Hejhopp!
Som jag skrivit lite här och var på forumet fick jag köpa en kretskortsfräs på jobbet.
Nu är den hemplockad och det fina skåpet till den är 4 cm för brett för dörren in till mitt hobbyrum...
Den får stå utanför så länge, ska plocka ner dörr och karm vid tillfälle.
Tanken med tråden är att dela med mig om vad jag gör och kanske få något tips på vägen. Skulle sedan någon annan lycklig människa komma över en likadan/liknande maskin kan kanske min tråd vara till nytta.
Jag har konstaterat att den rackarn kräver tryckluft. 6 bar står det på den. Den har ingen "riktig" (stegmotor t.ex.) upp-och-ner-axel utan den är pneumatisk.
Jag har en helt vanlig kompressor i garaget (runt 2hk) där jag kan ställa trycket, skaffade en vattenavskiljare till den också för ett tag sen, jag förmodar att den är oljefri, hur vet man det? Men tänkte köra med muskedundret till en början och jaga en mindre och tystare kompressor sen. Blir en tur till Jula/biltema för att försöka hitta adapter att koppla in tryckluften med.
Fick med en dammsugare modell äldre (finns anslutning på fräsen), men måste hitta lämplig dammsugarslang ty den saknas.
Frässtålen ska vara precis 36mm långa och 1/8" i diameter och kostar 195:- plus moms styck :/ Få se hur fort de slits.
Fick med två program, det ena verkar vara mjukvaran som styr fräsen "Boardmaster", det andra verkar vara någon form av beredningsprogram för att t.ex. välja att inte fräsa bort all koppar och lägga till text "CircuitCAM". Det senare hade en wizard som var väldigt trevlig. Lyckades nog importera Gerber-filer som jag genererat från Eagle. "Boardmaster" verkar äta HP-GL filer eller något annat märkligt format .LMD.
Återkommer!
//Mikael
Få liv i LPKF protomat C100/HF (kretskortsfräs)
Få liv i LPKF protomat C100/HF (kretskortsfräs)
Senast redigerad av blueint 11 januari 2012, 20:44:09, redigerad totalt 1 gång.
Anledning: vad det rör sig om
Anledning: vad det rör sig om
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Grattis.
Det är en bra maskin du haft turen att köpa.
Har kört mycket med en äldre modell på ett tidigare jobb och de programm du fått med är dom som följer med maskinen.
CircuitCam är ganska enkelt Cad program men är ganska smidigt att jobba med om man lär sig.
Det versionen vi körde kunde inte placera komponenter med färdiga footprint utan dom fick man antingen göra för hand eller importera från något annat PCB cad prg.
Det är mer ett program där du placerar ut kopparytor och hål.
Boardmaster är programmet som styr och kör själva maskinen som har ett speciellt filsystem som genereras från CircuitCam.
Fräsarna slits rätt fort om man kör epoxikort men det gör det på alla fräsar.
Går att förlänga livslängden om man inte är jättekritisk med hur exakt ledarbredden är och hur kanterna ser ut.
Troligen har du två olika sätt att justera fräsdjupet på din maskin.
Om du kör med vanlig universalfräs eller HF fräs så justerar du fräsdjupet med en anlägg som sitter runt fräsen som lägger sig ner mot PCB't du fräser.
Det andra sättet använder du om du ska kantfräsa eller borra eller fräsa hål och dom fräsarna är lite längre och sticker ut mer från fräsen och detta djupet justerar du med en mikrometer som sitter på sidan på fräshuvudet.
Och det är riktigt att Z axeln är pneumatisk men kräver inte några större luftmängder.
Tidigare var Z axeln elektrisk med en dragmagnet men det kunde krångla ibland.
Du bör kolla upp damsugaren du fick med om den har bra innbyggda filter då kretskortsdamm är väldigt fint och kan vara hälsovådligt om man exponeras för mycket.
Och tänk på att alltid köra med underlägg mellan ditt PCB och maskinens bord.
En bra grej är att inhandla eller på annat sätt skaffa PCB som är typ 300*200mm med hål borrade för styrpinnarna i centrumlinjen på bordet.
Då blir det jätte smidigt att kör dubbelsidigt.
Bara cadda båda sidorna och köra sida ett först och vända runt PCB't och köra sida två och allt stämmer perfekt.
Lycka till.
