Extern likriktarbrygga till bilgenerator

JanErik · Inlägg av **JanErik** » 24 november 2008, 07:54:09

Verkar som likriktarbryggan är en svag punkt i min bil (Mitsubishi Lancer -87). Går det enkelt att bygga en egen (som håller) utanför generatorn? Har inte riktigt koll på hur det är kopplat med laddningen.

Mizzarrogh · Inlägg av **Mizzarrogh** » 24 november 2008, 10:49:57

Det skall det väl göra, om du går direkt på utgående tampar från generatorn (brukar vara sex stycken till "bryggorna") bäst är nog riktiga bildioder, men de är knepiga att montera då de brukar ha pressfattning, men går nog att göra en extern box annars.

Sagt med förbehåll att jag inte har i skallen just nu exakt vilken generatortyp det gäller i dethär fallet... (men någon annan kan säkert korigera om fel eller missar insmugit sig i resonemanget...)

JanErik · Inlägg av **JanErik** » 24 november 2008, 11:07:29

Om man ännu fortsätter med flera idéer, tänk om man skulle bygga en helt egen laddningsregulator? Borde ju gå att PWM:a rotorlindningen (eller gör den redan det?) istället för att ha en linjär regulator? Det är alltså 80-talsteknik vi talar om.
Då kunde man bygga in diverse styrfunktioner, som att dra ner laddningen vid acceleration (nackdel förstås att lamporna lyser svagare) och ta ut så mycket det går vid motorbroms.

Mizzarrogh · Inlägg av **Mizzarrogh** » 24 november 2008, 11:14:44

Har ingen erfarenhat alls av just Mitsubishi från dessa årsmodeller, men på tex volvos från den tiden (i allafall förgasarmodellerna) bör det vara möjligt tror jag då de innehåller ganska lite elektronik jämfört med dagens bilar, dock bör du nog kolla upp om eventuella styrboxar och annat gillar detta först.

grym · Inlägg av **grym** » 24 november 2008, 11:24:53

kommer man bara åt lindningarna så kan man sätta en extern brygga

klart det går att köra pwm men varför krångla till det?

JanErik · Inlägg av **JanErik** » 24 november 2008, 11:29:48

Det är en ärlig diesel utan några som helst styrboxar

Stereon (original radio+kassettspelare) är antagligen den mest avancerade elektroniska apparaten i bilen.

Mizzarrogh · Inlägg av **Mizzarrogh** » 24 november 2008, 12:53:19

Mmm... Då bör det ju inte vara några problems, men, som sagt, PWM och annat är väl då mer en kul grej om man gillar att bygga, den praktiska nytta är väl mer tveksamt...

Om du monterar kraftigare dioder, kom då ihåg att dessa beöver rätt mycket kylning så om du kör en extern helkapslad box så kan det nog vara begåvat med tex ett metallhöje med yttre kylflänsar.

Ful "bokstavs skiss" på koppling (hoppas förrstås vad som menas i allafall...):

Såhär ser det ut på tex Bosh generatorerna "anno da zu mahl" (siffror motsvarar utgående tampar före diodbryggorna, de gamla kapas då förstås bort innan, går nog att återanvända i bryggan sedan om man hittar fler likadana, med just dessa måste vara inpressade i kopparskenorna, annars bränner de snabbt pga överhettning...)):

1 -----<[|
2------<[|
3------<[|

[jord] -------|->>>

4------<[|
5------<[|
6------<[|

xxargs · Inlägg av **xxargs** » 24 november 2008, 15:02:20

70 ampere * 0.7 Volt (typisk framspänningsfall för kiseldioder) ger 50 Watt värme per diod! - kanske hälften om det är halvvågslikriktning och ytterligare någon minskning för att det är 3-faskopplat.

hur eller hur så är det mycket värme som bildas i dioderna och det räcker inte med bara en kylfläns - den måste också sitta i en stark vinddrag precis som originaldioderna inne i generatorn...

om man kör med PWM eller linjär reglering av rotorn är en smak (och värme)sak - men vad jag förstått så handlar det om uppåt 10 ampere till rotorn på en större generator...

(jag förstår varför man kör med permanentmagneter i tex MC och en del vindsnurror - inte kul när rotorn vill ha 20% av generatoreffekten...)

skall man ha lägre förluster från dioderna så får man titta på att bygga aktiva dioder med FET-trissor istället som man gör med moderna switchare med krav på hög verkningsgrad...