Felsökning Cylinda KFW 365 Kyl/Frys (Startreläet?)

[Croaton]

Hej,

Jag har en Cylinda kyl/frys som beter sig väldigt konstigt.

Felbeskrivning:
När den har stått avstängd(urkopplad) "länge" så startar den upp som den skall, men när den nyligen gått så vägrar den att starta.
Dvs den går tills dess att termostaten slår av kompressorn första gången, sedan vägrar den att starta igen... Varningslampan, som varnar för att kylen är för varm slocknar efter det att den har gått första gången (dvs kylfunktionen fungerar), men eftersom kompressorn vägrar att dra igång igen (i alla fall tillräckligt fort) så blir den så varm att varningslampan tänds igen.

Konstaterat:
- Termostaten fungerar (bytte den först utan att ens felsöka eftersom den var den troligaste felkällan). Detta är dubbelkollat genom att mäta så att den ger ström ner till kompressorn (Startreläet) vid tillslag.
- Jag har inte testat att köra kompressorn utan startrelä, men gissar att detta fungerar eftersom det startar bra när den är kall (har stått länge)

Min slutsats:
- Det är PTC termostaten i startreläet som ballar ur när det blir för varmt vilket gör att startlindningen på kompressor-motorn inte blir inkopplad när kompressorn är varm, vilket får till följd att den inte kan starta förränn den blivit riktigt kall.

Problem:
- Det verkar inte gå att beställa något startrelä till detta skåp. Det enda som finns som reservdel hos Elektroskandia är en "STARTBOX KPL QD100YU" (E4341178), men den är så tokbillig (~13Kr) att jag tvivlar på det kan vara den som är startreläet!? (Det kan dock vara denna eftersom kompressorn är en Samsung QD 100YU!?)

Reservdelar, Sprängskisser & Schema:
http://www4.elektroskandia.se/KatalogTr ... 15%7C64578

Cylinda_KFW_365.png

Någon som har råkat ut för ett liknande problem tidigare? Eller någon som har koll på hur man får tag på ett startrelä till detta skåp? (Bygga eget?) Andra tankar?

/Croaton

[Croaton]

BTW, någon som vet om det går att använda startreläet från en annan kompressormodell?

Sitter stiften på samma avstånd? Vad skiljer dem åt?

[xxargs]

hör det någon ljudlig knäpp kort efter termostaten slagits på (överströmmsskyddet, även kallad klixon. löser ut)

det kan ta upp till 15-20 minuter innan det går tillbaka igen om kompressorn är varm då skyddets metalldel ofta ligger och trycker emot kompressordelen och känner värmen.

den här kompressorn har driftkonding och en sådan ger oftast så pass mycket startmoment att den inte behöver någon PTC-motstånd som start - i själva verket oftast har PTC-motståndet ett negativ verkan i starten och försvagar startmomentet och full startmoment får motorn först när den blivit varm och PTC-motståndet slutat att leda... att man fortfarande kör med PCT-motstånd som startapparat är för mig oförklarligt då det bara ökar på startströmmen till mer än det dubbla, men har förmodligen med att för 10 år sedan körde man bara med resistorstart medans idag med kondingar för att kompressorerna går att bygga energieffektivare då och man har samma startapparat för båda versionerna.

en gissning som är värd att kolla är hur din 5µF motorkonding fungerar... fungerar inte denna (tappat kapacitans eller att anslutning lossnat) och det är minsta lilla difftryck i systemet kvar när kompressorn skall starta så kommer inte resistorstarten med hjälp av PTC:n att fungera då den del är bara ingång några 50 Hz perioder och när den är aktiv så är det väldigt klent, speciellt om startlindningen nu alltid är tänkt att fungera med en konding under driften.

till slut så kan du ha problem med kylkretsen i sig - vilket indikerar om du har difftryck även efter lång tid och kompressorn har svårt att starta pga. detta. och bör också ha låg kylkapacitet under drift

är det en R600a kompressor så har man haft problem med igentäppta kappillärrör av outredda orsaker på somliga maskiner, framförallt när R600a-maskiner var relativt nytt och berodde oftast på fel val av olja (vaxar) eller att man i snålhetens namn använder torkpatroner som var avsedda för R12/R22 eller R134a istället för de som var avsedda för HC och bindemedlet som höll ihop torkmedelskulorna helt enkelt löstes och det börja fara runt damm och partiklar som främst satte sig i början av kappillärrörer precis efter torkpatronen.

[Danny]

Samsung brukar köra med denna typen av startrelä:
http://www.murata.com/products/catalog/ ... _l0725.pdf

[Croaton]

xxargs: Tackar för lite matnyttig information. Och Ja, det klickar en del i överströms-skyddet... står även klixon på det Vad betyder det?

Jag tycker inte att kompressorn är så pass varm att den borde lösa ut... däremot så blir själva klixon delen väldigt varm. Ska den bli det? Vid vilken temperatur brukar dessa lösa ut?

Jag har skippat att bry mig om att kolla motorkondingen, då en lokal servicenisse bestämt hävdade att "den ska fungera bra utan" Måste helt klart kolla denna om det visar sig att en ny klixon/startrelä inte hjälper.

Jag _tror_ att jag inte har något problem med kylkretsen då jag tycker att den verkar vara väldigt effektiv när kompressorn väl går.

