Kan det vara ventillyftarna som pumpar upp sig?
Prova att stänga av motorn och återstarta när fenomenet uppträder.
Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Jag tänker som så att eftersom kylarpluggen på motorblocket verkar vara jobbig att slippa åt så ska jag köra med en annan procedur där jag endast fyller ovanifrån, då kommer jag ha en mängd med vatten i systemet jag inte kan tömma ut, då hjälper det inte att hälla i färdigblandat. Så jag häller i koncentrat och kollar jag är på rätt väg. Då får man köra lite så det blandar sig och kolla med en billig glykolmätare och justera. Jag har nyss kört den till lokala affären där de inte hade batterivatten så jag får hoppa i saaben och köra till biltema. Jag ska köra ur bilen på sånt vatten först. Trodde jag hade köpt men verkar som jag inbillat mig...MiaM skrev: ↑19 oktober 2024, 23:40:36 Det är väl enklast att blanda vatten och glykol i förväg och hälla i färdigblandat?
Eller menar du att du vill mäta blandningen så att den verkligen är rätt, ifall det inte är rätt koncentration i förpackningen med glykol?
Tips: Om du blandar i en dunk och blandar mer än motorn tar så märk dunken med vilken bil den är till, så är du säker på att ifall du behöver fylla på så får du rätt vätska, så att du slipper riskera blanda olika sorter.
Vad gäller kylvätska så har jag samma G48 vätska till både Saaben och Volvo så de kan dela.
Idag förekom inte det här fenomenet att den ville stanna då jag drog på gasen för snabbt.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Kom just på en grej. Åtminstone äldre 850 behöver köras 1-2 mil eller liknande efter att man har kopplat bort batteriet, för att styrelektroniken ska lära sig motorns karaktäristik. Antar att du haft batteriet bortkopplat när du jobbade på motorn, och då är det nog så att styrelektroniken nu hunnit lära sig åtminstone hyr mycket bränsle som behöver sändas in när du snabbt trycker på gaspedalen.
Gissar att beroende på toleranser både på insprut och på olika givare (framförallt gasspjälllägesgivaren), och kanske också på tomgångsventilen, så kan man ha tur att motorn går riktigt bra efter att man brutit strömmen, eller så kan man ha otur och den verkligen behöver köras ett tag för att gå bra. Utan att veta så gissar jag att det nog endast är luftflödesgivare och O2-givare som kan betraktas som perfekt kalibrerade så att säga?
Gissar att beroende på toleranser både på insprut och på olika givare (framförallt gasspjälllägesgivaren), och kanske också på tomgångsventilen, så kan man ha tur att motorn går riktigt bra efter att man brutit strömmen, eller så kan man ha otur och den verkligen behöver köras ett tag för att gå bra. Utan att veta så gissar jag att det nog endast är luftflödesgivare och O2-givare som kan betraktas som perfekt kalibrerade så att säga?
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Nu har jag kört den ca 80km och det har gått helt bra. Bränslemässigt tycker jag den drar mindre än Mazdan på sina 1.8 liter. Jag kollade glykolen med mätare efter 40km och den låg på -20C den ska till -37 för en 50/50 blandning enligt mätaren. Jag justerade men har inte mätt ännu.
Jag har stängt av Saaben för trafikbruk och kommer nu köra Volvo i vinter.
Jag har stängt av Saaben för trafikbruk och kommer nu köra Volvo i vinter.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
I morse då motorn var kallt upplevde jag ibland hackande. Jag tror det kan behövas nya tändningsdelar, stift, fördelardosa, rotor osv. Men jisses va de kostar!!! 100 euro för en Bosch fördelar dosa!!! Jag köpte Bosch fördelardosa till saaben och den var 30€.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
"Fisljummen take"
Upprepar det jag tror att jag föreslog tidigare, att bygga om den till att bli en S70/V70. Vet inte om det går att göra dock, typ om det är skillnad på kammar/vevaxel och/eller fäste för vevaxel/kamaxelgivare osv. Men om det går att montera de givare som en drive-by-wire-Volvo från 99 och framåt har, så har du separata tändspolar för varje cylinder och behöver därmed bara byta stift. Eller i teorin behöver du byta stift, i praktiken ser de ut som nya efter tusentals mil, och verkar aldrig behöva service.
