Bygge av varvräknare med hallgivare *Så blev det *

[SeniorLemuren]

Ja. Egentligen har jag redan kommit en bit på väg med detta projekt. Det startade egentligen i en annan tråd som en fråga.

Tänkte jag kunde fortsätta med själva bygget som ett litet projekt. Som man kan se i den tidigare tråden så finns det nu en lösning som är testad på ett experimentkort bestyckad med en PIC16F877A och en 4 MHz kristall.

Nu återstår att bygga 2 st. enheter som kan monteras i instrumentpanelen. Jag har ett par 16 col. x 1rad, blå LCD liggande så jag kommer att slopa informationen STYRBORD resp BABORORD MASKIN och använda dessa enradiga. Dom kommer ju att vara placerade så man förstår vilken maskin det gäller så denna info. på displayen är redundant. Jag hittade även 2 st PIC16F628A i gömmorna dom har inbyggd osc. på 4 MHz så man slipper kladda med kristall.

Eftersom jag inte har någon utrustning för etsning av komponentkort och dessutom anser att det inte är värt att lägga ner sig på den lösningen, så har jag valt att använda veroboard i stället.

För att få till en någotsånär layout så använder jag programmet LochMaster. Ett utmärkt program där man kan testa att alla förbindningar och brutna banor är korrekta så inga kortslutningar eller avbrott uppstår.

Så här ser det alltså ut just nu. Panelen sitter på kopparsidan och komponenterna på rätt sida. Detta gjorde jag för att kunna dra databanorna rakt in till displayen. Displayen sitter på en kontaktlist och kan enkelt bytas.

varvrak2.jpg

De limemarkerade banorna visar hur det ser ut när man sätter testpinnen på en punkt för att testa om det är kopplat korrekt. I detta fall har jag satt testpinnen på LM7805 utgång.
Det som försvinner ut på vänster kant är en LM7805. Jag ser nu att jag glömt rita in kondingarna på den.

varvrak1.jpg

Här har jag satt testpinnen på jord.

varvrak3.jpg

Edit: Lade till en tredje bild.

[PHermansson]

Ser spännande ut! Men blir det så exakt om du kör utan kristall? Iofs kanske inte så viktigt med båtmotorer om det visar helt exakt rätt.

[Icecap]

Det blir ju lika exakt som den interna oscillators noggrannhet, i detta fall alltså ±1% enl. databladet. Sedan tillkommer att upplösningen teoretisk är i steg om 1 RPM, vid 200 RPM blir det i sig et fel på 0,5%. Mjukvaran är dock gjort för att gå i steg om 5 RPM, alltså uppgår felet på den konto vid 200 RPM 2,5%.

Vid 2500 RPM blir felet från oscillatorn ±25 RPM, det viktigaste är dock att utläsningen är stabil och att den inte växlar mellan +25 RPM och -25 RPM och det är den ju.

Men visst, rätt ska vara rätt: ska det vara mer än en indikering, alltså ett riktigt mätresultat, kan man ställa högre krav på oscillatorns noggrannhet.

[SeniorLemuren]

Ser spännande ut! Men blir det så exakt om du kör utan kristall? Iofs kanske inte så viktigt med båtmotorer om det visar helt exakt rätt.

Det är helt riktigt påpekat. (Tänkte inte på det). Motorerna kommer att gå max 1800 r/m detta innebär ju faktiskt att om felet på ena motorn är +maxfel och på den andra motorn -maxfel så kommer motorvarvtalet att skillja 36/r/m och det är klart för mycket.

Idén är ju att servostyra motorerna så att de går så exakt lika som det bara går, för att minimera bränsleåtgången. Går den ena motorn bara lite saktare så innebär det ju att den bromsar samtidigt som den drar lika mycket bränsle som den andra.

Vilka parametrar bestämmer hur stort felvisningen är, ändrar den sig från tid till annan beroende på temperatur m.m. eller kan man kompensera bort den? Om inte, finns det 4 MHz kristaller som ger bättre precision, eller kan man kanske gå upp till 20 MHz extern kristall för att få bättre noggrannhet?

[Nomad50]

Grabbar, vill ni veta hur proffsen styr två eller fler motorer i en båt/fartyg? Jo det är jätteenkelt, man mäter avgastemperaturen på samma ställe och när den är lika då drar båda motorerna lika mycket. Detta system tar hänsyn t.o.m skadade propellrar!

