12v elinstallation campervan

[simsalabama]

Hej allesammans,
Kan tänka mig att det här är lite för enkla saker för er men jag har haft en del huvudbry och undrar vad ni tänker om mitt ”elschema”?

Har fått en del påpekande om att man inte ska använda olika kabelstorlekar för samma krets, t.ex mellan startbatteriet ->dc-dc->batteri.

Jag har räknat på högst 2,5% spänningsfall och hellre valt att använda säkringar som säkrar enheten och kanske inte vad vissa säger; att man ska säkra ledningen men det är någorlunda nära ledningen ändå.

Samt att man inte ska jorda mot chassi, utan jorda mot någon annan enhet.

Vet inte om ni orkar läsa igenom min ”roman” men uppskattar svar

IMG_6273.jpeg

[Tommy_Naseem]

Jag skulle inte lagt jorden via minus plinten.
Rent potentialmässigt spelar det ingen roll. men som elektriker tar det emot att lägga dessa under samma plint.

Se till att du sätter jorden under en väl förankrad bult med bra kontakt till chassiet.

Jag hade personligen lagt säkringen före brytare tom batteriet. Alltså säkringen så nära batteriet som möjligt

Gällande val av kabelarea. 35mm2 är grovt. Det brukar vara 16mm2 till en startmotor.
Så det räcker gott.

[Klas-Kenny]

Samt att man inte ska jorda mot chassi, utan jorda mot någon annan enhet.

Varför skulle man inte jorda mot chassi? Det är ju "så man gör" i fordonssammanhang.
Inte varje enskild liten grej direkt till sin egen jordpunkt i chassit såklart, men på lämpliga punkter.

[danei]

I en bil är allt jordat via chassi. Det finns ingen anledning att ha dubbelt så mycket kablage. Man bör ha avsäkring även på laddaren.

Kopplingen till fordonsbatteriet gissar jag att är för laddning av bobatteriet vid körning. Koppla då till generatorn i stället för batteriet.

[MiaM]

Detta med separat jordledare är väl en typisk grej för husvagnar och husbilar där karossen är gjord av t.ex. tunn aluminium som kanske inte ens har elektrisk kontakt med chassit.

Om du har riktigt chassi i närheten, alltså bärande del och inte bara tunt metallskal på bodelen osv, så jorda direkt i chassit.

Håller med om att det tar emot att ha samma jordanslutning både för batterijord och nätspänningsjord. Vet inte vad reglerna säger men tror att det bör nog vara separata jordskruvar.

Håller också med om att ha säkringshållare så nära batterier som möjligt.

Ett par tips/funderingar:
Använd absolut inte för klen säkring till inverters, solladdare och liknande. En bra apparat ska klara att säkringen går, men ström som vid det ögonblicket går i spolar/transformatorer vill fortsätta flöda och måste ta vägen någonstans, och ofta hamnar de i en diod som också används som felpolariseringsskydd. Det förekommer att denna diod endast räcker för att skydda resten av apparaten, men inte själv överlever, och blir kortsluten och måste bytas om säkringen går sönder medan man använder t.ex. en inverter. Se t.ex. nån av de första Yotubevideorna som David Poz la upp för några år sen - där han vikarierade för papphammar och körde sönder två inverters med för klen säkring.

Minsta kabelarea bestäms av vad säkringen garanterat löser ut för innan det blir brandrisk (även vid rejält urladdade batterier). Men det finns inget hinder att använda grövre ledare. Så om t.ex. anslutning på en apparat bara klarar säg 10mm2 så är det inte fel att skarva den kabeln med en som är 20mm2 strax invid, och använda 20mm2 för större delen av kabeldragningen.

Angående 230V-sidan så föreslår jag någon förberedelse/lösning för att mata landström till en motorvärmare.

Jordfelsbrytare är specade att tåla en viss ström, men bryter inte vid en viss ström. (Eller de bryter vid en felström på 30mA för personskydd, men detta med t.ex. 40A eller liknande är bara vad den tål att bryta).

Om inte invertern antingen har galvaniskt isolerad utgång eller inbyggd jordfelsbrytarfunktion så sätt gärna en jordfelsbrytare mellan den och uttagen.

Tänk på att man inte kan lita på polaritet, eller ens lita på att en ledare är nolla, med 230V enfas CEE-don. Därför måste alla säkringar vara tvåpoliga, och de ska bryta båda polerna. Om du inte orkar specialbeställa lämpliga (t.ex. vanliga i Norge, men används säkert i industri, till att mata varmvattenberedare i bostäder osv) så kan du använda en trepolig och bara strunta i den tredje polen. (Skruva åt skruvarna på den oanvända polen så att skruvarna inte trillar ur av vibrationer).

