Acctank övervakning. AKA slippa gå ner i källaren

[v-g]

Shuntstyrning köpte jag en färdig ERA10 i våras och laddomaten+rökgastermostat sköter pannan bra. Såna delar vill jag helst inte pilla i utan det är bättre att ha färdiga lösningar iaf till en början

Shuntstyrning med automatik är väl det bästa sen pizzan kom till Sverige spar massa bränsle och temperaturen varierar inte alls.

danei:Bara att kika här då kanske det blir en lösning till slut

Johanb:Tänkte bara limma DS1820 mot acctanken då jag tror att det ger bra nog resultat, precis som danei konstaterat i annan tråd så räcker detta bra då man lätt känner var "skiktet" ligger. Dykrör känns som överkurs, dock sitter nuvarande styrning till solpanelens topp & bottensensor i tanken i dykrör.

Sensorerna tänkte jag testa uppe i labbdäcket först innan jag monterar, dels för att ta ut IDnummret och hårdkoda detta och sen helt enkelt testa hela tjaffset innan jag etsar ett kort.

Statistiken vill man ju ha men just nu struntar jag i den biten då jag försöker hålla mig till huvudfokus. Bäst är att hålla det så enkelt som möjligt så man får primära funktionen klar sen bygga vidare från den.

[Johanb]

Jo i tanken ligger mina ds1820 bara tejpade mot plåten innan isoleringen men pannan blev det dykrör då jag inte så lätt kommer innanför den isoleringen

Jag har konstruerat en styrning för solpanel till en bekant som har en sensor i panelen för att trigga cirkpump när panelen är en viss temp över systemtempen. Sedan sitter det en sensor på ingången och en på utgången på systemsidan av värmeväxlaren. Där mäter jag differensen och låter pumpen gå så länge utgående vatten är varmare än inkommande.
Hur funkar de prylar man köper?

Och med system menar jag då pannsidan med tankar och liknande
Har rätt lång kabel till ds1820 och FET-drivning av den bussen, funkar perfekt.

[danei]

De system jag tänker bygga på har ingen rökgas termometer så det ska dit enligt planen. Ingen motor chunt heller, men jag undrar om det finns så mycket att vinna på en sådan.

[Johanb]

Jag tror att gällande uppfattning är ca 10% vinst med motorshunt, men för vedeldare som har pendlande temperaturer i sitt system är det skitbekvämt

[danei]

Var skulle man kunna få de vinsterna?

[Nerre]

Det handlar väl om att man undviker att cirkulera varmvatten som inte används. Med en fast temperatur på varmvattnet så kan man anpassa så att all värme som cirkulerar faktiskt används (radiatorernas termostater stänger inte eftersom värmen är precis lagom för att hålla önskad temp).

Har man inte fast temperatur måste radiatorerna vara anpassade för att kunna funka med den lägsta framledningstemperaturen. Det innebär att om man har den högsta framledningstemperaturen så kommer radiatortermostaterna att behöva stänga (annars blir det för varmt) och då cirkulerar man en massa vatten som aldrig passerar nån radiator.

Har man ledningsdragningen så man tar tillvara all spillvärme riskerar man att den spillvärmen gör att det blir för varmt ändå, så man måste ventilera bort värme.

[Johanb]

Ett väl kalibrerat värmesystem ska inte behöva termostaterna i elementen för att hålla "rätt" temp i rummen. Det ska framledningstemperaturen som är beroende av utetemp och ibland även innetemp klara. Termostaterna kan sen användas om man tex vill sänka temperaturen tillfälligt i något rum eller för att kompensera för tex kroppsvärme och strålningsvärme från solen.
Nu har jag själv inte ett kalibrerat system men det funkar bra i alla fall med vidöppna termostater och motorshunt.

[danei]

Har man ett en rörs system så ligger det kanske lite i det som Nerre säger. Men annars ser jag inget fel i att termostaterna jobbar.

[Johanb]

Bra att du är nöjd med ditt sätt
Annars är det ganska många som "ser fel" i att låta termostaterna sköta regleringen, allt ifrån minskad komfort till ökad värmeförbrukning och ev kortare livslängd på utrustning, lite beroende på hur systemet i övrigt ser ut.

Ex på komfort är att när temperaturen sjunker ute så tar det en viss tid innan temperaturen inne sjunker beroende på husets tröghet. Med enbart termostatreglering så kommer termostaterna att vänta tills nedkylningen nått inomhusluften (och mätpunkten brukar sitta vid elementet, inte direkt en bra placering för att mäta rummets temperatur) för att då ofta öppna ganska våldsamt och släppa in pannvarmt vatten i radiatorn. Detta värmer upp radiatorn tills termostaten känner att det är nog varmt inne. När termostaten stänger så är radiatorn full med hetvatten som ytterligare värmer luften i rummet så det blir varmare än inställt värde.
Detta ger upphov till pendlande temperatur i rummet samtidigt som pannan kyls ganska mycket av att radiatorn dumpar hela sin mängd kallvatten i ett svep. Yttre omständigheter så som kaminer/öppen spis eller vädring, oväntat kallras mm kan ytterligare förvärra läget då det rör om luft på ett eller annat sätt.

I ett termostatlöst system med automatshunt så reagerar shunten på utetempen och styr upp framledningstemperaturen enligt en inställd kurva. Detta gör att radiatorerna har konstant cirkulation av kallare vatten vilket minskar risken för pendlingar. När temperaturen utomhus sjunker så svarar systemet med att öka framledningstempen vilket gör att radiatorerna "motar" nerkylningen av rummet redan när den börjar vandra utifrån och in. I ett korrekt inställt system så blir temperaturen i princip konstant under normala väderförhållanden.