Det är en bra maskin du haft turen att köpa.
Har kört mycket med en äldre modell på ett tidigare jobb och de programm du fått med är dom som följer med maskinen.
CircuitCam är ganska enkelt Cad program men är ganska smidigt att jobba med om man lär sig.
Det versionen vi körde kunde inte placera komponenter med färdiga footprint utan dom fick man antingen göra för hand eller importera från något annat PCB cad prg.
Det är mer ett program där du placerar ut kopparytor och hål.
Boardmaster är programmet som styr och kör själva maskinen som har ett speciellt filsystem som genereras från CircuitCam.
Fräsarna slits rätt fort om man kör epoxikort men det gör det på alla fräsar.
Går att förlänga livslängden om man inte är jättekritisk med hur exakt ledarbredden är och hur kanterna ser ut.
Troligen har du två olika sätt att justera fräsdjupet på din maskin.
Om du kör med vanlig universalfräs eller HF fräs så justerar du fräsdjupet med en anlägg som sitter runt fräsen som lägger sig ner mot PCB't du fräser.
Det andra sättet använder du om du ska kantfräsa eller borra eller fräsa hål och dom fräsarna är lite längre och sticker ut mer från fräsen och detta djupet justerar du med en mikrometer som sitter på sidan på fräshuvudet.
Och det är riktigt att Z axeln är pneumatisk men kräver inte några större luftmängder.
Tidigare var Z axeln elektrisk med en dragmagnet men det kunde krångla ibland.
Du bör kolla upp damsugaren du fick med om den har bra innbyggda filter då kretskortsdamm är väldigt fint och kan vara hälsovådligt om man exponeras för mycket.
Och tänk på att alltid köra med underlägg mellan ditt PCB och maskinens bord.
En bra grej är att inhandla eller på annat sätt skaffa PCB som är typ 300*200mm med hål borrade för styrpinnarna i centrumlinjen på bordet.
Då blir det jätte smidigt att kör dubbelsidigt.
Bara cadda båda sidorna och köra sida ett först och vända runt PCB't och köra sida två och allt stämmer perfekt.
Lycka till.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Var är bilderna? 
Lite jobbigt att den hade så exakta krav på frässtålen, men du får väl kapa av andra 1/8" stål då. Måste finnas något på nätet om ombygge till annan Z och eller annat styrsystem.
Lite jobbigt att den hade så exakta krav på frässtålen, men du får väl kapa av andra 1/8" stål då. Måste finnas något på nätet om ombygge till annan Z och eller annat styrsystem.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Uppdatering.
Idag var jag och tittade på en begagnad kompressor för 500 kronor. Den läckte lite vid pressostaten och lät lika mycket som min och var marginellt mindre så det fick vara.
Var på biltema och köpte lite adaptrar så jag kan ansluta den tunna tryckluftsslangen från fräsen till min kompressor. Frågade efter adapter från slang med invändig diameter 4mm till vanlig tryckluftsverktygsanslutning, men nääe. Sen gick jag och kollade och hittade två delar som gick att skruva ihop till rätt kombination. Biltema är bra om man inte behöver hjälp.
Hur tolkar ni en stor skylt vid tryckluftsanslutningen där det står "6 BAR" ? Tolkar ni det som
max 6 bar, eller minst 6 bar, eller vid 6 bar exploderar maskinen? Jag tolkar det som att 6 BAR är lagom tryck. Tittade på följande biltema-kompressor och är sugen, om den inte är för klen, lär behöva rejält nätagg dock (eller mitt blybatteri :
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... 40L-17064/
10 BAR och 30 liter/minut låter väldigt rätt. Men lär behöva extern pressostat samt tveksamt hur länge den överlever mer eller mindre kontinuerlig drift. Men ja, det är ju en kinagrej och det är biltema... Hade den haft en tank hade det nog känts bättre, men det kanske går att ansluta något?
Nu sover sonen så att köra dunderkompressorn inne är inte att tänka på :/ Jag har inte provat att starta den än.
På begäran kommer lite bilder:
Idag var jag och tittade på en begagnad kompressor för 500 kronor. Den läckte lite vid pressostaten och lät lika mycket som min och var marginellt mindre så det fick vara.
