Stereo Willimason rörslutsteg med 807:or

[Spisblinkaren]

Jag hann inte ikväll men jag ska testa det i morgon:

Strömrusningen som blivit åtminstone sista gången är ganska lik näst sista gången och dessutom i samma förstärkare, vilket renderat det gemensamma katodmotståndet (330R/10W) till avbrott KAN bero på att g1-kabeln lossnat eller glappar för vad som händer då är att EB-bias går in men den är för småsignalrör typiskt -1V/10MOhm och här krävs det runt -40V för att strömmen inte skall bli så stor, om man antar 100M så är det bara -10V dvs en bit ifrån -40V, röret kroknar alltså av för hög ström och jobbar alltså mer som en diod.

Så det finns en viss risk att felet hos dom senaste rörens fallerande är mitt och min konstruktion, jag hoppas inte det men detta MÅSTE verifieras innan jag skickar ner mina trasiga rör till JJ Electronic i Slovakien med dito rapport och bilder.

Så i morgon lyfter jag återigen ur min KPA ur hyllan och tar in den till labbet samt mäter på den, denna gången kommer jag dock bara nyttja ohmmeter och lupp, KPA kommer aldrig spänningssättas vilket underlättar mecket en aning

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag hade tabbat mig med det elektromekaniska.

Hela två fel!

Först var isolationsavståndet mellan heater-lödörat på vänster slutrör och anod-lödörat på samma sockel så litet att man kan se svärta där det blivit överslag (smått utstickande tåtar klipppte jag således bort), jag såg samtidigt att heater-motstånden som balanserar heater i förhållande till jord, dom hade brunnit upp och jag förstod genast varför ty det mycket mindre effektiva motståndet mellan heater och jord (50 Ohm jämfört med korrekta 330 Ohm) gjorde så att det sprang iväg en massa ström så jag "lagade" detta (orkade inte sätta dit två motstånd utan byglade ena sidan av heater-matningen till jord som jag egentligen alltid gjort) men när jag pluggade i den i stereon igen blev likriktarröret alldeles rödglödgat.

Så jag fick plocka ur förstärkaren ur stereon igen och ge den en grundlig översyn, jag mätte lite och plötsligt såg jag att motståndet mellan DC-ut från likriktarröret och över glättningskonding jämfört med heater var på ynka 2k, sen när jag fipplade runt och felsökte lite mer sjönk det till 120 Ohm!

Heater-lödörat på höger sockeln ligger också alldeles bredvid anod-lödörat, min OPT har c.a 120 Ohm som kopparresistans hos vardera primärerna (vars Centre-Tap kopplas direkt till matningen från likriktarröret) dvs jag blev då att misstänka att heater på nåt sätt blivit kortsluten mot anod OCH efter lite inspekterande kunde jag se att en liten tåt från anod-lödörat stack ner i heater-kabeln på ett sådant sätt att kontaktpunkten var svart.

Så två elektromekaniska fel i samma förstärkare, illa

MVH/Roger
PS
Det positiva är att dom två senaste felen har varit väldig lika varandra dvs de två senaste rören kanske inte ens är trasiga, de andra tre har det dock bl.a blixtrat i så dom är nog kaputt.

[HUGGBÄVERN]

Se till att du klipper trådar och komponenter så det inte sticker ut några spetsiga ben eller trådar. Och inga lödningar där lödtenn sticker ut som en spets. Detta gäller där du har högspänning. Spetsar kan skapa coronaurladdningar vilket bryter ner material.

Ett gammalt tips är också att pensla shellack på lödningar för att isolera och hindra spetsurladdningar.

[Janson1]

Gör gärna en krok också på varje anslutning så kan inte tråden/komponenten ramla väck av sig själv lika lätt om den tex. blir överhettad. Förövrigt så ser jag många blivande problem så du måste frisera av väldigt många tåtar...

