Stereo Willimason rörslutsteg med 807:or

[Spisblinkaren]

Jag har nu hämtat upp beställda sidostycken i vacker solid furu för mina KPA Deluxe.

Bitarna var mycket vackra med massor av fina ådringar och dessutom mycket proffsigt tillkapade, speciellt ändorna var helt raka OCH flislösa!

Vissa bitar hade dock lite småruggiga ytor så jag slipade ner dom ytorna med P120-papper (dock bara en yta per sidostycke för den andra vetter ju liksom inåt samtidigt som jag i kortändan på virket märkt upp hur jag vill ha dom).

Ett sidostycke hade det dock gått en rätt rejäl flis ur, jag valde då att placera just den kanten inåt och neråt plåten dvs man kommer inte att se det, åtminstone inte på ett störande sätt.

Hade tänkt båtfernissa dessa sidostycken separat dvs innan montage men jag tror nu att jag gör som jag gjorde med MkI av KPA dvs att jag sprejlackar både kopparplåten och sidostyckena i ett svep (efter att jag monterat ihop dom, förstås).

Nu är i alla fall sidostyckena och deras blottade sidor noga utvalda och dessutom finslipade, spraylackning nästa

MVH/Roger
PS
Kinesen verkar ha semester så detta kommer nog dröja ett tag. Jag tror annars att jag gjort en liten tabbe med bottenlocket/petskyddet, det blir både enklare och snyggare om jag typ lägger en 2mm Lexan-skiva rätt över botten och nyttjar apparatfötternas skruvar för fixering, på det sättet blir själva chassit mindre perforerat för just nu har jag 6 extra hål vars enda funktion är att via distanser hålla i Lexanskivan som iofs är fint nersänkt inifrån så att den inte syns utifrån men vad gör en liten 2mm kant undertill på chassit (just nu är tom plåten bockad en mm längre än sidostyckenas höjd så det finns redan nu en 1mm kant så om vi säger att Lexan bara är 1mm så syns det alltså inte alls).

[Spisblinkaren]

Okej, om ni kombinerar looken hos 968 (Koppar) med looken hos 3465 (rattar plus bananhylsor), vad tycker Ni då?

KPA Deluxe skall alltså byggas av kopparplåt men med bananhylsor och potentiometrar för bias-justering.

Jag är dock osäker på hur mycket "Julgran" det blir av alla färgerna på bananhylsorna så jag lurar på idel vita istället, vad tror Ni om det?

Rattarna är tänkta att i skarpt läge försänkas under chassi mha ett trick SB lärt mig.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Projektet ligger lite nere just nu, mest för att jag avser köpa röd sprejfärg men denna vecka har jag förbrukat min frivilliga veckopeng.

Siktar på Järnia på tisdag.

MVH/Roger

[HUGGBÄVERN]

Kolla runt lite innan du handlar. Affärer som Jula, Kläm&Käck (Jämmer&Fisk), Harald Nyborg, lär vara billigare än din Järniaaffär.

[Spisblinkaren]

Tack för tipsen!

Annars glömde jag ta med mig slevlådan idag, jag har inte tänkt klaga högljutt men visa dom hur deras grundfärg plus hela FYRA lager lackfärg ser ut.

Vore intressant att höra deras teorier, det enda jag vet är att jag följt SAMTLIGA deras rekommendationer inklusive att jag köpt deras dedikerade pensel.

Kan eventuellt hända i morgon.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

För nån dag sen fick jag tagit med mig den misslyckade slevlådan till Caparol i Amhult.

Jag visade upp lådan och var lagom trevlig, hon sa då att det är täckningsproblem med just staka kulörer som rött och gult, hennes proffsmålare kunde inte ens få målat pressbyråns gula ordentligt sa hon.

Sen sa hon att man kan pigmentera grundfärgen också, men vad BRA att jag fick höra det nu

Detta samtidigt som jag alltså följt Caparols instruktioner till punkt och pricka dvs jag köpte tom deras rekommenderade VITA grundfärg trots att jag kände att det var direkt onödigt.