Kolla på annonser på svenska blocket och marketplace (lura facebook att du är i Sverige) och hitta nån som säljer en S70 eller V70 med ungefär samma motoreffekt och som är 99 eller nyare, och som är avställd/obesiktigad för att det är andra fel som inte lönar sig att laga (idag är det väl tveksamt att ens byta alla bromsdelar, en besiktigad sån bil är värd mindre än samtliga bromsdelar, ungefär..), men där motorn går acceptabelt. Köp den för säg 2000:-, demontera all elektronik och allt som du kan fylla din bil med, och ring sen bilskrot så får de hämta bilen. Eller gör upp med säljaren att du betalar vad säljaren ville ha för hela bilen, men tar bara de delar du vill ha, så får säljaren antingen skrota bilen (gratis att skrot hämtar den) eller sälja andra delar vidare.
Det är väl dock risk att det är skillnader på motorerna. Serviceintervallet för kamremsbyte är t.ex. 16000 mil för de med drive by wire och separata spolar, men 12000 mil för de med gaswire, fördelare, rotor och gemensam spole för alla stift. Det tyder väl på att något mer ändrades, men det kan ju också vara så att de fick tag på bättre leverantör av kamremmar. Gissar dock att drive-by-wire gör att man kör motorn mindre ryckligt och remmen därför håller bättre? Förutom ifall man släpper upp kopplingen stenhårt så blir det ju inga direkta ryck med drive-by-wire. Det lär ju vara rycken som sliter på remmen, förutom åldrande.
Worst case så kan du byta motorn också. Massor av jobb, men ändå. Sorry att jag är negativ till 850, men det känns som att en S70//V70 från 99-00 är kanske ett bättre köp. Visst, dessa sägs drabbas av problem med det elektroniskt styrda gasspjället, men det känns som att det är folk som kör särdeles hårt som drabbas av detta eller liknande, och det som händer är väl att potentiometern slits. Om man kan mappa potentiometervärde mot exakt gasspjälläge så bör man kunna byta denna utan att behöva kalibrera om bilen. (Annars om man byter spjäll, eller potentiometer i spjället, så måste man kalibrera om motorstyrdatorn).
Angående åldrande så borde det väl vara bäst-före-datum på remmarna snarare än tio år från den monterats? Typ en rem som tillverkade 1997 lär ju vara värdelös att montera även om den är NOS, och en rem tillverkad 2016 bör man väl bara köra två år om den är NOS och man monterar den nu.
Annars så är det väl meningen att en gammal bil ska gå lite dåligt när den kallstartats
Det ska väl iofs mest bara vara en grej för förgasarbilar, speciellt de med automatchoke (styrd av kylvattnet t.ex) som "ingen" verkstad klarar att felsöka/reparera.
Upprepar det jag tror att jag föreslog tidigare, att bygga om den till att bli en S70/V70. Vet inte om det går att göra dock, typ om det är skillnad på kammar/vevaxel och/eller fäste för vevaxel/kamaxelgivare osv. Men om det går att montera de givare som en drive-by-wire-Volvo från 99 och framåt har, så har du separata tändspolar för varje cylinder och behöver därmed bara byta stift. Eller i teorin behöver du byta stift, i praktiken ser de ut som nya efter tusentals mil, och verkar aldrig behöva service.
Kolla på annonser på svenska blocket och marketplace (lura facebook att du är i Sverige) och hitta nån som säljer en S70 eller V70 med ungefär samma motoreffekt och som är 99 eller nyare, och som är avställd/obesiktigad för att det är andra fel som inte lönar sig att laga (idag är det väl tveksamt att ens byta alla bromsdelar, en besiktigad sån bil är värd mindre än samtliga bromsdelar, ungefär..), men där motorn går acceptabelt. Köp den för säg 2000:-, demontera all elektronik och allt som du kan fylla din bil med, och ring sen bilskrot så får de hämta bilen. Eller gör upp med säljaren att du betalar vad säljaren ville ha för hela bilen, men tar bara de delar du vill ha, så får säljaren antingen skrota bilen (gratis att skrot hämtar den) eller sälja andra delar vidare.