Var på biltema och köpte lite adaptrar så jag kan ansluta den tunna tryckluftsslangen från fräsen till min kompressor. Frågade efter adapter från slang med invändig diameter 4mm till vanlig tryckluftsverktygsanslutning, men nääe. Sen gick jag och kollade och hittade två delar som gick att skruva ihop till rätt kombination. Biltema är bra om man inte behöver hjälp.
Hur tolkar ni en stor skylt vid tryckluftsanslutningen där det står "6 BAR" ? Tolkar ni det som
max 6 bar, eller minst 6 bar, eller vid 6 bar exploderar maskinen? Jag tolkar det som att 6 BAR är lagom tryck. Tittade på följande biltema-kompressor och är sugen, om den inte är för klen, lär behöva rejält nätagg dock (eller mitt blybatteri
:http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillb ... 40L-17064/
10 BAR och 30 liter/minut låter väldigt rätt. Men lär behöva extern pressostat samt tveksamt hur länge den överlever mer eller mindre kontinuerlig drift. Men ja, det är ju en kinagrej och det är biltema... Hade den haft en tank hade det nog känts bättre, men det kanske går att ansluta något?
Nu sover sonen så att köra dunderkompressorn inne är inte att tänka på :/ Jag har inte provat att starta den än.
På begäran kommer lite bilder:
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Snyggt! Häftig lösning på "porten" också, lite biltvätt/lastkajskänsla.
Den såg mindre ut än vad jag trodde, eller så är skåpet jättestort. Du har bara tänkt att köra mönsterkort i den eller ska du försöka med lite annan gravyr också, borde ju funka tycker man.
Den såg mindre ut än vad jag trodde, eller så är skåpet jättestort. Du har bara tänkt att köra mönsterkort i den eller ska du försöka med lite annan gravyr också, borde ju funka tycker man.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Nya framsteg.
Släpade in kompressorn från garaget och kopplade in den. Här känner jag att jag saknar lite kunskap när det gäller tryckluftreglering. kompressorn är säkerligen nån gammal biltema-modell, ärvt den av pappa.
Den har en svart klump (pressostat?) med en liten knopp att dra ut för att starta den. Motorn brukar stanna vid 9-10 bar.
På den svarta klumpen sitter också en analog mätare som visar trycket, därefter sitter ett rött vred graderat från typ 1 till 10 bar.
Hur funkar detta vred? Första tanken var att om man sätter vredet på 6 bar så ska motorn stanna vid 6 bar, men sedan inser jag det opraktiska i det (och det faktum att det inte fungerar så, iaf inte på min kompressor).
Kan det vara så att det röda vredet på något vis begränsar trycket ut till inställt tryck och själva tanken har ett högre tryck? Blir det max 6 Bar även vid snabba av/på-slag?
I vilket fall så körde jag manuell reglering av/på för att hålla ungefär 6 bar nu (jobbigt). Anslöt dammsugaren på en annan fas (tror jag, ingen säkring gick). Startade fräsen och "boardmaster"-programvaran och de hittade varandra trots USB-serie-port.
Efter en hel del micklande med Circuitcam och boardmaster lyckades jag få till något utifrån gerber-filer exporterade från Eagle. I Boardmaster insåg jag att man fick köra varje jobb-moment ett i taget (1. markera borrhålen med fräsen, 2 Borra hålen, 3 fräsa topplager o.s.v.) manuellt, klicka "All+" för att välja att göra alla delar i detta jobb-moment och sedan klicka på "Start". Hålen borrades så fint och det var dags att fräsa, spännande! Det fungerade men den fräste på tok för djupt och tog bort för mycket koppar. På bilden "Närbild på huvudet" ser man texten "Down" och "Up", det är den svarta "skivan" strax under texten som ska vridas, vred lite på den, så mycket det gick åt "up" tyckte jag. Nu blev det lite bättre. Sedan lyckades jag vrida mer, var nog bara för försiktig innan, men nu låg nog inte laminatet helt plant, det var inte helt nedtryckt vid en styrpinne insåg jag efter två försök till, denna gång med motsatt symptom, kopparen hade inte alls frästs bort helt på sina ställen. Anledningen till att dammsugaren måste vara igång är att fräsdjupet enbart bestäms av hur mycket fräsen sticker ut under den krage som vilar mot kretskortet vid fräsning. Inga spånor på kortet. lutar kortet kommer ena sidan av kragen att ta i först och frässtålet hamnar för långt upp. Ska testa denna hypotes imorgon.
