jag fortfarande ingen vakummätare som kan mäta under 10 mBar. så jag vet inte hur bra eller dålig min pump funkar - mer än att den suger väldigt mycket bättre än kylskåpsvakumpumpen i allafall.

[Henry]

Jo jag undrade just tyckte 40A var lite väl tilltaget..

Plockar du bort startrelät så är pinnarna direkt anslutna till lindningarna med enbart en överhettningsbimetall kopplad till den nedersta pinnen där lindingarn är kopplade till denna i serie med den pinnen. Så det du mäter är det som är där så att säga, startliningen till höger och drift till vänster.

Nej oscilloskop och 230V får man hålla koll på, har tänkt att göra någon enkel trafo så oscilloskopet blir isolerat, det jag har drog under 10W har jag för mig så det blir rätt enkelt att tillverka en trafo för det om det skulle behövas. Annars i absoluta nödfall så blir det bortkopplad jord men då blir det förstås bara att hålla på med en hand men det går bra.

Nja motorns två lindningar ligger i 90 graders skillnad i förhållande till varandra inget annat vad jag sett om det var det du menade. Startlindningen har normalt den lägsta resistansen driftlingen den högsta men det är kanske tvärtom i din för jag har för mig jag varit med om det motsatta en gång på någon komp. Din teori hur fälten fungerar låter intressant och kan mycket väl stämma för de är väldigt svaga i starten, du kan hålla emot rotorn utan större problem med handen. Men när den väl går igång är det en annan femma.

Borde väl annars ganska så enkelt kunna göra en mjukstart med en lite mer tilltagen NTC kanske, fast är det hyfer effektivitet som gäller så går väl nog detta bort i så fall. Startlindningen behöver max bara vara till knappt en halv sekund för att rotorn skall börja att rotera tilräckligt mycket och direkt efter det så ökas kraften väldigt snabbt så att den startas helt inom knappt 1 sek. Visst då blir det tex ett relä som gör detta men man borde kunna få lite bättre verkninggrad på så vis skulle jag kanske tro. Dock vet jag inte vilken verkningsgrad motorerna i dessa har men gissar väl inte på så där värst höga så de är kanske inte de optimala för batteri/solcellsdrivning.



Det som med stor sannolikhet hjälper till att lyfta bladventlilerna är helt enkelt oljan som den pumpar runt för kompressorerna är gjorda så att oljan skall kunna komma in överallt och det finns tex inga oljeskrapringar eller dylikt på kolven. Finns det då en minimal mängd luft så trycks denna ut när oljan trycker på ventilerna och drar på så sätt samtidigt med sig lite luft skulle jag tro. Alla Danfoss kompressorer ser invändigt ut väldigt mycket som på dessa bilder, ventildelen är i princip den samma på samtliga bara olika storlek men alla använder bladventiler.

Jag har en digital vakuumätare som har en upplösning på 1 mTorrs och som kan mäta 1mTorr som lägst som och jag testade kompressorn med. Den visade att när det klapparade ljudet försvann så fortsatte ändå vakuumnivån att sjunka en del till vilket borde betyda att luft ändå transporterades ut.


Japp, julapumpen smattrade först en hel del när den inte kom lägre ner i vakuum och det är vad jag tror är när ventilerna, det är bladventiler även i denna, rör sig upp och ner med de pumpande lamellernas rörelse när den inte kan pumpa lägre och slår emot ventilernas säte som de vilar emot. Så fort detta hörs så slutar vakuumet att gå lägre, och har mätt upp, tom öka lite då det verkar gå in luft baklänges genom pumpen på något sätt. Då detta verkar ge ett sämre vakuum så gjorde jag sedan en fjädringsanordning som tryckte på rätt ställe på bladventilerna så att de skulle hålla sig nere och inte fladdra och detta gav för denna pump ett bra bättre vakuum.