Mvh
Nomad

[Gimbal]

Kan du inte använda en och samma pic för att läsa båda varvtalen? Då spelar väl inte ev. fel i klockan så stor roll.

[SeniorLemuren]

Jag vill gärna ha separata system för motorerna i alla avseenden. Efter mitt förra inlägg så kollade jag på externa kristaller och såg att de har så bra precision att det är mer än tillräckligt för behovet, visste inte att det skilde så mycket. Får rita om komponentkortet lite så jag får dit en kristall och ett par kondingar.

[Icecap]

Kolla om du får önskat precision med en keramisk resonator istället! De är billigare, stryktåligare och har "inbyggda" lastkondensatorer.

[SeniorLemuren]

Verkar ligga på 0,5 % så det är gränsfall. Priset på en 4 MHz kristall är 15 kr hos Kjell och en resonator 4 MHz 7:50 på ELFA så priset är inte någon viktig faktor när jag bara behöver 2 st.

[Icecap]

Det är mest stryktåligheten jag funderar på. Kristaller är ganska ömtåligt ju. Felet vid 5 RPM avrundning ger ju 0,28% avvikelse vid 1800 RPM.

Sedan finns det resonatorer med högre precision.

[SeniorLemuren]

Ok. Vad är det för typ av ömtålighet. Vibrationer, värme, eller vad? Dom kommer ju att sitta i en ganska bra miljö när dom väl är monterade.

[Icecap]

Vibrationer kan knäcka kristallerna - eller slå av en bit. Har sett det lite då och då men i båten borde det nog inte vara störra problem, man ska bara vara medveten om att det kan vara ett problem. Vem vet vad som händer i posten?

[SeniorLemuren]

Ok. Tänkte ta med ett par från Kjell och Co. på torsdag när jag passerar Karlstad.

[MiaM]

Intressant!

Om det får plats i tänkt låda o.s.v. så skulle jag flyttat plinten för inkommande matning "två hål" åt vänster - då behövs ingen bygel för plus in på 7805'an och det blir dessutom en banan färre att behöva kapa. Jag skulle antagligen också behållt längre ben på jord på 7805 så att jordbenet direkt kan gå ner på den bana som går till displayens jord - den banan behöver dessutom inte kapas.

Du kanske kan montera 7805'an upp-och-ned - då kan den få plats utan att sticka ut utanför kortet varpå det inte behövs extra utrymme till vänster om kortet inne i instrumentpanelen. Om PIC'en är ivägen kanske den kan sitta något längre åt höger. Om du flyttar plinten för givaren "tre hål" åt vänster så slipper du en till bygel för då sitter jordskruven på plinten på samma ställe som jorden för displaybelysningen.

P.S. du kanske vill ha matningen till displaybelysningen separat för att kunna dimma vid nattkörning? (Det kan också vara trevligt att låta matningen av instrumentpanelbelysning avsiktligt hänga med variationer i batterispänning, så att man direkt ser "gungningar" när man kör startmotorer o.s.v.)

Likaså är det kanske eller kanske inte bra att ha någon slags temperaturberoende på kontraststyrningen till displayen - men det är kanske överkurs? Vet inte om det faktiskt behövs.

[SeniorLemuren]

Jo, det finns säkert mycket man kan ändra i den första layouten. Jag lade in den mer för att visa hur LochMaster ser ut och ungefär hur jag tänkt. att 7805 hänger utanför beror på att det inte fans någon annan bild på den än i liggande ställning. I verkligheten är den tänkt att stå upp och är alltså inte utanför kortet.

När det gäller bakgrundsbelysningen så har du helt rätt, Den bör kunna ändras efter behov så den får nog en egen plint för att ev. gå ihop med övrig instrumentbelysning. När det gäller kontrasten så vet jag inte, men jag lutar åt att den vill vara maximal hela tiden och trimmas in på kortet.

Att PIC'en sitter där den sitter beror på att jag får raka banor till lcd´n och slipper korsa.

Gungande belysning, mjaae. Startbatteri bestående av 2 parallellkopplade 230 Amptimmars batterier hinner knappt ändra spänning innan motorerna är igång.

Bra emellertid med lite input det tackar man för.