HEXFET förstärkarbygge
Jimmy:
Det till höger är väggen in mot badrummet. Menar du vänster sida så är det subben jag kör till datorn, som senare ska bytas ut mot det pågående projektet
Den stora subben är inte så enkel att möblera om, om jag inte är beredd att möblera om hela rummet. Den mäter 975 * 525 * 565mm så det är som att försöka gömma ett kylskåp i vardagsrummet =)
Jag lyckades få igång kX-drivern i Vista efter mycket om och men, så nu funkar det att köra med notchfilter igen.
För övrigt så kör jag oxå med "tidskomp" (en omskriven version av simple delay - 0.04-2mS delay) till monitorerna vid datorn då jag inte sitter precis mellan dom.
För mig har kX funkat utmärkt!
Jag råder dig att testa kX igen, för dom senare versionerna är riktigt stabila och bra. Det gör underverk för ett SB ljudkort!
Fritzell:
Jag är lyckligt lottad som har tillgång till material samt verktygen att göra dessa chassin. Riktigt kul att ni grabbar uppskattar all möda man lägger på det
Det till höger är väggen in mot badrummet. Menar du vänster sida så är det subben jag kör till datorn, som senare ska bytas ut mot det pågående projektet
Den stora subben är inte så enkel att möblera om, om jag inte är beredd att möblera om hela rummet. Den mäter 975 * 525 * 565mm så det är som att försöka gömma ett kylskåp i vardagsrummet =)
Jag lyckades få igång kX-drivern i Vista efter mycket om och men, så nu funkar det att köra med notchfilter igen.
För övrigt så kör jag oxå med "tidskomp" (en omskriven version av simple delay - 0.04-2mS delay) till monitorerna vid datorn då jag inte sitter precis mellan dom.
För mig har kX funkat utmärkt!
Jag råder dig att testa kX igen, för dom senare versionerna är riktigt stabila och bra. Det gör underverk för ett SB ljudkort!
Fritzell:
Jag är lyckligt lottad som har tillgång till material samt verktygen att göra dessa chassin. Riktigt kul att ni grabbar uppskattar all möda man lägger på det -
JimmyAndersson
- Inlägg: 26532
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
"Det till höger är väggen in mot badrummet."
Ja du.. det är inte första gången jag skriver fel på höger och vänster.
Så det jag menade var mycket riktigt vänster.
Men då är det nog som sagt lättast att ordna en basfälla, eller fortsätta med notchfiltret. (Eller kanske bygga ett hårdvaru-notchfilter?)
Ja du.. det är inte första gången jag skriver fel på höger och vänster.
Så det jag menade var mycket riktigt vänster.
Men då är det nog som sagt lättast att ordna en basfälla, eller fortsätta med notchfiltret. (Eller kanske bygga ett hårdvaru-notchfilter?)
Hur jag gjorde
Detta är mitt första inlägg på elektronikforumet.
Jag har själv byggt HexFET-förstärkaren, men det var över 10 år sedan.
Precis som du fick jag problem med brum.
Jag löste det genom att totalt separera alla jordpunkter genom att bygga separa strömförsörjningar till allt som låg i lådan (RIAA, förförstärkare och slutsteg).
6 separata nätdelar!
Men bara 3 trafosar, 2 till slutstegen och en special till de övriga (jag lindade på extravarv på en toridtrafo).
Knäpptyst!
Jag fick också problem med värme.
Det löste jag med några volts lägre drivspänning.
Att sänka tomgångsströmmen ökade distortionen (inbillade jag mig).
Det tog också lång tid för tomgångsströmmen att stabilisera sig, det design fel tycker jag.
Jag tycker också att det är fel att ställa bias själv, när det är så enkelt att göra en försärkare självkaliberande.
Skulle jag bygga förstärkaren idag, skulle jag anstränga mig för att matcha halvledarna bättre...
Förstärkare står nu i källaren, efter 10 års troget användande...
Jag har själv byggt HexFET-förstärkaren, men det var över 10 år sedan.
Precis som du fick jag problem med brum.
Jag löste det genom att totalt separera alla jordpunkter genom att bygga separa strömförsörjningar till allt som låg i lådan (RIAA, förförstärkare och slutsteg).
6 separata nätdelar!
Men bara 3 trafosar, 2 till slutstegen och en special till de övriga (jag lindade på extravarv på en toridtrafo).
Knäpptyst!
Jag fick också problem med värme.
Det löste jag med några volts lägre drivspänning.
Att sänka tomgångsströmmen ökade distortionen (inbillade jag mig).
Det tog också lång tid för tomgångsströmmen att stabilisera sig, det design fel tycker jag.
Jag tycker också att det är fel att ställa bias själv, när det är så enkelt att göra en försärkare självkaliberande.
Skulle jag bygga förstärkaren idag, skulle jag anstränga mig för att matcha halvledarna bättre...
Förstärkare står nu i källaren, efter 10 års troget användande...