Danny: Yes, dom där påminner en hel del om den som sitter där.

Jag var dock just på Elektroskandia och plockade ut "Startboxen" E4341178 som kostade en hel tia... det visade sig vara hela kopplingslådan inklusive plint, klixon och startrelä. Koreanerna på Samsung måste verkligen kunna tillverka saker billigt om dom kan sälja det till mig i Sverige för en tia, eller så har någon prissatt denna produkt helt konstigt :-D

Återkommer när jag har testat att montera den nya prylarna!

/C

[xxargs]

klixon är en produktnamn från en tillverkare som har blivit en synonym för överströms och temperatursäkringen för just kylkompressorer... även om det skulle vara gjord av en annan tillverkare.

kompressorn kan köra på en lindning när den väl är startad, det gjorde alla resistivstartskompressorer förr (men detta drar också mer energi) - ditt problem är just starten och kondensatorstart ger mycket mer moment i kompressorn under starten än när du startar med resistivstart då den förutsätter att kompressorn går mycket lätt.

Du kanske skall köpa en billig energimätare som dels kan mäta i Watt, VA, ström och spänning, som även kan visa 'PF' i någon av menyerna och se hur mycket kompressorn drar i ström, effekt och hur reaktiv den arbetar.

Om inte motorkondingen fungerar så kan strömmen bli uppemot 1.4 ggr större (och PF går ned från typ 0.95 till ca 0.7 vid normallast) trots att kompressorn går normaltungt, faskompenseringen fungerar inte och är klixonen anpassad för en kompressor med med konding under drift så kan 1.4 ggr mer ström vara tillräckligt för att klixonen skall tycka att kompressorn drar så mycket ström att det anses skadligt (för dess lindningar) och slår av efter ett tag.

dock tror jag inte riktigt själv på sceniariot då du verkar ha problem vid andra starten efter en lång körning - frågan är om kompressorn går tungt när den är varm eller att den har högt mottryck som tar väldigt lång tid på sig att utgämna...

[Croaton]

En liten sen update:

Jag testade att byta både klixon, "startrelä" samt motorkondingen men problemet kvarstod.

Det låter alltså väldigt troligt att det är mottrycket i systemet som ställer till problem (Ja , det är R600a i maskin), så det kan mycket väl vara som du (xxargs) säger, dvs att det är ett produktionsfel med igentäppta kappillärrör som bråkar.

Problemet är i alla fall åtgärdat genom att jag fick tag på en annan kyl/frys som visserligen också hade fel på styrelektroniken, men där en Raspberry Pi gladeligen styr kompressorn genom ett Solid State relä, samt mäter tempen med ett par 1-wire givare

Den har redan Wifi, så nu måste jag bara fixa IPv6 till den så att det blir en riktig framtidsmaskin

Förutom att bygga in Raspberry Pi'en lite snyggare så måste jag nog se till att få lite tröghet i 1-wire sensorerna då dom är lite väl snabba i dagsläget. Funderar på om man ska stoppa in en i en flaska vatten/sprit, eller om det är vettigare att sätta fast givaren mot en liten plåtbit!?

/Croaton

[ds77]

Varför inte göra det digitalt i pi:en istället, med medelvärdesbildning eller något annat enkelt?

(tröget i sensorerna tänkte jag på nu)

[Croaton]

Jo, det är ju inget problem att styra efter medelvärdet de senaste x minuterna. Det säger dock inte så mycket om vad Ölen har för faktisk temperatur... eller?

Jag misstänker att man vill minska antalet start/stop på kompressorn för att öka livslängden och just nu har jag implementerat detta genom att definiera en hysteres som för närvarande är 1 grad, dvs om börvärdet är 4 grader så kyler den ner till 3 grader och slår på kompressorn när temperaturen har stigit till 5 grader.

Någon som har ett bättre förslag?

/Croaton

[xxargs]

kyl och fryskompressorer är gjorda för 3-4 start i timmen, en av orsakerna är att kompressorn inte skall hinna kallna för mycket då oljan blir tjockare och segare samt att när man komprimerar köldmediet att efter passage i varma vevhuset innan den sugs in i cylindern skall vara så överhettad att det inte blir imma i högtrycksgasen under kompression eller att temperaturdiffen är inte är så liten att en del av köldmediet löses i oljefilmen i cylindern under kompression och tunnar ut oljelagret med högre slitage som följd - detta är speciellt viktigt om kompressorn har R600a som köldmedie då överhettning som suggasvärmeväxlaren med kondensatet ger är inte igång förrän efter en kort stunds körning.

TL2A-kompressorn med mineralolja så drar den vid rumstemperatur-kall kompressorn (och sedan innan självsugen vakum på sugsidan - mao. den pumpar ingen luft alls vid start och därmed snurrar lättast möjligt rent mekaniskt) 81 Watt precis när man knäpper igång den och efter 1 minut är den nere på 65 Watt - när den har gått och temperaturen stabiliserats vid ca 55 grader C på kompressorkåpan så är förbrukningen nere på 38 Watt i interna förluster, olje och kompressorfriktion som inte har något med själva pumparbetet att göra.


det är lite som googles hårddiskar det får inte vara för välkylt - då går dom sönder i förtid liksom för varma hårddiskar.