I princip ska det inte behövas säkring alls, men det är nog bra att ha skydd mot felaktiga installationer som kan ge för mycket ström.

Vad för kylskåp har du? Ska det inte också ha en 230V-matning?

Laddar MPPT/DC/DC båda batterierna när solen skiner?
Det kan kanske vara önskvärt med en nätdriven underhållsladdare till startbatteriet.
Ett tips är också att kanske ha en omkopplare så att t.ex. bilstereo, kupéfläkt och liknande kan matas valfritt från bobatteriet eller startbatteriet. Typ om du kör under årstid då det behövs uppvärmning så kan det vara bra att köra fläkten på max värme när du stängt av motorn, och det är väl bra att göra detta från bobatteriet istället för från startbatteriet. Du kanske till och med vill ha nån automatik som jämför temp på värmepaketet med luften i bodelen och stänger av fläkt när det inte finns nån värme att hämta. Vet inget om just ditt fordon, men som exempel så har vissa Volvo en styringång som om man lägger på ca 12V så kör de max fläkt, max värme och luften riktad mot vindrutan, tänkt för avfrostning på fordon som har bensin/dieseldriven värmare för motorns kylvatten. Bonusdetalj här: om du kör ofta i förhållande till att stå stil, typ stannar till på olika ställen var och varannan dag, och kör såpass långa sträckor att motorn blir något sånär varm, så kan det vara värt att lägga till en eldriven cirkpump för kylarvätskan via värmepaketet, så att du kan "suga ur" merparten av värmen från motorn. (Jämför med när man parkerat en bil och kör fläkten på värme men med motorn avstängd - rätt snabbt blir luften kall. Men kör man motorn några sekunder så cirkulerar man varmt vatten till värmepaketet igen, och så får man upprepa detta. Det är väl okej om man sitter i bilen och väntar på nåt ett par gånger om året, men ineffektivt och jobbigt i en husbil).

[simsalabama]

Jag är ny här så vet inte hur man svarar riktigt men - Tack för kommentaren @Tommy_Naseem
"Jag skulle inte lagt jorden via minus plinten.Rent potentialmässigt spelar det ingen roll. men som elektriker tar det emot att lägga dessa under samma plint." - Hade du dragit jordkabel från alla enheter till en egen jordplint?
Jag hade personligen lagt säkringen före brytare tom batteriet. Alltså säkringen så nära batteriet som möjligt - Okej, det låter bra. Nu när du säger det har jag hört att man ska ha säkring så nära batteriet som möjligt (även om outputström är från DC-DC laddaren)
Gällande val av kabelarea. 35mm2 är grovt. Det brukar vara 16mm2 till en startmotor. - Tack för att du tog upp detta, bilden är tyvärr lite suddig så det är 25mm2 men då är det ju okej.

Tack för kommentaren @Klas-Kenny.

Tack för kommentaren @danei
I en bil är allt jordat via chassi. Det finns ingen anledning att ha dubbelt så mycket kablage. - Okej, du menar att man kan jord minusplinten istället för egen jordplint eller?
Man bör ha avsäkring även på laddaren. - Vi ska byta plats på hängsäkringen till närmare batteriet men den är innan brytaren "nu".
Kopplingen till fordonsbatteriet gissar jag att är för laddning av bobatteriet vid körning. Koppla då till generatorn i stället för batteriet. - Okej, är det att föredra? Tänker att det är lättare att koppla till startbatteriet.

Tack för kommentaren @MiaM

Om du har riktigt chassi i närheten, alltså bärande del och inte bara tunt metallskal på bodelen osv, så jorda direkt i chassit. - ska försöka kolla upp detta, har en fiat ducato 2016 multijet 130 men tror det är självbärande.
Håller också med om att ha säkringshållare så nära batterier som möjligt. - Yes, tack för input.
Använd absolut inte för klen säkring till inverters, solladdare och liknande. - Jag har valt dom som det har rekommenderats i manualerna för laddare och inverter, hoppas det lirar.
Se t.ex. nån av de första Yotubevideorna som David Poz - Tack, ska kolla!