Den svarta knoppen som man drar åt frässtål och borrar med måste efter åtdragning (vridning) dras rakt upp för att spindeln ska kunna snurra. Inte bra för spindelmotor och frässtål som bara släpar i. Bägge överlevde dock och jag upptäckte det fort. En lite "kass" konstruktion är att huvudet utan tryckluft trillar ner, inte upp. Det omvända hade iofs krävt en fjäder.
Den ska nog klara lite annan gravyr också. Plast och aluminium har jag läst. Lusläser manualen lite mer idag.
Foton kommer när jag lyckas få till ett bra kort. Konturfräsning gick fint.
Släpade in kompressorn från garaget och kopplade in den. Här känner jag att jag saknar lite kunskap när det gäller tryckluftreglering. kompressorn är säkerligen nån gammal biltema-modell, ärvt den av pappa.
Den har en svart klump (pressostat?) med en liten knopp att dra ut för att starta den. Motorn brukar stanna vid 9-10 bar.
På den svarta klumpen sitter också en analog mätare som visar trycket, därefter sitter ett rött vred graderat från typ 1 till 10 bar.
Hur funkar detta vred? Första tanken var att om man sätter vredet på 6 bar så ska motorn stanna vid 6 bar, men sedan inser jag det opraktiska i det (och det faktum att det inte fungerar så, iaf inte på min kompressor).
Kan det vara så att det röda vredet på något vis begränsar trycket ut till inställt tryck och själva tanken har ett högre tryck? Blir det max 6 Bar även vid snabba av/på-slag?
I vilket fall så körde jag manuell reglering av/på för att hålla ungefär 6 bar nu (jobbigt). Anslöt dammsugaren på en annan fas (tror jag, ingen säkring gick). Startade fräsen och "boardmaster"-programvaran och de hittade varandra trots USB-serie-port.
Efter en hel del micklande med Circuitcam och boardmaster lyckades jag få till något utifrån gerber-filer exporterade från Eagle. I Boardmaster insåg jag att man fick köra varje jobb-moment ett i taget (1. markera borrhålen med fräsen, 2 Borra hålen, 3 fräsa topplager o.s.v.) manuellt, klicka "All+" för att välja att göra alla delar i detta jobb-moment och sedan klicka på "Start". Hålen borrades så fint och det var dags att fräsa, spännande! Det fungerade men den fräste på tok för djupt och tog bort för mycket koppar. På bilden "Närbild på huvudet" ser man texten "Down" och "Up", det är den svarta "skivan" strax under texten som ska vridas, vred lite på den, så mycket det gick åt "up" tyckte jag. Nu blev det lite bättre. Sedan lyckades jag vrida mer, var nog bara för försiktig innan, men nu låg nog inte laminatet helt plant, det var inte helt nedtryckt vid en styrpinne insåg jag efter två försök till, denna gång med motsatt symptom, kopparen hade inte alls frästs bort helt på sina ställen. Anledningen till att dammsugaren måste vara igång är att fräsdjupet enbart bestäms av hur mycket fräsen sticker ut under den krage som vilar mot kretskortet vid fräsning. Inga spånor på kortet. lutar kortet kommer ena sidan av kragen att ta i först och frässtålet hamnar för långt upp. Ska testa denna hypotes imorgon.
Den svarta knoppen som man drar åt frässtål och borrar med måste efter åtdragning (vridning) dras rakt upp för att spindeln ska kunna snurra. Inte bra för spindelmotor och frässtål som bara släpar i. Bägge överlevde dock och jag upptäckte det fort. En lite "kass" konstruktion är att huvudet utan tryckluft trillar ner, inte upp. Det omvända hade iofs krävt en fjäder.
Den ska nog klara lite annan gravyr också. Plast och aluminium har jag läst. Lusläser manualen lite mer idag.
Foton kommer när jag lyckas få till ett bra kort. Konturfräsning gick fint.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Hej, fin maskin. Hoppas den kommer att producera många roliga projekt.
Angående kompressorn så är den styrd på följande vis (om den inte är speciell).
Pressostaten (med knopp för start stopp) stannar kompressorn vid det förinställda
laddtrycket (från fabrik), normalt 8 eller 10 bar (ja jag vet det ska vara Pascal idag
).