Det är väl dock risk att det är skillnader på motorerna. Serviceintervallet för kamremsbyte är t.ex. 16000 mil för de med drive by wire och separata spolar, men 12000 mil för de med gaswire, fördelare, rotor och gemensam spole för alla stift. Det tyder väl på att något mer ändrades, men det kan ju också vara så att de fick tag på bättre leverantör av kamremmar. Gissar dock att drive-by-wire gör att man kör motorn mindre ryckligt och remmen därför håller bättre? Förutom ifall man släpper upp kopplingen stenhårt så blir det ju inga direkta ryck med drive-by-wire. Det lär ju vara rycken som sliter på remmen, förutom åldrande.
Worst case så kan du byta motorn också. Massor av jobb, men ändå. Sorry att jag är negativ till 850, men det känns som att en S70//V70 från 99-00 är kanske ett bättre köp. Visst, dessa sägs drabbas av problem med det elektroniskt styrda gasspjället, men det känns som att det är folk som kör särdeles hårt som drabbas av detta eller liknande, och det som händer är väl att potentiometern slits. Om man kan mappa potentiometervärde mot exakt gasspjälläge så bör man kunna byta denna utan att behöva kalibrera om bilen. (Annars om man byter spjäll, eller potentiometer i spjället, så måste man kalibrera om motorstyrdatorn).
Angående åldrande så borde det väl vara bäst-före-datum på remmarna snarare än tio år från den monterats? Typ en rem som tillverkade 1997 lär ju vara värdelös att montera även om den är NOS, och en rem tillverkad 2016 bör man väl bara köra två år om den är NOS och man monterar den nu.
Annars så är det väl meningen att en gammal bil ska gå lite dåligt när den kallstartats
Det ska väl iofs mest bara vara en grej för förgasarbilar, speciellt de med automatchoke (styrd av kylvattnet t.ex) som "ingen" verkstad klarar att felsöka/reparera.Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Du säger att en av anledningarna jag valde bort V70 ska jag lägga till och gå igenom en massa herrans jobb för...
Senast redigerad av DennisCA 21 oktober 2024, 13:05:02, redigerad totalt 1 gång.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Ja, alltså detta att motorn går ojämnt vid kallstart är ju en typisk grej som händer på 850 och S70/v70 -98 med gaswire och gemensam tändspole, men aldrig verkar hända på de från 99 och framåt 
Fast det är väl smaksak, att byta fördelarlock och rotor lär väl vara en grej man gör vart 20:e år så ingen större kostnad.
Går det annars kanske att göra rent de befintliga ordentligt?
Som sidospår så tycker jag helt subjektivt med magkänslan att tändspolen ser "ömtålig" ut på dessa bilar. Kanske värt att prova att byta den först? Prova att mät lindingsförhållandet och dc-resistans och se om du t.ex. kan låna den från din Saab 900 för att provköra, för att se om spolen är trött. Har inget skäl att faktiskt misstänka den, mer än att den liksom ser "klen" ut. Subjektivt känns det som att man ska inte kunna se transformatorformen på kapslingen på en tändspole
Fast det är väl smaksak, att byta fördelarlock och rotor lär väl vara en grej man gör vart 20:e år så ingen större kostnad.
Går det annars kanske att göra rent de befintliga ordentligt?
Som sidospår så tycker jag helt subjektivt med magkänslan att tändspolen ser "ömtålig" ut på dessa bilar. Kanske värt att prova att byta den först? Prova att mät lindingsförhållandet och dc-resistans och se om du t.ex. kan låna den från din Saab 900 för att provköra, för att se om spolen är trött. Har inget skäl att faktiskt misstänka den, mer än att den liksom ser "klen" ut. Subjektivt känns det som att man ska inte kunna se transformatorformen på kapslingen på en tändspole
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Bara locket jag menar ja, locket ser litet slitet ut, samt rotorn, men svårt för mig att bedöma. Borde väl ta bilder så får nån annan väga in.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
På stenåldern bytte man väl lock, rotor och tändkablar av gammal slentrian?
Undrar hur mycket av detta som baserades på myt, och hur mycket som baserades på faktisk fakta?
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Dom slits ju med användning så rimligen bytte man enligt kilometerantal. Nu vet jag inte hur man skulle testa att en rotor och fördelare funkar bra, men jag kan ju se dom är lite slitna, rotorn kanske värre än locket. Men jag fattar inte ännu hur locket/dosan kan vara 100€ för volvo delen och 30€ för saaben, trots båda kommer från Bosch.
