Whirlpool frys för varm

[lineslim]

Har en Whirlpool frys som inte blir mer än minus 5-10 grader. Det verkar som om kompressorn går konstant och lampan för hög temperatur lyser. Jag gissar att det är återvinningen som gäller, eller? Se bifogade bilder på typskylt för skåpet och kompressorn. Termostaten verkar sitta i en låda med skruvat lock på baksidan, utan justering vad jag kunde se.

[MiaM]

Vet inget om denna frys osv, men istället för att kasta den så är en möjlig användning att byta termostaten till en för kylskåp, och alltså använda den som kylskåp istället.

[Henry]

Inte speciellt ekonomiskt då det kommer att dra rätt bra med ström som jag ser det och sedan är de kanske ev inte heller så effektiva vid så låg temp.

Låter för mig som för lite gas och således läcka eller en ventil i kompressorn som havererat lite lätt (rätt ovanligt bland vanliga hushållsfrysar och kylar) för är den igång hela tiden skall det blir bra kallare, såvida ingen annan tänker på någon annan anledning som lätt igenproppad kapillär, men ovanligt det med.

Ta nån bild runt rören och svetspunkterna så kanske man kan se något.

[MadModder]

En grannes frys var likadan. Visade sig att ett av barnen inte stängt dörren helt en kväll och tryckte igen den morgonen efter. Det blev en massiv isklump runt hela den inkapslade förångaren så det var helt stopp och fläkten flyttade därmed ingen luft.
Löstes med en rejäl manuell avfrostning.

[lineslim]

Tack för svar!
Den har stått länge avstängd så det bör inte vara en ispropp. Börjar misstänka termostaten eftersom ett kylskåp jag fick samtidigt, som har termostat med samma (?) specifikation inte vill bli kallare än 9 grader. Bifogar lite nya bilder i följande ordning:
2 bilder frystermostat
2 bilder kyltermostat
1 bild typskylt kylskåp
bilder lödningar utsida frys (ser inget fel på dessa eller de som finns inne i skåpet)

[mrfrenzy]

Prova att bygla termostaten så kompressorn går hela tiden.
Lägg in minst 5kg mat/vatten eller liknande i frysen och vänta ett antal timmar för att se om det blir tillräckligt kallt.

Iså fall är det bara köpa en ersättningstermostat för några hundralappar.

[lineslim]

Är lite osäker på vilka kablar som ska byglas på respektive skåp och vill inte chansa. Frysens anslutningar till termostat är jord, lila, svart, vit. Kylens anslutningar är brun, svart, vit. Vilka är det som ska byglas?

[Henry]

Termostaten är också en klassisk grej, reagerade bara på att den var igång hela tiden men ändå inte gav max kyla. Bytt ett antal en gång i tiden men även kompressorer och fixat läckor. Termostaterna är rätt lätta att byta men kan vara lite jobb med vissa och sensorröret måste även vara helt ned i botten annars blir det inte bra temp, kan man också kolla. En ny kostar som sagt inte mycket men det måste vara samma variant för kopplingstungorna kan sitta annorlunda och de kan även vara annorlunda uppbyggda internt så det måste vara exakt samma typ. Har du satt kylan på max med termostaten?

Ser nu dock den där tätningen som gjorts på ena röret på kompressorn där det pressats ihop utan att lödas ihop efteråt vilket är normal procedur. De kan då läcka efter en tid.

[MiaM]

Det bör gå att ohmmäta ledarna (bortkopplade) vid termostaten. En lär ha direkt kontakt med en pinne på stickproppen, en direkt med kompressorn och en kanske till ev avfrostning.

Om kompressorn går så är termostaten åtminstone inte helt död. Vet inte om den kanske kör avfrostning samtidigt och det ställer till med problem?

Avfrostning brukar ju annars inte vara automatiskt på frysar. På äldre kylskåp brukar avfrostning ligga parallellt med termostaten, så att värmeslingan drar ström genom kompressorn.

[ghu]

TS frys har ej automatisk avfrostning.
Moderna frysskåp har väldigt ofta automatisk avfrostning.
Jag har aldrig sett att ett kylskåp har elektrisk avfrostning.