Resultatet av ett antal av laborationer med biasering i MOS-steg visade tydligt att för att få jämn konstant Iq i FETarna krävdes en MOSFET som biastrissa ("zenerkopplad"), gärna av samma typ som utgångstrissorna, om inte annat duger IRF520 ganska bra. Detta för att de reagerar på samma sätt i värme vs. Vgs. Ett FET-steg utan biasering som är termiskt kopplad till utgångssteget skenar garanterat i Iq med IRF530 och liknande trissor i slutet. Hur det är med japanarnas transistorer vet jag ej, men det var tydligt att den negativa tempraturkoefficienten inte gjorde nån nytta i biaseringssammanhang iallafall.Det tog också lång tid för tomgångsströmmen att stabilisera sig, det design fel tycker jag.
Jag tycker också att det är fel att ställa bias själv, när det är så enkelt att göra en försärkare självkaliberande.
Exempel på vad jag antar du syftar på med utrycket självkalibrerande vilket faktiskt stämmer.
Här kan du läsa mer om mina laborationer:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... &start=105
Ja utan tomgångsström blir det en ganska kraftfull övergångssdistortion och säkert massa andra distorsioner också. Man justerar in steget genom att titta nära på nollgenomgången på en belastad sinusvåg ut från steget och justerar in bisaering så att övergångsdisten precis försvinner. Då opererar steget i Klass-BAtt sänka tomgångsströmmen ökade distortionen (inbillade jag mig).
Emil:
Du skriver att du separerade alla jordpunkter, men någonstans måste du ju ändå koppla ihop dom för att få samma referens i bygget vad gäller ingångsjord, ev jord i skyddskretsar, slutsteg osv.
Trafon jag använder har dubbla ~30V lindningar och dubbla ~12V lindningar.
30V (som efter likr. och glätt blir +-43V) matar jag stegen med.
12V lindningarna matar elektroniken som skyddar för temp/DC.
Den automatiska signalstyrda on/off-kretsen har sin egna 12V matning från en liten trafo från en skrotad klockradio. Den styr i sin tur, mha ett relä, primären till den stora trafon.
Jorden är ihopkopplad för att ha samma nollreferens i hela bygget.
Under tiden jag felsökte brummet så kopplade jag bort all "onödig" elektronik och körde bara stegen och ändå brummade det. Jag misstänker att det är magnetfält från den stora ringkärnan som är boven. Har dock inte orkat riva ner det igen för ytterligare felsökning.
Steget används sedan några månader tillbaka till att driva mellanregisterna i mina fronthögtalare, och sålänge datorn är igång (som ju väsnas en del) hör jag inget brum alls från högtalarna. Det är bara när allt runtomkring är knäpptyst som jag anar ett brum.
Inget jag stör mig på då datorn är det första som startar på morgonen och det sista som stängs av innan läggdax
Ev. så river jag bygget framöver för att fixa till felet men jag har lite andra projekt på gång innan som ska klaras av först.
Bl.a så ska det aktiva filtret få ett chassi och riktigt kretskort. Nu är det ju kopplat på Vero och är skruvat på en träplatta.
Vad gäller värmen så har jag inte märkt att det driver. Har haft en digital termometer liggande på steget ett tag, med sensorn nedstucken mellan vingarna på ena kylflänsen. Temperaturen når ca 43-44C efter 15minuter och ligger sedan stabilt där.
BIAS ligger på strax under 200mA i nuläget, då den rekomenderade strömmen på 230mA (om minnet inte sviker) fick flänsen att bli lite för varm för att jag skulle kunna slappna av.
Du skriver att du separerade alla jordpunkter, men någonstans måste du ju ändå koppla ihop dom för att få samma referens i bygget vad gäller ingångsjord, ev jord i skyddskretsar, slutsteg osv.
Trafon jag använder har dubbla ~30V lindningar och dubbla ~12V lindningar.
30V (som efter likr. och glätt blir +-43V) matar jag stegen med.
12V lindningarna matar elektroniken som skyddar för temp/DC.
Den automatiska signalstyrda on/off-kretsen har sin egna 12V matning från en liten trafo från en skrotad klockradio. Den styr i sin tur, mha ett relä, primären till den stora trafon.
Jorden är ihopkopplad för att ha samma nollreferens i hela bygget.
Under tiden jag felsökte brummet så kopplade jag bort all "onödig" elektronik och körde bara stegen och ändå brummade det. Jag misstänker att det är magnetfält från den stora ringkärnan som är boven. Har dock inte orkat riva ner det igen för ytterligare felsökning.
Steget används sedan några månader tillbaka till att driva mellanregisterna i mina fronthögtalare, och sålänge datorn är igång (som ju väsnas en del) hör jag inget brum alls från högtalarna. Det är bara när allt runtomkring är knäpptyst som jag anar ett brum.
Inget jag stör mig på då datorn är det första som startar på morgonen och det sista som stängs av innan läggdax
Ev. så river jag bygget framöver för att fixa till felet men jag har lite andra projekt på gång innan som ska klaras av först.
Bl.a så ska det aktiva filtret få ett chassi och riktigt kretskort. Nu är det ju kopplat på Vero och är skruvat på en träplatta.
Vad gäller värmen så har jag inte märkt att det driver. Har haft en digital termometer liggande på steget ett tag, med sensorn nedstucken mellan vingarna på ena kylflänsen. Temperaturen når ca 43-44C efter 15minuter och ligger sedan stabilt där.
BIAS ligger på strax under 200mA i nuläget, då den rekomenderade strömmen på 230mA (om minnet inte sviker) fick flänsen att bli lite för varm för att jag skulle kunna slappna av.