Slutligen erbjöd hon sig att hennes proffsmålare skulle fixa till resten av lådan mha lite slipning och allmän proffsighet men vad fasen skall jag med det till när slevlådan ändå bara var ett (kulör)test, jag har ju för tusan tre lådor till att måla och skall han måla alla tre åt mig?

Nej, jag ska nog försöka få mig ett tillgodokvitto för allt detta har inte bara kostat typ 300 spänn utan kostat mig en massa timmar av arbete.

MVH/Roger
PS
Caparol är amatörer, Flugger nästa.

[Spisblinkaren]

Ångrat mig.

Efter att min bästa kompis var här på besök i söndags och berättade om samma kassa erfarenheter vad beträffar vattenbaserat skit så kommer jag köpa denna oljebaserade båtlack och pensla på: https://international-yachtpaint.com/sv ... arg/toplac

Den finns i en kulör som kallas Fire Red, den kommer jag köra.

Fast egentligen skriver jag i fel tråd för jag kommer inte prova nåt mer på nåt chassiliknande utan detta kommer göras på mina lådprojekt som tyvärr råkade bli grundmålade i samma veva och därmed måste färgas på nåt sätt.

Fast eventuellt bygger jag mig ett till chassi och kör med båtlack på den, bara så jag får smaka på hur bra eller dåligt det kan bli.

Jag och min vän är övertygade om att det kommer bli mycket bättre än vad jag nu presterat.

Dessutom, vad jag minns från typ tonåren när jag målade med farfar så existerade inte otäckande färg, vad jag minns existerade inte ens penselränder.

Det är bra med miljömedvetenhet men när det går ut över det praktiska användandet så blir jag irriterad.

Lite grand som folk som kallar sig vegetarianer men ändå äter fisk

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har precis köpt på mig en lite annorlunda 807-sockel.

Fixturen medger vridning a' 60 grader, sockeln stoppas in i fixturen som alltså har en inåtgående tapp och per 60 grader har sockeln också hack.

Fästning fixas genom att man utifrån stoppar in porslinssockeln i fixturen, på andra sidan chassi trycker man på en rätt speciell fjäderbricka som liksom är som en perifer berg-och-dalbana.

Jag fattar inte riktigt hur jag skall kunna förklara, hoppas bilden förtydligar.

Jag har börjat släppa den där flådiga och överarbetade KPA enligt ovan (som dessutom är garanterat sämre än Williamson-konceptet) och har mer börjat tänka på en ny KWA-variant (Willimason med 807:or som ju tråden tom handlar om ).

Min ide' är inte ny för 1991 byggde jag min första prototyp för detta tänk, denna prototyp hade 807:or liggandes och jag vill nu ha det igen, dessutom kan man faktiskt trixa till det så att den blir minst en dm grundare än KPA (som är hela 400mm djup).

Och då tänker jag sedan att 30cm djup tom kan passa i mångas bil-hatthyllor (samtidigt som dom får en defroster ).

Här finns en smått kommersiell potential för hur många rörförstärkare finns det för bil?

Man skulle sedan kunna införa så att den kan gå på bilbatteri direkt men det finns faktiskt fullt dugliga frekvensriktare som inte kostar så mycket.

Mina nya 807-socklar medger i alla fall att man kan vrida in 807 precis som man vill om man bara dremlar bort tappen (dom är dock lite dyra, köpte en enda för typ 100 spänn här https://tubeworldexpress.com/products/u ... avy-washer )

Och faktiskt, om man dremlar bort tappen så behöver man inte ens nyttja skruvmejsel för allt sitter inte hårdare än klämfjädern, bara att vrida.

Detta är min nya plan.

MVH/Roger
PS
Extra kul är att JJ numera tillverkar 6SN7, dock tillverkar dom inte 807 vilket är något (men bara något) förståeligt.