Detta är bara en del av och kanske den minst viktiga fördelen med automatshunt, bekvämlighet

[danei]

Termostaterna brukar hänga sig om de inte jobbar. De svängningar du snackar om har jag inte upplevt. Ytter omständigheter som kaminer och likande tillfälliga störningar måste du ha termostater för att klara. Med chuntstyrning kommer det att pendla.

Jag har som sagt inte upplevt några av de negativa sidorna du snackar om.

Hur kompenserar du för vind? Klarar du alla väderförhållanden utan att du måste ställa om?

[v-g]

Min autoshunt känner bara av innertempen. Håller inom 1 grad i det område den sitter så jag är väldigt nöjd.

Problemet är att om man inte har autoshunt och vedeld med liten tank (som jag) så är det iskallt på morgonen eftersom man måste ställa shunten lite öppet på kvällen sen på morgonen då tempen sjunkit räcker inte detta utan temperaturen dalar.

Tro mig 15-16 grader på morgonen SUGER!

Mina elementtermostater är helt värdelösa de hänger sig konstant för mig. Såklart märker man det inte förrän det är glödhett eller iskallt i rummet. Nu står alla fullt öppna och problemet är borta och temperaturen är jämn.

[v-g]

Skriver ett till inlägg då det ovan blev lite väl långt.

Nu har jag kommit ett stort steg i rätt riktning

DS1820 och jag pratar

Tog bara 1½ natt att få fjutt på aset kodat från scratch(pad )

Man blir banne mig skadad av att sitta och felsöka rutin för rutin. En enda enkel sak kan ta timtal att hitta felet på.

Här är iaf resultatet med två DS1820(inringade med rött )på samma tre trådar som identifieras via sitt ID (dock hårdkodat):

[Johanb]

v-g:
Ja egentligen är det ju inte om man har inne eller utetemp som är det viktiga utan just att man har en för behovet anpassad temperatur som ständigt cirkulerar. Inne eller utegivare eller både och är mer en smaksak och fungerar nog lika bra rätt inställda.
Med styrning på shunten får man en mer analog reglering jämfört med termostaterna som ger en mer digital, blir lite som en väldigt långsam PWM.

Har man sedan tex en vedanläggning där tempen i pannsystemet inte är konstant så lär man ju köra fullt spett på shunten om det ska bli nå värme tex på morgonen som du beskriver. Ytterligare ett problem som kan uppstå om man har acktank är att man sabbar skiktning mer än nödvändigt om man kör ut hetare vatten än vad som behövs. Där finns en av anledningarna till ekonomisk besparing.

danei:
Jag tog ju bara upp en nackdel
Du har rätt i att termostaterna hjälper till när man tänder en kamin och liknande och jag erkänner att jag beskrivit det lite felaktigt. Jag beskrev själva grundprincipen, sen anser jag och många andra att termostaterna är ett förträffligt komplement för att just hantera kroppstemp, kaminer mm.

Ett intressant fenomen som kan uppstå är att när man tänder brasa i en kamin så kan man börja dra kallras om man tex har ventiler vid fönstren, detta kallras kyler ner termostaterna som öppnar och om du då inte har styrning på shunten så kan du hamna i läget att du slösar med energi när du eldar i kaminen.
Man eldar för att få varmare med ved i kaminen samtidigt så drar kall luft in för kaminens andning och öppnar element lite här och där. Efter en stund är man jättenöjd för att det blivit varmt och gott i hela huset, med god hjälp av elementen

[v-g]

Finns ju ingen anledning att man inte kan köra både och vad gäller styrning tex om man har en kamin i ett rum är ju ett solklart exempel. Mina (gamla) termostater är inte nog exakta och dessutom fastnar de så det är hart när omöjligt att få någon ordning på det. Att byta ut dem är heller ingen (ekonomisk) lösning. Har dessutom bara en kökspanna(spis) utöver mitt vanliga värmesystem.

Problemet just nu är att det kan kallrasa lite runt fönstrena eftersom det är lite varmare inne i rummet. Kruxet med den typen av styrning jag har och alla andra är placeringen av sensorn. Helst skulle man ju ha 2-3 stycken /rum och dra medelvärdet därav men det är knappast ekonomiskt möjligt för de flesta.

Sen är det faktist förbannade svårt att styra shunten utan styrning när 1:an på shunten i princip motsvarar 10 grader kallt ute, det krävs alltså väldigt lite för att tempen ska skena iväg.

Det krävs så lite för att man ska komma ur "fas" tex. drar man på lite för mycket, det blir hett inne och sen stänger man för mycket för att det är hett och resan är igång. Detta sker inte med shuntstyrning då den direkt nyper värmen när den uppnått inställd temp.

Det är inte enbart en dans på rosor att elda för värmen. Det finns många saker man inte tänker på som kan göra stor skillnad. Jag blir nog aldrig fullärd i vedeldningens konst.

[danei]

Tydligen har vi olika åsikter i frågan. Ska vi fortsätta den diskusionen ska vi kanske göra det i en annan tråd.

Funkar termostaterna så blir det lägre retur temperatur med högre uttemperatur. Men era termostater funkar ju inte så bra, då förstår jag att det är bättre att reglera centralt. En öppen termostat sabbar skiktningen om man har hög temperatur ut.

Bra jobbar v-g jag uppsakttar tråden.