[opampen]

Jag undrar om du har sett att det ser ut för att vara ett bränt motstånd på kopplingsplinten på tredje bilden nerifrån?

[Spisblinkaren]

Se till att du klipper trådar och komponenter så det inte sticker ut några spetsiga ben eller trådar. Och inga lödningar där lödtenn sticker ut som en spets. Detta gäller där du har högspänning. Spetsar kan skapa coronaurladdningar vilket bryter ner material.

Ett gammalt tips är också att pensla shellack på lödningar för att isolera och hindra spetsurladdningar.

Intressant, tack!

MVH/Roger
PS
Gjorde en särskild googling på shellack, bara så att du vet

[Spisblinkaren]

Jag undrar om du har sett att det ser ut för att vara ett bränt motstånd på kopplingsplinten på tredje bilden nerifrån?

Tack opampen för ditt påpekande men jag tycker det ser okej ut (du kan ju jämföra med första bilden...).

MVH/Roger
PS
Dom har för övrigt samma värde och är av samma typ.

[Spisblinkaren]

Gör gärna en krok också på varje anslutning så kan inte tråden/komponenten ramla väck av sig själv lika lätt om den tex. blir överhettad.

Bra tips, tack!

Förövrigt så ser jag många blivande problem så du måste frisera av väldigt många tåtar...

Specificera gärna, kanske mha pilar i MS Paint?

MVH/Roger

[opampen]

Tycker motståndet ser bränt ut men det är kanske inte så?

[Spisblinkaren]

Apropå bränt motstånd så gjorde jag ett litet småroligt misstag när jag lagade min KPA.

Jag såg och mätte att det gemensamma katodmotståndet på 10W var av, så jag bytte det.

Sen slog jag bara på spänningen igen

Och det började efter en stund ryka från motståndet så då slog jag av strömmen och började med att skarva i ett likadant motstånd och rycka ett slutrör åt gången (halva strömmen vid SE vilket kräver dubbla gemensamma katodmotståndet).

Första röret jag ryckte gav skenande ström igen, dvs jag hade lyckats rycka det hela röret.

Då bytte jag det röret som satt kvar och sen fungerade det trots att motståndet hade rykt MEN detta var ett trådlindat motstånd, obs.

Fast jag kände mig rätt dum som trodde jag hade reparerat förstärkaren genom att reparera symptomet, vilket kardinalfel!

MVH/Roger
PS
Men efter de senaste undersökningarna verkar det alltså som om jag bara ruckade på lödöronen i sockeln så att jag först när jag hade felet så hade jag alltså kortslutning men sedan när jag bytte rör så hade jag mekaniskt lirkat bort kortslutningen, detta är alltså min nuvarande teori.

[Janson1]

Rogerk8: Jag fixar nog inte MS-paint... Men det är bara att titta på bilderna, inga spetsiga tåtar får ligga på isoleringen på närstående kabel/kablar. Inga kablar i hål/genomföringar utan skydd. 1 mm isolering på dina kablar är väldigt mycket vilket låter i tjockaste laget men ligger dom fel/dåligt så äter en vass kant in igenom isoleringen ändå, det tar bara längre tid. Viker du in alla utstående kablar och lödar om dom ställena så blir du både av med spetsarna samtidigt som komponenten sitter fast mycket längre. Sen kan man ju kosta på sig att dra snyggt också, det blir lättare att hitta ev. fel förutom just att det ser mer proffsigt ut.
En undran: Nu när du har byggt en "prototyp" Funderar du på att bygga mönsterkort (PCB) nästa gång? Då slipper du många av dessa problem, ja du måste göra mönsterkortet rätt och riktigt också, där är en utmaning.

[Spisblinkaren]

Tack för dina fina råd, jag ska överväga dom (åtminstone till en annan gång).

När det gäller PCB och rörförstärkare tycker jag att de inte alls går ihop för själva grejen med att bygga rörförstärkare är att man kan bygga dom i luften.