[Spisblinkaren]

Jag har nu dremlat bort tappen och testat vridmotståndet.

Det är ganska stort men om man tar i basen på röret gör det inte så mycket.

Tycker det blev att funka lysande.

Nu måste jag bara köpa minst tre stycken till (blir nog fyra så att jag har kvar en som mall att mäta på).

Det här blir asbra!

Äntligen är jag på G med min rörförstärkare på ett sätt som jag i grund och botten alltid velat ha den.

Eftersom jag är ganska trött på kommersiellt tänk kommer jag bara slänga i ihop en "Good Enough"-prototyp.

Min tanke är ett enkelt ramverk av typ 21X56 plyfa där jag dock på baksidan nyttjar 4mm plyfa (pga kontakterna).

Ramverket tänker jag inte ens snedskarva utan sidostyckenas plyfa kommer lysa med sina ändträ, likaså kommer locket lysa med sitt ändträ.

Locket tror jag f.ö att jag gör av 7mm plyfa (jag har nyttjat allt från 12mm till 15mm och jag tycker dom blev för grova vad gäller sockellödning).

Så 7mm plyfa som lock, 21mm plyfa som sidostycken+front och 4mm som bakstycke, allting kapat rakt av.

Då var det färdigplanerat.

Om vi sen tittar lite på de elektriska resurserna så hänger teoretiskt inte min nättrafo med, den blir överbelastad.

MEN jag har tagit med sånt i beräkningarna så man kan överbelasta (extra grov emaljerad koppartråd), problemet är bara att det inte kommer att bli 450VDC efter glättning, jag gissar 420VDC vilket dock inte är så dåligt.

Jag är inte jättenöjd med designen av min nättrafo för den har t.ex bara en enda 6,3V/3A-lindning men två 5V/3A och en 10V/3A ty jag var en 845-nörd när jag designade den.

Dock sitter vi på en Williamson strömbudget om 4X0,9A (tacksamt låg 807-glödström) plus 4X0,6A=6A totalt och här kommer jag inte få 6,3V men tomgångsspänningen hos 6,3V-lindningen är 6,83V dvs den tappar 0,53V vid 3A med andra ord har den en inre resistans om 0,18Ohm, 6,83-0,18X6=5,77V dvs 6,3V-9% vilket inte är så farligt (jag brukar acceptera -20%), värmeutveclingen i lindningen är heller inte så stor även om jag inte designat för 6A (vet av erfarenhet att kortare lindningar kan belastas med mer är 3A/mm^2, allt enligt en vän på Noratel).

Så det elektriska funkar om än inte optimalt.

Nu skall jag börja planera chassit.

MVH/Roger
PS
Jag kan faktiskt göra en skattning på utspänningen också för jag har ju trafospecen bredvid mig, Uo=371V och den är 350V@0,18A, på andra sidan en FW-brygga (vad det än nu är) så har man sqrt(2) gånger högre ström än DC ut, jag har mao 290mADC (2X125+8X5mA) och detta blir då 410mAAC, (371-350)/0,18=120 Ohm och om jag då drar 410mA ur trafon så tappar jag 48V dvs jag har kvar c.a 371-48=323V, nu likriktas dock detta så ut får jag runt 457VDC fast rör-likriktare används så det blir mer tapp, jag kommer köra GZ34 och kikar man i käcka JJ-katalogen så kommer jag hamna under 400V, 380V nånstans verkar det som. Fast det bryr jag mig inte om för effekt är väldigt sekundärt.

[Spisblinkaren]

Jag har ångrat mig, locket kommer göras av 12mm plyfa.

Jag vill minnas att 15mm planhyvlat furu blev lite bökig vad beträffar sockel-accessen.

Men jag tycker 7mm blir för LITE plyfa vad beträffar synlig "sandwich" så jag vill hellre ha 12mm.

MEN inte ens 7mm är tillräckligt klent för mina effektbias-pottars paneldjup, 6mm är max.