Såpass för det är en 5 cylinders motor tro, för de är så sällsynta jämfört med 4 eller 6 cylindrar.
Såpass för det är en 5 cylinders motor tro, för de är så sällsynta jämfört med 4 eller 6 cylindrar.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
I morse hände det inte alls att motorn hackade nåt medan den var kall, så felet är intermittent.
Mina största problem med bilen just nu är:
-Vibrationer mellan 65-80km/h - kan ju vara lite vad som helst läser jag. Drivaxlarna, nån gummisak i stötdämparna eller bussningar. Eller om jag har tur bara dåliga däck eller smuts. Jag ska sätta på vinterdäck nu snart och hoppas det fixar saken.
- Bilen drar också lite åt sidan och känns inte super stabil, lite som med min Saab där jag hade för lite toe-in. Jag måste mäta toe-in och kolla. Eller ta den till verkstad så får de fixa framvagns inställningen. Fast det känns som man kanske slänger pengar i sjön om man provar det utan att ha kollat och bytt alla upphängningsdelar som kan vara slitna först.
-Jag lyckades få larmet stängt och har nu centrallås men inte få in fjärrlåset. Proceduren jag gjorde för att få av larmet var:
1. Öppna huven
2. Lås alla dörrar
3. Sätt i säkringen för centrallåset igen
4. Lås upp bilen och hoppa in, alarmet går igång
5. Nyckeln i låset inom 30 sekunder och starta motorn
Om bilen startar är alarmet nu av. Instruktionerna jag såg hade mig vänta 30 sekunder eller tills alarmet slutat tjuta men det här alarmet har inget ljud längre. Det funkade inte att vänta 30 sekunder så jag provade proceduren igen och typ efter 15 sekunder och då funkade det. Vet inte varför....
Sen var det en annan procedur för att få in fjärrlåset igen, man skulle hoppa in i bilen, drar tändningen till position 2 5ggr och sen ska leden börja blinka och visa man är nu i läget att acceptera en fjärrkontroll. Men det fick jag aldrig att funka.
- Och sen undrar jag varför handbromsvajern ligger såhär, jag tror det är handbromsvajern, jag tänker den ska gå ovanför, inte under den här "armen":
Sprutade lite linolja på rosten, men den kommer nog försvinna snabbt, fel tid å hålla på med sånt tyvärr. Men man kan ju inte heller bara lägga underredsmassa heller på rost. Här kanske det ändå vore bra med Dinitrol ML, det torkar snabbare och kan även stoppa lätt rost, sen kan man lägga underredsmassa.
Mina största problem med bilen just nu är:
-Vibrationer mellan 65-80km/h - kan ju vara lite vad som helst läser jag. Drivaxlarna, nån gummisak i stötdämparna eller bussningar. Eller om jag har tur bara dåliga däck eller smuts. Jag ska sätta på vinterdäck nu snart och hoppas det fixar saken.
- Bilen drar också lite åt sidan och känns inte super stabil, lite som med min Saab där jag hade för lite toe-in. Jag måste mäta toe-in och kolla. Eller ta den till verkstad så får de fixa framvagns inställningen. Fast det känns som man kanske slänger pengar i sjön om man provar det utan att ha kollat och bytt alla upphängningsdelar som kan vara slitna först.
-Jag lyckades få larmet stängt och har nu centrallås men inte få in fjärrlåset. Proceduren jag gjorde för att få av larmet var:
1. Öppna huven
2. Lås alla dörrar
3. Sätt i säkringen för centrallåset igen
4. Lås upp bilen och hoppa in, alarmet går igång
5. Nyckeln i låset inom 30 sekunder och starta motorn
Om bilen startar är alarmet nu av. Instruktionerna jag såg hade mig vänta 30 sekunder eller tills alarmet slutat tjuta men det här alarmet har inget ljud längre. Det funkade inte att vänta 30 sekunder så jag provade proceduren igen och typ efter 15 sekunder och då funkade det. Vet inte varför....
Sen var det en annan procedur för att få in fjärrlåset igen, man skulle hoppa in i bilen, drar tändningen till position 2 5ggr och sen ska leden börja blinka och visa man är nu i läget att acceptera en fjärrkontroll. Men det fick jag aldrig att funka.