Efter pressostaten sitter regulatorn och det är till denna som manometern bör vara
inkopplad mot. När du vrider medurs (oftast) så ökar trycket och moturs så minskar
trycket.
Korrekta förfarandet för injustering torde vara att skruva moturs (avlasta) maximalt och
därefter så plockar du bort din lilla tryckluftsslang från fräsen (om du inte kan blåsa med den
inkopplad) så att den ventilerar mot omgivningen. Sedan lastar du på (medurs ) tills du har
dina 6 bar vid fritt flöde ur ventilen. När du sedan stänger av kommer manometern att visa mer
än 6 bar men det är naturligt, du är ju bara intresserad av att den håller 6 bar vid drift.
Dessa regulatorer är väldigt enkla och inte helt korrekt reglerande. Manometern kanske inte heller
visar helt korrekt så jag skulle prova att lägga mig lite lägre så att inget går sönder.
Om någon har annan uppfattning så bara hojta
Angående kompressorn så är den styrd på följande vis (om den inte är speciell).
Pressostaten (med knopp för start stopp) stannar kompressorn vid det förinställda
laddtrycket (från fabrik), normalt 8 eller 10 bar (ja jag vet det ska vara Pascal idag
).Efter pressostaten sitter regulatorn och det är till denna som manometern bör vara
inkopplad mot. När du vrider medurs (oftast) så ökar trycket och moturs så minskar
trycket.
Korrekta förfarandet för injustering torde vara att skruva moturs (avlasta) maximalt och
därefter så plockar du bort din lilla tryckluftsslang från fräsen (om du inte kan blåsa med den
inkopplad) så att den ventilerar mot omgivningen. Sedan lastar du på (medurs ) tills du har
dina 6 bar vid fritt flöde ur ventilen. När du sedan stänger av kommer manometern att visa mer
än 6 bar men det är naturligt, du är ju bara intresserad av att den håller 6 bar vid drift.
Dessa regulatorer är väldigt enkla och inte helt korrekt reglerande. Manometern kanske inte heller
visar helt korrekt så jag skulle prova att lägga mig lite lägre så att inget går sönder.
Om någon har annan uppfattning så bara hojta
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
manometer == tryckmätare? Den jag har visar ju trycket i tanken. Fräsen använder tryckluften främst för att höja
och sänka huvudet och det är ju en smula digitalt, är lite rädd att det kanske blir för högt tryck även med regulatorn?
Tror iofs att den tar liiite luft till att blåsa bort spånorna in i dammsugarmunstycket på andra sidan spindelfoten, just nu
läcker min skarv lite också...
Idag lyckades jag fräsa ett användbart dubbelsidigt kretskort! Dessutom ett kort jag layoutat idag.
Den ska mäta elmätarens blink och logga på micro-sd. Allting är inte ditlött än, men grundfunktionaliteten fungerar,
att detektera blink. Processorn är hålmonterad för det var den enda med tillräckligt mycket ram för filsystem som jag hade
liggande.
och sänka huvudet och det är ju en smula digitalt, är lite rädd att det kanske blir för högt tryck även med regulatorn?
Tror iofs att den tar liiite luft till att blåsa bort spånorna in i dammsugarmunstycket på andra sidan spindelfoten, just nu
läcker min skarv lite också...
Idag lyckades jag fräsa ett användbart dubbelsidigt kretskort! Dessutom ett kort jag layoutat idag.
Den ska mäta elmätarens blink och logga på micro-sd. Allting är inte ditlött än, men grundfunktionaliteten fungerar,
att detektera blink. Processorn är hålmonterad för det var den enda med tillräckligt mycket ram för filsystem som jag hade
liggande.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Tunna ledare där, planerat eller "det bara blev så"?Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Ledarbredden är både avsiktlig och oavsiktlig... Jag har ett vred för att justera fräsdjupet, skruvar jag upp den lite så tar den bort mindre koppar == bredare banor. Dock så får den då inte bort all koppar där den fräser, så jag gissar att frässtålet är slitet. Den borde klara att fräsa smalare spår än så där. Investerar jag i supertunna frässtål ska jag nog klara ner till 4 mil spårbredd.
Nu funderar jag mest på vad man kan tänkas ha nytta av att kontur-fräsa i modellflyghobbyn... Små luckor i tunn plywood eller balsa kanske man kan göra? Eller depron? Eller biltemas glas-plast... Fräsytan är lite liten för att fräsa fram vingar eller annat i depron t.ex.