Och det behöver inte ens innebära att det blir bättre med PCB, tvärtom kan jag nästan tro att det låter sämre för ledningsbanor har en tendens att gå ganska så bredvid varandra samtidigt som både glödström på flera Ampere och högspänning på hundratalet Volt knappast passar för vanliga PCB.

Nej, jag kommer aldrig bygga rörförstärkare på PCB

MVH/Roger
PS
Förutom de enkelkardeliga trådarna (bruna) som jag lite bekvämt nyttjade pga att jag länge saknat en kabelskalare (har en skitbra numera) och missen med Aluminium-buntbandet vid nättrafon så tycker jag det ser riktigt bra ut så jag förstår inte riktigt vad du menar med:

Sen kan man ju kosta på sig att dra snyggt också, det blir lättare att hitta ev. fel förutom just att det ser mer proffsigt ut.

[HUGGBÄVERN]

Om man har olika signaler och matningar i olika sladdar (lät ju självklart) drar man kablage så t ex AC- och DC-matning inte hamnar bredvid signalkablar. OM kablage måste mötas ser man till att alla möten sker i 90 grader.
Har man känsliga signaler i kablar kan man dra dessa, t ex utmed kanterna i ett metallchassi.

[Spisblinkaren]

DU kanske tycker att det är snyggt med rå plywood, men personligen skulle jag inte lägga några större pengar på något byggt i plywood. Det ser ju ut som något Jocke 16 år har byggt i träslöjden.
Hur konstigt det än låter så har gemene man inte heminredning byggd av icke bearbetade träreglar och plywood.

Det här är en bra kommentar.

Det är precis här mitt dilemma börjar, liksom.

Personligen ÄLSKAR jag plywood och det behöver inte ens vara nån fin & lyxig plywood, jag ser måttligt med kvistar och andra levande strukturer i träet som mycket vackert!

Men det är jag det...

Dvs, inte gemene man som jag dock är frustrerat medveten om.

Jag tycker man ska försöka att inte sälja sin själ.

Kompromissa behöver vi alla men kompromissa då lagom, släpp inte dina ideal helt för då tappar du bort dig själv och allt blir bara sugigt!

Så min fråga till mig själv är hur mycket jag vill komprommissa.

MVH/Roger
PS
Jag har egentligen redan byggt ett gäng stereo Williamson-förstärkare (KWA) och på den tiden (91) hade jag en kompis som också var mycket intresserad av rörförstärkare men till skillnad från honom så var jag kreativ medans han bara forskade och snackade, dock var han samtidigt en inspiration för han hade trots all ide'er men iom att jag redan hade förälskat mig i Williamson och aldrig såg utgångstrafos som nåt problem medans han snabbt snöade in sig på diverse OTL-kopplingar (Output Transformer Less) så kom vi aldrig överens MEN han vurmade också en del för KT88/6550 och dom lite fetare rören medans jag ville köra 807 och då inte för att det är ett billigt rör utan för att jag gillade och gillar det men han påverkade mig så mycket att mina Williamson blev bestyckade med 6550/KT88 istället för dom 807 jag egentligen ville ha OCH det fick stora konsekvenser på det elektromekaniska (ty de har toppanod...) samt påverkade även min plånbok. Så här kan man påstå att jag sålde min själ.

[Spisblinkaren]

Jag kan meddela en intressant sak.

När jag nu "fusklagade" glöden i min KPA där jag istället för att dra vardera pol via 100R till backe så drog jag bara ena polen hårt till backe.

Nu hade jag alltså scenariot att ena KPA hade balanserad glöd-matning medans den lagade enheten hade obalanserad.

Hur stor skillnad i hörbart brum tror ni det gjorde?

Inte ett skit

Så man behöver alltså INTE balansera glöden för minimum brum, däremot så kan det vara bra att nyttja ett par 100-Ohmare ändå för de utgör ju tydligen säkringar, vilket jag tycker är bra.

MVH/Roger