Elbils Projekt, PWM, Motorstyrning [FÄRDIGT]

[bearing]

Kanske går att göra så här; böja drain- och source-benen för att kunna skruva fast dom i en tjock kopparstav.

[Maizlow]

Ni får väl göra ett mönsterkort med breda banor (information om banbredd för olika strömmar och koppartjocklekar finns på elfas faktasidor) där ni kan montera mosfetarna. Att benen är tunna är ingen större katastrof, så länge som dom hålls så korta som möjligt.

Kollade faktasidan och som sagt finns tabell för det, men den går bara upp till 35 A vid 100Celsius och 6 mm breda banor. Står iof inget om 100 micrometer koppar så med tillräckligt breda banor kanske det går.

Sen din ritning, fan va fin Tänkte du att man löder fast dem eller?

[bearing]

=)

Ja, kanske går att löda fast benen i en tjock kopparkabel också, fast det är risk att det blir för varmt för länge när den löds.
Tänkte att det går att borra håll i kopparstaven och fästa benet med skruv och bricka.

[kimmen]

Tror du den kan vara för sölig i switchningen? Annars varför skulle den inte vara lämplig?

Edit: Jag kan inte riktigt tänka mig något annat sätt att lösa det på annars!? Det verkar inte finnas så mycket transistorer/fetar på privatmarknaden som stödjer det vi behöver den till.

För att ledförlusterna kommer vara ohyggliga jämfört med en lämplig mosfet.

[kimmen]

Kanske går att göra så här; böja drain- och source-benen för att kunna skruva fast dom i en tjock kopparstav.

Ännu bättre skulle kunna vara att använda flärpen som drain-anslutning och koppla sourcearna till en grov kabel/skena.

[bearing]

Flärpen?
Jag antar att du menar baksidan av kapseln. Ja, det är kanske är bättre.

[Maizlow]

Detta kan ju faktiskt funka, ska testa det så fort jag har tid. Tack så mycket för tillfället Återkommer säker!

Btw man kanske inte ska använda kyldelen som ledare i det här fallet, bättre att ha en fet kylfläns på där!

[peter555]

Tror du den kan vara för sölig i switchningen? Annars varför skulle den inte vara lämplig

Det är en vanlig BJT så den kräver massor med basström, det är en 1200 V typ så det ger onödigt mycket spänningsfall på låga spänningar, det är en darlington, kanske den går att styra på sista basen annars får du säkert 6-7 V över den bottnad.

Som andra sagt parallellkoppla några FETar

[Norpan]

Finns det en tänkbar möjlighet till ett par bilder på motorn, helst i, nu när det helt plötsligt har blivit en seriemotor.
Jag har förutsatt permanentmagnet eller separat fält hela tiden.
Detta kommer att sänka din startström högst mycket, skulle ju fortfarande vilja att ni provar med låst ankare för att komma fram till maxströmmen, som nog inte hamnar mycket över 100A numer.
Och jag kan garantera att motorn inte brinner upp på de 10-15 sekunder det tar att prova.
Om ni gör det med 12V, eftersom ni inte har lägre, så blir inte strömmen så hemskt hög.
Snurrar den så in i hel-vetet fort utan belastning?

Edit:
Har ni inte nån motorlindarfirma i närheten?
Om ni hittar en sån kan ni fråga efter fasontråd, det är tillplattad koppartråd som används i stora motorer.
En tråd som är exempelvis 2,5*5mm klarar ganska mycket ström, och går fint att koppla ihop dina transistorer med.
Dessutom är den lackad, så ni skrapar rent där ni ska löda och slipper oroa er för kortslutning mellan drain och source.

[Maizlow]

Finns det en tänkbar möjlighet till ett par bilder på motorn, helst i, nu när det helt plötsligt har blivit en seriemotor.
Jag har förutsatt permanentmagnet eller separat fält hela tiden.
Detta kommer att sänka din startström högst mycket, skulle ju fortfarande vilja att ni provar med låst ankare för att komma fram till maxströmmen, som nog inte hamnar mycket över 100A numer.
Och jag kan garantera att motorn inte brinner upp på de 10-15 sekunder det tar att prova.
Om ni gör det med 12V, eftersom ni inte har lägre, så blir inte strömmen så hemskt hög.
Snurrar den så in i hel-vetet fort utan belastning?

Ingen aning hur fort den snurrar, men den är väldigt svag på låg spänning. Kunde bromsa den helt med foten.
Jag har inte riktigt lust att öppna motorn igen och ta lite bilder, för det första bara för att vi gjorde det och då fick vi problem att få ihop den igen och för det andra så verkar det inte så viktigt, om du säger att det skulle vara viktigt så kan jag nog göra det. Men helst inte.
Det verkar också som om man får den dubbla PEAK-strömmen vid 24 V alltså från 12 V vet inte om det stämmer men var ca det dubbla iallafall. Istället för att låsa den så ska vi nog fästa motorn vid "bilen" sen på med batterier och en förare och titta på det viset istället. Då får vi ganska exakt det värdet vi måste ha i åtanken.

[Maizlow]

Har hittat några meter lagom stora kopparskenor nu som jag ska testa med som ovan ritat så fint. Återkommer senare med uppdatering.

[kimmen]

Hittat någon lämplig frihjulsdiod?

[Maizlow]

Nej, är inte helt påläst om dioder så har inte riktigt tänkt på det än. Några ideér ??

Edit: Har läst på lite och det är väl Scottky eller transients dioder som borde användas. Sen är jag lite fundersam med spänningen de måste klara och om de måste klara lika höga strömmar som fetarna?? Tacksam om någon hjälper mig lite här!

[Maizlow]

Idag kom dem nya fetarna, tänkte ni kanske skulle få se hur det är tänkt med dem efter många flitiga diskussioner...








Taget med mobilen, därför dålig kvalitet på ena!

[wiggo]

Vanligaste lösningen är att använda MOSFETar (med inbyggda dioder) som frihjulsdiod. Detta är klart billigast då tex en 80A MOSFET är bra mycket billigare än en 80A diod. Och då får man ju även möjlighet att bygga in regenerativ bromsning på köpet

Tex såhär skulle jag byggt den och med en riktig MOSFET drivare som FAN7371 (finns bättre alternativ då det egentligen är en hi-side drivare men den jag hade i huvudet) som orkar switcha MOSFETarna (tex FDP5800) snabbt.
Ritade bilden i mspaint på laptopen så den är inte grann. Sen bör man lägga till lite skyddskretsar som transientskyddsdiod mellan paralellt med kondensatorn och till gate på mosfetarna. Är trött så blir lite dålig förklaring men kan kanske hjälpa något.