Så man blir tvungen att försänka pottarna på ett eller annat sätt, jag tror jag kommer köra försänkning av mutter ovanifrån, detta kräver ett hål på minst 16mm i diameter så det bästa är att nyttja feta rattar så att man kan gå över 16mm bara för att kunna rotera men sen skall man ju kunna dra åt den också och då är hylssats att föredra MEN dom bygger i diameter så jag tror att man inte kan räkna med mindre håldiameter än 20mm för en 14mm-mutter.

Med 12mm plyfa försänker jag således 6mm uppifrån, diametern på försänkningen bestämmer jag härmed till 22mm, borde räcka för att dra runt en potmutter som behöver 16mm för att kunna rotera.

Jag ska alltså ha biasjusteringsmöjlighet på min KWA-91E, en uppradering jämfört med KWA-91B är att jag även kommer att kunna mäta bias ovanifrån för jag kommer nyttja Deltron bananhylsor som mätpunkter, att bara ha rattar utan att ovanifrån kunna mäta blir ju liksom lite akademiskt, nu kan man enkelt ha järnkoll på hur förstärkaren mår typ hur mycket har balansen drivit, ligger bias rätt fortfarande osv.

MVH/Roger
PS
Nåt jag tycker är extra roligt och som jag inte riktigt anammat förut är att ändträ hos plyfa är mycket vackert fernissat, mina KLS (bordshögtalare) är faktiskt riktigt snygga pga 21mm plyfa ändträ fast tyvärr låter dom ganska illa, kina-bandaren i vänster kanal kan få för sig att dista brutalt ibland och Faital Pro 4FE32 är en sugigt dålig (bas)högtalare VARNING för totalt basbefriat!

[Spisblinkaren]

Jag är äntligen på gång med min KWA (Williamson rörslutsteg nyttjandes 807).

Idag har jag tagit reda på och beräknat följande:
1) Mains-trafo: 146X65, D8
2) OPT_std: 103X52, D6
3) OPT_LL: 61X104X30, reseverar 80X110X45
4) Bobin: kanthöjd<15/2~7mm (där 15 är inre "ögats" dimension)
Innermått: >23X30
Längd: <47 säg 46
Ac=22X30=6,6E-4mm^2
Urms=230V
fmin=6Hz
B=Urms/(4,44NAf)<2T
=>N>6600 dvs 2X3300
Lp=2X(22+30)=104mm/varv
6600X104=686m
Rcu önskas <250 ohm
Rcu=1,67E-8*L/A==250=>A=0,046mm^2=>D=0,24mm, alltså väljer jag min kära 0,3mm.

Sen några roliga uträkningar till, först en något trivial sådan för säg att jag kör 0,046mm^2 tråd och 3300 varv per bobin OCH en bobinlängd på 46mm, då har jag 3300*0,046/46=3,3mm dvs lindningen kommer ha en lägre höjd än 4mm eller framförallt 7mm som är bobinens maxhöjd (invändigt).

Slutligen kan vi skatta induktansen genom att höfta till med solenoidformlen och

\(L=\mu_r\mu_0*\frac{N^2 A}{l_m}\)

där l_m är typiskt 188mm.

Trycker man in de fakta vi har samt att jag ju tidigare mätt upp my_r till närmare 10000 så kommer jag initialt få en induktans på hela 1900H

Williamson visade redan 1947 att induktansen inte behöver vara större än 100H vilket ju gör att man mha luftgap kan krympa induktansen, formeln för effektivt my är sedan

\(\mu_{eff}=\frac{\mu_r}{1+\frac{l_g}{l_m}\mu_r}\)

och löser man l_g för 100H isf 1900H så får man 340um, dock är solenoidformeln lite osäker så jag tänker mig 100um (eller snarare, 50umX2) och då får jag en formell induktans om 300H vilket borde hålla sig över det önskade för högre induktans gör inget, det är lägre som spökar.