Om kompressorn går hela tiden men frysen ändå inte blir kall så är det inget fel med termostaten.
Eftersom det är en gammal frys med manuell avfrostning så är det förmodligen bara att skrota.

[MiaM]

Det var kanske en sjuttiotalsgrej med elektrisk avfrostning. Man kan se två tunna ledare parallellt med de tjocka ledarna till termostaten, där de två tunna väl lär mata ett PTC-motstånd för avfrostning.

har specifikt detta på en gammal kyl som jag tror är från sjuttiotalet, som även använder sitt eget skal som varmsida. D.v.s. istället för ett "galler" som avger värmen, så värmen strålar tillbaka in i kylen extra mycket jämfört med både äldre och nyare kylar. "Tyvärr" funkar ju kompressorn och allt sånt som det ska, och det är inget mögel eller annat sunk i det, så det går inte riktigt att motivera att kasta det. Samtidigt så är termostaten trasig (dvs jag kör på dygnstimer - med samma innetemp så går det åt i stort sett samma drifttid oavsett hur ofta/sällan man öppnar dörren) och i det skicket går det knappast att sälja heller

[ghu]

Är du säker på att de 2 tunnare ledarna från termostaten inte går till belysningen?

Jag har också använt timer till kyl/frys då termostaten gått sönder men jag skulle inte använda det under flera år.
Orsaken är att kompressorn har stora startströmmar och är en induktiv last vilket ställer stora krav på kontakterna.
I bästa fall står det på timrarna att de klarar 16A resistiv last och 2A induktiv last. I sämsta fall står inget om induktiv last.
Oberoende vad de är märkta med så är nog kvaliten på kontakterna i billiga timrar sämre än i dedikerade termostater.

[Haralt]

Det ghu säger är en viktig punkt.
Även när man ska slå på LED-lampor blir det kraftig stömstöt som sliter på kontaktblecken på reläer och tidur.
Av egen erfarenhet från fasadbelysning med 4 st 3 W LED-lampor och skymmningsrelä, så pajade skymningsreläet efter ca 1,5 år.
Hade jag tittat i databladet för skymningsreläet(Finder) så skulle jag ha sett att den inte var dimensionerad för att slå på och av LED-belysning, trots det anges den klara 16A 230 Volt. Lösningen blev ett likadant nytt skymningsrelä som styr en kontaktor(Finder), som i sin tur slår på och av LED-belysningen. Kontaktorn klarar de höga strömstötarna.

[MiaM]

100% säker, lampsockeln sitter i samma skal som termostaten och strömbrytaren.

Bra poäng detta med last på timer. Kanske skulle köra detta via kontaktor. Men då kan man ju lika gärna bygga en elektronisk termostat av bra-att-ha-skrot, typ mäta spänningsfall över en diodsträcka (eller flera i serie) och jämföra med nån bättre referens (7805 eller liknande), och lägga på viss hysteres för att unvdvika för korta cykler, och kanske också lägga på nån slags kompensation för felmätning pga att dörren öppnas (dvs ingång från lampstyrningen).

För LED-belysning så kan en work-around vara att använda gammal klassisk tung trafo. Typ billig gammal väggvårta från loppis. Lite sämre verkningsgrad men ändå oändligt bättre än en switchad men lindringare för timer/skymningsrelä.

Eller så moddar man timer/skymningsrelä till att använda en triac. Kanske inte så trivsamt för att starta en switchad nätdel men för kompressorn så är det ju en induktiv last, så det blir ingen riktigt hård spik när strömmen slås på (men däremot drar de ju massor vid start pga snållösning på startapparatjoxet iaf på de som är äldre).

[ghu]

Eller så köper man ny ersättningstermostat. Kostar några hundra och brukar vara lätt att byta.
Är det en Cylindakyl du har?

Jag förstår inte hur den automatiska avfrostningen fungerar på din kyl nu då du kör på timer.
Eftersom kylen fungerar med timer måste ju termostaten alltid vara tillslagen eller byglad. Om då ett elektriskt avfrostningselement sitter parallellt med termostatkontakten kommer avfrostningselementet aldrig att få spänning och den "elektriska" avfrostningen aldrig att fungera.

Om avfrostningen ändå fungerar när du använder timer så verkar kylen fungera som "alla" andra kylar och förångaren tinar med hjälp av luften inne i kylen.