- Och sen undrar jag varför handbromsvajern ligger såhär, jag tror det är handbromsvajern, jag tänker den ska gå ovanför, inte under den här "armen":
Sprutade lite linolja på rosten, men den kommer nog försvinna snabbt, fel tid å hålla på med sånt tyvärr. Men man kan ju inte heller bara lägga underredsmassa heller på rost. Här kanske det ändå vore bra med Dinitrol ML, det torkar snabbare och kan även stoppa lätt rost, sen kan man lägga underredsmassa.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Undrar om det är samma fördelarlock och rotor som på Audi 5-cyl? Håller med om att de är säkert dyra pga ovanliga. Bosch originaldelar lär väl variera i pris något beroende på eftermarknadskonkurrensen också. Typ när de når en viss nivå och marknaden är stor nog så kommer eftermarknadsdelar in, och det är säkert bättre för Bosch att sälja original även om de sänker priset, än att förlora kunder.
T.ex. deras 4-cyl lock tror jag (gravt förenklat ögonmått) är samma på t.ex. en folkvagn från 1945 som en Ford Granada från 1985 osv. (Av nån anledning bytte de fördelarlock osv när de bytte till insprutning på "Pinto"-motorn :O ).
Om du byter locket och har det gamla över så kan du ju prova att skära isär det vid varje anslutning, så att man kan få ur metalldelen. Det kanske går att ta metalldelarna från Bosch lock för andra cylindernatal och stoppa i skalet från ett gammalt 5-cyl lock, och sätta ihop allt med epoxy. Vet inte om det är värt att spara EUR 70, men...
Annars för att testa fördelare och rotor - vad sägs om att göra en koppling där du kör likström via lämpligt seriemotstånd till den gemensamma ingången, och jordar samtliga utgångar, och sätter oscilloskop på den gemensamma ingången, och tjuvkopplar startmotorn. Detta bör ge en bra kurva över hur bra kontakt det blir.
Omvänt så bör man kunna koppla bort bilens tändkablar och ansluta en separat "test-fixa-dona-leka"-tändspole där man matar extra starka tändpulser på spolen och drar runt motorn med startmotorn och på något sätt mäter om/var det eventuellt blir överslag eller överledning. Vet inte hur man bäst mäter det, det känns riskabelt att mäta på sånt med oscilloskop, och också svårt att mäta utan att mätningen i sig saboterar mätningen så att säga.
Var försiktig med handbromswirearna. De kostar (I Sverige, för ca 2 år sen) 1000kr/st inkl nån slags monteringsmaterial om man köper hos Volvo. När jag blev tvungen att fixa med dem på min S70 och jag inte hade original monteringsmaterial så använde jag avklippta delar av slang till cykelhjul som mellanlägg mellan buntband och handbromswire. Anledningen till att jag blev tvungen att fixa med mina var att förra ägaren hade satt fast ena wiren med buntband utan skydd, varpå buntbandet hade skavt hål på ytterskalet på wiren, så fukt kommit in och den rostat och kärvat, så att returfjädern till handbromsen inte orkade släppa bromsen. Detta hade förra ägaren i sin tur "fixat" genom att först besiktiga och få anmärkning på att bromsen låg på och sen efteråt lägga ett antal häftklammer till häftapparat i mekanismen för handbromshandtaget så att det inte gick att dra åt den ordentligt, och lämnat allt i ett läge där bromsen inte fungerade, och fått godkänt på testet att bromsen inte ligger på. Det måste varit nåt mygel, typ kompis som jobbade på besiktningen.
Just ja, apropå broms. Bra att veta är att det finns en kort bromsslang ungefär mitt under bilen, sett i sidled, mellan bakhjulen, som går till ena bakhjulet, och den är tydligen något besiktningen tittar extra på för den tenderar att bli dålig.
Den där instruktionen för larmet är luddig, den säger att man ska slå av/på tändningen fem gånger, men det går ju inte. Man måste slå av/på den antingen fyra och en halv eller fem och en halv gång för att man ska kunna starta med tändningen avstängd och sluta med tändningen påslagen. Undrar också om instruktionen fungerar ifall du har larmet med siren? Det kan vara värt att köpa larm/centrallås-modulen (ser ut som ett svullet relä) från bilskrot från en bil som använder tutan, så slipper du sirenen och dessutom är det större chans att lära-proceduren fungerar.
