Elcykel - Lite lätt påbörjad

[Uttis]

Aha ja det stämmer nog ska prova byta mot en annan opamp LM324 och kolla motstånden igen.

[bearing]

Inspänningen måste vara minst 1,5V över/under negativ/positiv matning enligt databladet för LM324.

[Uttis]

Hur påverkar det i mitt fall, menar du att jag inte kommer få ut 0V med denna heller vid 0V in?

Jag har iaf kopplat upp denna och det verkar funka men förstärkningen är alldeles för stor mot storleken på motstånden? Det går att få ner förstärkningen om man varierar motstånden men varför stämmer det inte? Det är ungefär 10ggr förmycket.

Kopplingen är som tidigare fast RF = 1MΩ och R2 = 470KΩ (1000/470)+1 = ~3ggr uppmätt värde ~33ggr

[svanted]

för att få 0V ur en OP måste du ha negativ matningsspänning på minst ngn volt. för en LM324 minst -1.5 V
eller 2V för att få lite marginal.

det finns ingen koppling som kan ge 0 V med låg utresistans, utan negativ matning...
det minsta är mha med en germaniumtransistor då får man c.a. 0.3V

men en negativ matning går enkelt att applicera mha en switchkrets bestående av en IC + en spole och en kondensator.

att du får högre förstärkning, om du kopplat rätt förståss :O) kan bero på att du ligger utanför kopplingens
arbetsområde iom att du försöker tvinga utgången under 1.5V.

[Icecap]

Om man använder en rail-to-rail op-amp kan man komma mycket nära matningsspänningen och GND...

Kolla bara upp att även utgången är rail-2-rail, vissa använder det uttryck för att ingångarna tål det men utgången är "normal".

[svanted]

korrigerar lite, tydligen kan man nå 50mV från matningsspänningarna??? med t.e.x. en MC33201
ngn kanske kan förklara teorin bakom....

[Icecap]

Annat drivsteg i utgången av op-amp'en helt enkelt, inget konstigare.

[Uttis]

Nu har det trillat in lite provsaker, jag har väll mer eller mindre strukit gamla planer och börjar om på nytt.

Batteri LifePo4 48V ligger lite högre strax under 60V
Motor 48V 1000W har inte fått fatt i nån än men jag har en på 500W just nu.

Jag har nu testkört motorn med batteriet utan belastning och vid tillslag drar motorn mer kräm än vad batteriet trivs med.

Hur löser man det här på vettigt sätt? Extra kondensatorer? Strömsensor som knäpper av H-bryggan? Nån slags pwm mjukvarumjukstart?

[Icecap]

Jag hade gjort en upprampning med PWM, det har jag gjort i ett projekt med en solid DC-motor och det fungerade bra. Men skulle du ha ambitioner om att ha det "perfekt" ville det rätt vara att rampa en PWM men även mäta strömmen och om den stiger högre än ett visst mått skruvas PWM'en ner till det passar varefter den rampar upp igen när det går.

Det blir lite mer meckigt men sedan kan det knappast bli bättre och det är då möjligt att ställa en maxström som passar ackumulatorerna bäst.

Det hela styrs såklart av en mikroprocessor, då kan man enkelt ändra parameter. T.ex. kan det vara värd att börja på t.ex. 10% istället för att rampa upp från 0%, motorn behöver ju lite för att köra alls och då kommer de första % att vara spill av energi att rampa igenom..

[Uttis]

Det låter som en vettig lösning börjar nog med rampning få se hur bra det funkar. Strömmen ska nog mätas endå för att hålla lite koll på batteriet så delarna bör ju redan finnas om det behövs senare.

[bildgravyr]

Med tanke på hur många "idioter" det finns är nog 20km/h en lämplig toppfart för en cykel. Det är väldigt många cyklister som helt saknar trafikvett och tex. bara cyklar full fart ut på övergångsställ och liknande utan att kolla om det kommer bilar.
Däremot skulle det vara bra om det gick att bygga en el-moped och få den godkänd som eu-moped klass 1 (med körkort/förarbevis) utan för mycket krångel.

[Uttis]

Mjaha idag var det tänkt att jungfruturen skulle bli av men icke, slutade med en paj kontroller.

Skulle tro att det är mosfettarna som gett sig, funkar kalas utan belastning men sen var det stop

Jag har 4st parallelkopplade av denna sorten,

http://www.irf.com/product-info/datashe ... rf5210.pdf

Drain tog jag från kylflänsen istället för benet men det är väll ok?

PWM frekvensen är hörbar kanske för låg? Resten är anpassat så det gav vettiga omslag.
Hur räknar man fram en vettig frekvens? jag gjorde detta tidigare men det är ju glömt nu.

Rampar duty cyclen som förslaget funka fint på bänken men det kanske blev lite snabbt endå när det väll satt på hojjen men jag tyckte inte jag gasade just något.

Ska göra ett schema när jag tatt loss bitarna igen.

Batteri ca 55V
Motor 48V 500W

[LHelge]

Jag hade nog föredragit N-kanals fetar och switchat på låga sidan istället. För samma peng brukar man få en MYCKET bättre N-kanal än vad man får P-kanal.

Har du någon kondensator på matningen NÄRA fetarna?

Har du några externa frihjulsdioder eller använder du fetarnas diodkarakteristik i backriktningen?

[Uttis]

N-Kanal ligger på posten det här är vad som finns på hyllan senare blir det switchning på låga sidan.

Jag har en extra frihjulsdiod till alla 4 räcker det eller ska dom ha en var?

Ingen kondensator alls till fetarna dom matas bara via batteriet till motorn och sen till batteriet igen.

Jag verkar ha haft tur så det blev bara en fet smäll.

[LHelge]

Om inte motorn är oerhört induktiv borde det fungera även utan frihjulsdiod, men har du en extern så ska det nog vara bra.

Jag skulle gissa på att det fungerar bättre om du sätter en konding på ~1000uF (gärna låg-ESR) som klarar batterispänningen så nära fetarna som möjligt. Ännu bättre om du parallellt med den även sätter en 100nF keramisk.

Nu har jag iofs inte mycket erfarenhet av fartreglage till borstade motorer, men till borstlösa så är det oerhört viktigt att filtrera matningspänningen om man inte vill att fetarna ska brinna upp direkt.