Nå, får väl prova den dag behovet uppstår.
Nästa projekt är nog att ta ner dörrkarmen så jag får in skåpet på rummet.
Nu funderar jag mest på vad man kan tänkas ha nytta av att kontur-fräsa i modellflyghobbyn... Små luckor i tunn plywood eller balsa kanske man kan göra? Eller depron? Eller biltemas glas-plast... Fräsytan är lite liten för att fräsa fram vingar eller annat i depron t.ex.
Nå, får väl prova den dag behovet uppstår.
Nästa projekt är nog att ta ner dörrkarmen så jag får in skåpet på rummet.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Köp universialfrässtål från solectro (kilformade). Tyvärr nöts de relativt fort om man vill köra samma bandbredd, normalt går det ett stål för att fräsa ett dubbelsidigt A4-ark (iofs rätt många små kort). Däremot kan man med stål man fräst 0.2mm clearence bara ställa ner djupet och fräsa grövre eftersom man då bara nöter på en annan yta av den kilformade spetsen. Sedan måste man vara noga att ytan efter borrningen är slät, jag brukar slipa av det med ett fint sandpapper, eftersom släpringen annars kan göra att fräsdjupet varierar och därmed även bredden.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
De är inte billiga de där frässtålen, 195:- (plus moms antar jag). 36mm långa måste de vara också.
Solectro verkar ha helt sjuka priser, dammsugaren låg runt 11000 och kompressorn runt 11000 den också...
Vet du om man ska smörja maskinen något? Det har nog aldrig gjorts vad jag hörde. Läste något i manualen om det dock.
Dessutom läste jag att släpringen jag har ska ha en luftkudde just för att inte fysiskt ligga an mot materialet, men jag tyckte nog den har släpat i kortet, kan de va något man måste slå på? Det skulle kunna förklara varför jag fick skruva upp frässtålet så mycket för att inte fräsa så djupt, eller så har nått klåfinger vridit på den när den stått, eller så var det sista de fräste något med väldigt tjock koppar, men njääe.
Solectro verkar ha helt sjuka priser, dammsugaren låg runt 11000 och kompressorn runt 11000 den också...
Vet du om man ska smörja maskinen något? Det har nog aldrig gjorts vad jag hörde. Läste något i manualen om det dock.
Dessutom läste jag att släpringen jag har ska ha en luftkudde just för att inte fysiskt ligga an mot materialet, men jag tyckte nog den har släpat i kortet, kan de va något man måste slå på? Det skulle kunna förklara varför jag fick skruva upp frässtålet så mycket för att inte fräsa så djupt, eller så har nått klåfinger vridit på den när den stått, eller så var det sista de fräste något med väldigt tjock koppar, men njääe.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
Ja, solectro är inte billiga. Jag köper frässtålen därifrån men har använt Drillbit city för att köpa borrar. De måste dock justeras eftersom de inte har riktigt rätt avstånd på distansringen 
Vi har inte smörjt vår maskin än, men det ska den väl göras om jag förståt saken rätt. Vi har fått glapp i Z-axeln så vi måste nog skicka ner den på service
Dammsugarpåsarna kostar multum också, tror jag ska tömma vår istället för att köpa en ny
Angående släpring, på vår S62 så släpar den emot, det är inte någon luftkudde där iaf.
Vi har inte smörjt vår maskin än, men det ska den väl göras om jag förståt saken rätt. Vi har fått glapp i Z-axeln så vi måste nog skicka ner den på service
Dammsugarpåsarna kostar multum också, tror jag ska tömma vår istället för att köpa en ny
Angående släpring, på vår S62 så släpar den emot, det är inte någon luftkudde där iaf.
Re: Få liv i LPKF protomat C100/HF
sm2wmv: Hur ser er dammsugare ut? Den jag fick med är en Nilfisk på tre hjul på metallrörsram som närmast liknar R2D2 med smalt huvud 
Den ser rätt gammal ut, men det kan vara skenet som bedrar? Alla andra tillbehör verkar orginal så det är nog denna också. Maskinen inköpt 2003 ungefär.
Den ser rätt gammal ut, men det kan vara skenet som bedrar? Alla andra tillbehör verkar orginal så det är nog denna också. Maskinen inköpt 2003 ungefär.