T.ex. deras 4-cyl lock tror jag (gravt förenklat ögonmått) är samma på t.ex. en folkvagn från 1945 som en Ford Granada från 1985 osv. (Av nån anledning bytte de fördelarlock osv när de bytte till insprutning på "Pinto"-motorn :O ).
Om du byter locket och har det gamla över så kan du ju prova att skära isär det vid varje anslutning, så att man kan få ur metalldelen. Det kanske går att ta metalldelarna från Bosch lock för andra cylindernatal och stoppa i skalet från ett gammalt 5-cyl lock, och sätta ihop allt med epoxy. Vet inte om det är värt att spara EUR 70, men...
Annars för att testa fördelare och rotor - vad sägs om att göra en koppling där du kör likström via lämpligt seriemotstånd till den gemensamma ingången, och jordar samtliga utgångar, och sätter oscilloskop på den gemensamma ingången, och tjuvkopplar startmotorn. Detta bör ge en bra kurva över hur bra kontakt det blir.
Omvänt så bör man kunna koppla bort bilens tändkablar och ansluta en separat "test-fixa-dona-leka"-tändspole där man matar extra starka tändpulser på spolen och drar runt motorn med startmotorn och på något sätt mäter om/var det eventuellt blir överslag eller överledning. Vet inte hur man bäst mäter det, det känns riskabelt att mäta på sånt med oscilloskop, och också svårt att mäta utan att mätningen i sig saboterar mätningen så att säga.
Var försiktig med handbromswirearna. De kostar (I Sverige, för ca 2 år sen) 1000kr/st inkl nån slags monteringsmaterial om man köper hos Volvo. När jag blev tvungen att fixa med dem på min S70 och jag inte hade original monteringsmaterial så använde jag avklippta delar av slang till cykelhjul som mellanlägg mellan buntband och handbromswire. Anledningen till att jag blev tvungen att fixa med mina var att förra ägaren hade satt fast ena wiren med buntband utan skydd, varpå buntbandet hade skavt hål på ytterskalet på wiren, så fukt kommit in och den rostat och kärvat, så att returfjädern till handbromsen inte orkade släppa bromsen. Detta hade förra ägaren i sin tur "fixat" genom att först besiktiga och få anmärkning på att bromsen låg på och sen efteråt lägga ett antal häftklammer till häftapparat i mekanismen för handbromshandtaget så att det inte gick att dra åt den ordentligt, och lämnat allt i ett läge där bromsen inte fungerade, och fått godkänt på testet att bromsen inte ligger på. Det måste varit nåt mygel, typ kompis som jobbade på besiktningen.
Just ja, apropå broms. Bra att veta är att det finns en kort bromsslang ungefär mitt under bilen, sett i sidled, mellan bakhjulen, som går till ena bakhjulet, och den är tydligen något besiktningen tittar extra på för den tenderar att bli dålig.
Den där instruktionen för larmet är luddig, den säger att man ska slå av/på tändningen fem gånger, men det går ju inte. Man måste slå av/på den antingen fyra och en halv eller fem och en halv gång för att man ska kunna starta med tändningen avstängd och sluta med tändningen påslagen. Undrar också om instruktionen fungerar ifall du har larmet med siren? Det kan vara värt att köpa larm/centrallås-modulen (ser ut som ett svullet relä) från bilskrot från en bil som använder tutan, så slipper du sirenen och dessutom är det större chans att lära-proceduren fungerar.
Re: Volvo 850 kombi - också underhåll och mera reparationer
Jag fick nu det att funka igår, det ska göras inom 10 sekunder, man bara vrider fram och tillbaka tills man ser det börjar blinka.
Tyvärr är batterierna i fjärren slut, men nu får jag den att funka åtminstone. Jag tror den kör på 433mhz men den ger inget utslag likt de jag testat som jag vet funkar. Nya batterier ska inköpas.
Jag ska också införskaffa en bättre OBDII scanner, enligt Xiaotec som gjorde appen 850 ODBII borde det funka med en OBDCheck BLE+ scanner.
Tyvärr är batterierna i fjärren slut, men nu får jag den att funka åtminstone. Jag tror den kör på 433mhz men den ger inget utslag likt de jag testat som jag vet funkar. Nya batterier ska inköpas.
Jag ska också införskaffa en bättre OBDII scanner, enligt Xiaotec som gjorde appen 850 ODBII borde det funka med en OBDCheck BLE+ scanner.