Denna manipulation av my är inte det minsta av ondo, först tror jag man kan se det som en linjärisering av kärnan sen vet jag att H-fältet kommer minskas vilket innebär att trafon klarar mer obalansström och speciellt gäller detta bias (som driver) men det gäller också Klass AB som ju innebär en del DC i kärnan för det är helt enkelt som så att även om man kör Klass A PP så blir det gärna lite Klass AB, min tanke här ar t.ex en KT88 som är ganska "komprimerande" åt ena hållet varvid medelvärdet hos signalen inte blir 0 och därmed har man DC.

Min plan är alltså att linda 2X3300 varv med min lindningsmaskin, mäta induktansen vid nån lämplig spänning och frekvens samt införa luftgap så att jag bara har den induktans jag behöver.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag blev att tänka på att det vore bra om man mätte slutrörsströmmen via 100 Ohm istället för 150 Ohm så jag har nu noterat att jag kommer byta ut 150 Ohm till 47 Ohm + 100 Ohm.

Sen var jag på väg att ändra likriktarröret till GZ34 men efter lite studier av dess prestanda kom jag fram till att den bara tål 250mA och min KWA kommer att gå på mellan 290mA och 340mA där 290mA är standarddrift (8 Ohm Klass A) och 340mA är extradrift (4 Ohm Klass A) så mitt rörval vad beträffar likriktarröret blir istället 5V3/5AU4.

Slutligen är jag lite obestämd vad beträffar 10k som ingångsmotstånd, mina och dom flesta andras pA klarar av att driva ingången men det blir ändå lite knapert om man till exempel kör ett rent rörförsteg som mina KLA som numera inte har nån emitterföljare på utgången och presenterar således runt 3k5 i utgångsimpedans istället.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Här kommer förresten en länk till vart man kan köpa 5V3:

https://www.tubedepot.com/products/5v3-5au4

Jag kommer alltså köra med så mycket som 340mA DC i extrema fall och röret klarar 350mA.

Kul att det går att få tag på, jag har ett redan så det är ingen ko på isen men om det blir nån efterfrågan på mitt alster är det kul att veta att det går att få tag på för som sagt GZ34 och 5U4 är för klena, tyvärr.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har börjat skissa på min nya Williamson-förstärkare modell stereo och 807:or.

Jag blev såld när jag kom på konceptet med att nyttja ändträ't hos byggplyfa så mycket som möjligt.

Fick förresten nyligen reda på att "snobbplyfa" har fler lameller som dock gör så att ändträ't inte blir lika tydligt och snyggt på avstånd och det är det jag vill ha så snobbplyfa går bort

Gäller mest att välja av kanske lite fler uppkapade bitar än nödvändigt, min byggplyfa till högtalarna på 21mm har varit helt suverän men samma brädgårds 12mm plyfa får inget högt betyg (massa spacklade kvisthål).

Nu måste jag dock nyttja millimeterpapper för att fågrepp om fysiska dimensioner, det är nästan omöjligt att beräkna sånt på datorn, speciellt om man bara kör MS Paint.

Så jag printar nu ut denna skiss sen blir det millimeterpapper.

MVH/Roger
PS
Måste förresten bestämma mig för rattar, jag vill definitivt försänka ovanifrån men för att kunna dra muttern behöver jag då minst 16mm håldiameter och mina tilltänkta rattar är inte så breda, jag har andra rattar av Aluminium också men jag vill reservera dom till mina rörförsteg, tror jag i alla fall.

[opampen]

Den övre i körsbär trä är elegant Men det blir säkert bra den andra också.

Den nedre bilden på den gamla dammiga stärkaren har du byggt den också?

En fråga som jag tror vi har diskuterat tidigare är huruvida man kan lägga rören i horisontalläge eller bör dom ställas upp? Det går kanske bra att lägga dom ned också men har hört lite olika åsikter om just detta? Är det något du har studerat?