Det verkar finnas schema/servicemanual på minst två ställen:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... t775.shtml
https://manualmachine.com/nad/t775/3239 ... ce-manual/
Om man kollar pdf-sida 59 så ser man att den har två klassiska "tunga" nättrafos. en stor för de flesta grejerna, och en liten som antagligen driver mikroprocessorn och fjärrkontrollmottagaren osv, så att man kan slå på den med fjärrkontroll.
Vilken säkring är det som går sönder? Heter den F8001?
Rekommenderar att ordna en tillfällig koppling där du ansluter en gammeldags glödlampa ("högenergi" eller halogen) (kan köpas som ugnslampa t.ex.) istället för säkringen medan du felsöker. Lampan lyser starkt = fel, lampan lyser svagt eller inte alls = allt är ok.
Schemat är rätt rörigt - det saknas beteckning på kontakten/kontakterna på trafons sekundär på schemat där trafon är med. Därmed får man följa femtioleva andra sidor. Jag har antagligen missat någon slags mellankoppling nånstans i beskrivningen nedan:
Oavsett om du kör med lampa eller byter säkring femtioelva gånger för varje test så är nästa steg att lossa J7001A/B som ansluter utgångarna från den stora transformatorn till nån slags huvudkretskort, och också lossa J8102A/B (pdf sid 67) och prova om säkringen ändå går. Om säkringen ändå går så är själva transformatorn trasig. Extremt osannolikt om det inte luktar elände om den.
Om säkringen då håller så börja med att ohm-mäta (med strömmen avstängd) mellan signaljord (ta valfri jordklämma, t.ex. en högtalar-minus) och alla AC-anslutningarna som ger symmetrisk spänning, och mäta med mätaren vänd åt båda hållen. D.v.s. mellan signaljord och J8102A pin 1 samt 2 (en i taget). Också mellan signaljord och J7001A pin 11-12, 15-16, och även J8203A 1-5.
Mät också med mätarens båda pinnar (även detta åt båda hållen) på varje AC-par som går till likriktare som inte ger symmetrisk spänning. D.v.s. J7001A pin 3-4 - 5-6 och 7-8 - 9-10 osv.
=====================
Eller så kan du ta genvägen att koppla bort både J5804A/B och J5802A/B, som är huvudmatningen till slutstegen. Provkör.
Om säkringen håller så ligger felet i en eller båda slutstegen. OBS att i detta läge har du rätt hög spänning och energi uppladdad/lagrad i kondensatorerna C8101/C8102/C8103/C8104. Denna spänning måste laddas ur i kontrollerad form innan du åter igen ansluter de kontakter du lossat. Anslut en 230V-glödlampa (åter igen ugnslampa är ett sätt att köpa vanliga glödlampor som är "högenergi") tillfälligt över respektive av dessa fyra kondingar. Lampan blinkar kanske till ett ögonblick, eller så syns inget alls pga spänningen är väl för låg för att den ska lysa synligt. Håll den ansluten en stund, och mät sen spänning och se att spänningen gått ner till högst några enstaka volt. När du gjort detta så kan du prova att ansluta EN av de två kontakterna J5804A/B ELLER J5802A/B, och prova att slå på strömmen. Håller säkringen så är den kanal du anslöt hel, och felet ligger i det andra slutsteget. Om särkingen går sönder igen så det fel minst på slutsteget för den kanal du anslöt, men det kan vara fel i den andra kanalen också. I så fall ladda ur kondingarna igen, koppla loss den kontakt du nyss anslöt och anslut den andra kontakten istället, och prova igen.
Felet kan förstås ligga var som helst men om nätsäkringen går så är det troligtvis fel i slutstegen.
Återkom när du gjort dessa tester.
==============
Allmänt så verkar den enbart använda diskreta komponenter i alla slutstegen, och därför bör det gå att laga utan att behöva leta efter delar som kan vara svåra att få tag på. En nackdel är dock att man inte verkar kunna separera alla slutsteg för respektive kanal (front/surround/surround-back, och för höger kanal så ingår även centerutgången, alltså tre eller fyra slutsteg per "kanal").
Om/när du hittat att det är fel i någon slutstegskanal så är det nästan ett måste att ersätta säkringen med glödlampa. Poängen med detta är att lampan släpper igenom ström, och det går då att mäta på kretsen även fast matningsspänningarna är klart lägre än normalt, och på så vis kan man ringa in var felet ligger.
=====================
En annan metod är att med strömmen avstängd ohmmäta mellan de tre benen på alla slutstegstransistorerna, alltså Q5017, Q5018, Q5117, Q5118, Q5217, Q5218, Q5317, Q5318 på höger kanal, Q5517, Q5518, Q5617, Q5618, Q5717, Q5718 på vänster kanal, och mäta med mätarens pinnar åt båda hållen (totalt sex kombinationer).
Med röda pinnen på bas-benet så bör du ha ca 0,7V mot vardera av de två andra benen på alla trissor som slutar på 7, omvänt med svart pinne på basen mot övriga ben på alla trissor som slutar på 8, och alla övriga mätningar högre/oändligt. Detta gäller för "production run" före "T78T775G00511" (hur man nu identifierar detta?). Från och med "T78T775G00511" så bör du se 1,4V med ohm-diodtest.
OBS att det är inte säkert att en mätare kan mäta detta - olika på olika mätare vad för likspänning de använder när de diodtestar. För att veta detta måste man läsa datablad som kanske inte finns om det inte är en dyr-fin-mätare, eller använda en till mätare och ställa den ena på diodtest/ohm och den andra på 2/20V DC och koppla ihop dem med varandra.
Oavsett vad mätaren klarar så om du ser nästan noll ohm (eller noll volt i diodtest) mellan några ben på alla dessa transistorer så är den nästan helt säker trasig, och risken är att trissor runt omkring den i samma kanal också är trasiga.
====================
OBS att dessa trissor går normalt sällan sönder av sig själva. Se över högtalarkablar osv. Det verkar finnas ett enklare överbelastningskydd, Q5019 (och motsvarande Q5*19 för de andra utgångarna) mäter spänningsfallet över R5028 (och motsvarande R5*28 för de andra kanalerna). Dock är detta skydd väldigt grovt, det triggas om det faller ca 10V över dessa motstånd, och de är på 0,22 ohm så med andra ord löser skyddet ut vid massiva ca 50A på en utgång. Det kan skydda mot total kortslutning, men lär inte duga att skydda mot t.ex. för låg impedans eller liknande.
======================
Hur använder du apparaten? Om du endast kör två kanaler, trots att det är en hemmabioapparat, och om det är fel på en kanal, så skulle du i princip kunna flytta signalerna från förförstärkare till slutsteg så att du använder t.ex. front och surround på en kanal som höger/vänster front, eller liknande. Likaså ifall du använder den för fyra högtalare får vanlig stereo så skulle du kunna flytta signalerna mellan försteg och slutsteg så att front körs på både front och surround för respektive kanal, för att dela upp så att varje slutsteg inte jobbar så hårt.
Också: Om du är väldigt förtjust i denna apparat men inte är sugen på att antingen laga kretskorten för slutsteg, eller betala vad det kostar att laga dem, så kan du koppla bort strömmen till slutstegen enligt ovan och köra separata slutsteg anslutna till pre out.