Minsta kabelarea bestäms av vad säkringen garanterat löser ut för innan det blir brandrisk (även vid rejält urladdade batterier). Men det finns inget hinder att använda grövre ledare. Så om t.ex. anslutning på en apparat bara klarar säg 10mm2 så är det inte fel att skarva den kabeln med en som är 20mm2 strax invid, och använda 20mm2 för större delen av kabeldragningen. - Intressant, ska man då försöka tänka på att inte använda för stor säkring till 10mm2 eller 20mm2? Vi har några bland annat en fläkt som kommer behöva skarvas.
Om inte invertern antingen har galvaniskt isolerad utgång eller inbyggd jordfelsbrytarfunktion så sätt gärna en jordfelsbrytare mellan den och uttagen. - Grymt tips, ska kolla!
Tänk på att man inte kan lita på polaritet, eller ens lita på att en ledare är nolla, med 230V enfas CEE-don. Därför måste alla säkringar vara tvåpoliga - Grymt, jag kollade på denna: https://www.clasohlson.com/se/Personsky ... /p/36-8453 , får se hur jag sätter fast den utan DIN-skena i normkapsling eller elcentral...
Vad för kylskåp har du? Ska det inte också ha en 230V-matning? 12v kylskåp och 12v gaslarm med uttag för dessa, men det kanske inte är rekommenderat med uttag?
Laddar MPPT/DC/DC båda batterierna när solen skiner? - Dom laddar endast bodelsbatteriet
Ett tips är också att kanske ha en omkopplare så att t.ex. bilstereo, kupéfläkt och liknande kan matas valfritt från bobatteriet eller startbatteriet. - Bra ide, det ska jag fundera på dock har vi tänkt att åka just i varma perioder för nu. Men grymma tips!

[rvl]

Såg ingen omkopplare som omöjliggör att både inverter och landström kopplas till uttagen samtidigt. Kanske vore önskvärt att mota Murphy där?

[Nerre]

Jag skulle nog av ren princip dra separat jord till de flesta förbrukare trots att chassi är jordat. Det är enklare att felsöka i framtiden på sätt, än att försöka hitta dåliga anslutningar mot chassi. Bygger man en campervan så kanske man monterar isolering och inredning som gör att det inte finns chassi i direkt anslutning till förbrukaren. Att då dra en 12 V kabel från ena hållet och kanske en jord åt andra hållet för det är närmast chassi blir bara rörigt. Det är inte svårare att dra en 2-ledare än en enkelledare, det blir bara lite (marginellt) dyrare.

Många förbrukare för 12 V är ju dessutom byggda för husvagn eller båt, så om de har färdiga anslutningssladdar (t.ex. LED-belysning) är det redan en 2-ledare eftersom i husvagn eller båt har man inte ett jordat chassi.

[Xoffis]

Jag hänger inte alls med på kabelarea / säkring på din ritning...

Tex vattenpumpen, 10mm2 kabel men bara 10A säkring? drar pumpen max 10A så räcker ju 1.5mm2 kabel?

Takfläkten, 5A, då hade 1.5mm2 kabel varit i överkant, men du har räknat på 4mm2?

å dina spottar, de måste vara herrejösses lampor ifall de behöver 6mm2? (20A kontinuerligt?)

Visst, grövre kabel är ju inte fel, men det blir dyrare/otympligare mm...

Jag hade dragit kabel efter vad som behövs...

12V uttagen, vad hade du tänkt belasta dem med? vanliga "cigguttagssaker"? isåfall hade jag kört 2.5mm2 till alla å avsäkrat 16A då kan du belasta dem med strax under 200W styck

Däremot så kan jag personligen tycka att dina matnings ledningar är lite "klena" Jag hade ju dragit 50mm2 från batteriet till plintarna

[Nerre]

För 12 V så är väl kanske spänningsfallet relevant också? Så man vill ha lite grövre area än vid 230 V?

Här rekommenderas t.ex. 4 kvadrat för 12 V 10 A om jag räknar för 5 m kabel.
https://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php

[simsalabama]

Tack för alla kommentarer,
Ja, jag gick faktiskt ner till 6mm2 på både vattenpump och kylskåp men sedan är det som @Nerre påpekar spänningsfallet att räkna in också, blev en del långa kablar och måste räkna in det också.
Jag bytte faktiskt från 35mm2 till 70mm2 bara för att vara säker också, så du hade rätt @Xoffis, behövdes lite mer och jag tog i lite hehe.

[Mindmapper]

Simsalabim>
Tycker det känns som du har rätt bra dimensioner. Som du skriver är längden också intressant. Med så låga matningsspänningar blir snart spänningsfallet i kablarna markant.
Tar vi vattenpumpen som ett exempel så får man också tänka på att en motors startström är hög.
Har vi 10m 1,5 mm2 och 10A till vattenpumpen så blir spänningsfallet runt 1V. Verkar kanske inte så problematiskt. Fast under uppstart kanske startströmmen är 5ggr större. Vad skulle ett 5 ggr större spänningsfall innebära? Nu är detta bara en grov uppskattning, pga spänningsfallen kommer startströmmen ej att bli så hög. Resistansen i chassit blir det så gott som omöjligt att uppskatta. Kan t.ex. påverkas av chassits vridning.

[MiaM]

Å andra sidan så kör man inte vattenpumpen särskilt mycket, medan kylskåpet körs hela tiden (när det går på 12V), så spänningsfallet "kostar" mer batterikapacitet för kylen än för pumpen.