Jag har en gammal "hemdator" Oric-1 från 1983 som jag vill få igång av nostalgiska skäl
Den startar och svar på kommandon men ger ingen bild, jag misstänker att tevens utsignal är paj.
Går det att använda RGB signal till dagens bildskärmar istället?
Kanske går det att byta den komponent som ger tevesignalen till teven?
IC26 provides the colour burst gate pulse which occurs
soon after the synch pulse input. This pulse is fed to
IC23. IC27 is also triggered by synch pulses, its output
is divided by 2 and provides a PAL switching input to
IC23.
XT2, IC24 and IC25 provide two 4.43 MHz sample clocks in
phase quadrature and the ULA provides the RGB signals plus
the synch pulse.
Sampling of the RGB signals takes place at a rate of 8.86 MHz
in the ROM (IC23) whose binary output drives a 'ladder'
type D to A converter, providing a composite analogue video
signal. This is fed via the UHF modulator to the television
output socket.
Kikar man här så har du tips hur du får ut RGB signalen direkt:
Med tanke på att schemat visar att det ligger 220ohm i serie med utgångarna, så blir ju ingångssignalen spänningsdelad mellan 75 och 220 ohm. Bufferten med Voh=3,4V ger då ca 0,86V i insignal till monitorn, vilket nästan är inom specen så det borde vara värt ett test. Kanske blir det ytterligare någon förlust i buffertkretsen, och då är vi ännu närmre.
Jag skulle själv testat en kabel rakt in
/J
Senast redigerad av jah 30 juli 2013, 08:02:16, redigerad totalt 1 gång.
blueint:
Om du mäter direkt på datorns utgångar utan last, så får du TTL-nivå.
Kopplar du in signalerna till 75ohm RGB-ingångar, så ger samma mätning 0,7V.
Den sista bilden i ditt första inlägg visar ju tydligt hur utgångssteget ser ut!
/J
Återuppväcker denna gamla tråd för att jag själv gett mig på samma problem.
Först, Oric 1 och Oric Atmos är samma dator vad gäller videoporten.
De är egentligen samma dator i alla andra avseenden utom på dessa tre områden:
Skalets utseende
Tangentbordets kvalitet
BASIC ROM:en (den senare Atmos ROM:en passar i Oric 1 och tar bort vissa buggar)
Ett oväntat problem i denna informationsera är att det flyter omkring mis-information om videoportens karaktär hos Oric. Den är absolut INTE digital RGB, utan ANALOG RGB. Vilket gör livet lättare när man kopplar sin Oric till en SCART-RGB teve.
Kopplingsschemat ovan med övergång från analog till digital och sen analog RGB igen är förvirrande och helt meningslöst. Glöm det.
Kopplingen mellan Oric:en och SCART är så enkel som den kan bli.
Oric:ens R, G, B, CS, och GND signaler går helt enkelt till motsvarande pinnar på SCART:en.
Problemet är hur att få till Slow och Fast Switching, som SCART:en förväntar sig för att slå om till just RGB, istället för komposit video. Oric:en skickar inte ut några sådana signaler alls. Jag provade flera olika lösningar, bl.a. efter råd från detta forum.
Den enklaste lösningen var att att använda ett 12V batteri av typen L23. Säljs på tex Biltema. Sockel till detta batteri finns på Kjell & Co eller i Asien... Två små hål borras i SCART huset och pinne 8 på SCART:en (Slow switching) matas från batteriets pluspol via ett 660Ω motstånd.
Efter 660Ω motståndet (när 12V blivit lite mindre) kopplas en förbindelse till p16 (Fast switching) via ett 220Ω motstånd.
Det är allt.
Även om SCART:en kan ta emot VÄ och HÖ ljud bortfaller detta hos Oric:en då den har en egen inbyggd högtalare. Jag föll för just L23 batteriet eftersom det är litet och från början har rätt spänning. Det är dessutom lätt att fästa det i SCART huset med hjälp av lite dubbelhäftande tejp.
Jag har ett Word dokument, eller PDF, som beskriver detta med en detaljerad pinout för SCART-porten, men vet inte om det går att bifoga?
pin 16, "fast switching", är den viktigaste eftersom den oftast inte går att välja direkt via TV:n/skärmen. Ett ytterst litet fåtal TV och ett antal skärmar har en "RGB"-funktion så man slipper detta, typ Philips CM88xx-modellerna, men de flesta behöver den.
Specen säger min 1V och max 3V i 75 ohm. Tyvärr blir det väl lite för klen signal om man matar både pin 16 och video in från synksignalen, men om man sätter ytterligare ett seriemotstånd mot video in så kanske möjligtvis man kan hamna nära nog de specade 0,3V som synkpulserna ska ha i SCART och de 1V pin 16 ska ha i SCART.
Om man äger exakt en enda eller ett fåtal ORIC så är det väl enklast att parallellkoppla ett mostånd över 220-ohm-motståndet för synk, så att den blir lite starkare, så att den orkar driva dessa två ingångar fullt ut.
Pin 8 är inte särskilt viktig, den är likvärdig med att välja SCART i ingångsväljaren på TV:n/skärmen, och i vissa fall ignoreras den ändå. (Minns att t.ex. Grundig hade ett val där man för varje snabbval kunde välja om TV:n skulle bry sig om denna signal eller inte, tror det indikerades med en punkt i displayen eller hur det nu var. Cirka ingen platt-TV jag provat (alla två stycken, eller kanske bara en rent av) har brytt sig om denna signal.
Också: 12V-batteriet må vara smidigt men det har extremt dålig kapacitet. Rekommenderar att köpa hållare för åtta R6/AA-celler och använda istället. Då kan man flytta batterier mellan annan användning. (Förutsätter att de flesta har fler R6/AA-celler än 12V-celler i sina olika batteridrivna prylar).
P.S. stämmer pinout egentligen? Det borde vara skottpengar på alla som inte använder mittpinnen för signaljord. D.v.s. förutom vad jag förstår Oric så borde det vara skottpengar även på den som valde pin 2 respektive 4 för signaljord i 6-pol DIN för Commodore 8-bit seriebuss (diskdrive, printer) och lågnivåutgång till slutsteg på Volvo bilstereo. Tack vare eller snarast på grund av dessa så går det inte att använda samma kablar för dessa användningar som för kompositvideo+ljud, och likaså går det inte att växla kablar mellan Volvo och Commodore heller. Jämför istället MIDI som fungerar förträffligt med DIN-kablar för ljudgrejer från sjuttiotalet, tack vare att de valde signaljord på mittenpinnen.
