Styrning luft/vatten-värmepump

[waldemar15]

Hej!
Jag har ett hus på 180m2 som jag idag värmer med 30m2 solpaneler, en 60kW vedpanna och en braskamin. Värmen går ut i huset som golvvärme. Har en acktank på 3m3, med solslinga och tudelad VV-slinga. Har tänkt att jag kopplar in en eluppvärmd 300L VV-beredeare som matas med varmvatten från slingan i tanken.

Vill nu installera en luft/vatten VP, och har så långt tänkt att det får bli en Baxi Perifal LV12 monoblock.

Har Tibber som elleverantör, och skulle kunna använda deras Ngenic som styrsystem, men har tänkt att installera systemet själv, och är aningen skeptisk till för "smarta" system, så undrar på om det hade varit bättre att helt enkelt låta en tre-fas-timer styra när pumpen får gå (tex kl 00-05 och 10-15) pluss ha en tempsensor i botten av tanken , på så sätt att när tempen i botten går under ca 30 grader, så tillåts pumpen gå (om också timern tillåter det), och att VP stängs av när tempen nått tex 40 grader.

Någon som har erfarenhet av eller tankar om et sådant system?

[grym]

en tanke, kanske inte lämpligt att köra den av på med extern logik
tål den det?
sedan frysrisk, monoblock och minusgrader är en sak man absolut bör ha koll på

kolla om den går att få in i home assistant så kan du i så fall styra den därigenom

[kodar-holger]

Har ingen aning om de praktiska konsekvenserna av denna mix av apparater. Skepsis mot smarta system känns sunt.

Det ser dock ut att finnas både inbyggd timer och en ingång för "Remote on/off" så jag tvivlar på att du måste krångla med 3-fas timer.

Nu har du ju solpaneler men med kommande höglastavgifter på elabbonnemang dagtid får du fundera på om det är bra att ha den på dagtid. Min planerade lösning är att använda två blockeringsingångar i min bergvärmepump för att hålla nere topplasten. Som den är utformad hos oss blir det dock inte superlätt. (Och alltså ett "smart " system som säkert kommer krångla maximalt då jag gör det själv)

[ojz0r]

när tempen i botten går under ca 30 grader, så tillåts pumpen gå (om också timern tillåter det), och att VP stängs av när tempen nått tex 40 grader.

Används vattnet enbart i ett slutet system?
Annars är det nödvändigt att värma tanken till 65oC veckovis för att döda potentiell legionella.

[alexanderson]

Bättre att mata VV-berederen via en värmeväxlare !

[waldemar15]

Hej och tack för svar!
Till ojzür:
Det är ett separat system som är trycksatt med ett expansionskärl på vinden 8 m över toppen av acktank. Detta systemvatten används enbart för värme, och är nu tänk att också kunna laddas från VP.

Till Alexandersson: Jag tänkte ju mata den nya VVB med förvärmt vatten från slingorna i acktank ( kommer väl att pendla mellan 25 och 45 grader)
Detta skickas sedan in i VVB på 300 liter och värms upp till ca 85 grader, så borde vad jag förstår inte va nån risk med legionella då

[MiaM]

Om du byter till ett slutet expansionskärl (tror jag vore lämpligt?) så skulle glykolvatten kanske kunna vara värt att överväga. Fördelen är att värmepumpen inte går sönder om det blir minusgrader i värmevätskan, men nackdelen är att ytspänningen lär minska rejält så det är risk att det läcker om sådant som hållit tätt hittills tack vare ytspänningen.

Håller med om att använda on/off-ingång.

Har du elektriska solpaneler eller solpaneler som ger värme direkt? Om de ger värme direkt så ignorera det mesta av nedanstående.

Ett förslag kan väl vara att använda utsignal från solsystemet som talar om vilken effekt den ger, och när effekten är minst omkring vad värmepumpen drar, och när detta sker dra igång värmepumpen att värma acktanken med avsevärt högre börvärde än annars.

Dock är nog någon slags "smart"-system vettigt att ha, men jag är skeptisk till att använda något annat än antingen egenskapat eller något som är open source, för med någon extern leverantör blir man beroende av deras nycker. Specifikt så om priset på Nordpool är väldigt högt så kan det vara lönsamt att solpaneler matar in på elnätet och sen värmepumpen kör på natten vid lägre pris.

Även om du inte har elektriska solpaneler så kan "smart"-system ändå vara vettigt. En variant är att justera börvärde upp/ned efter hur elpriset varierar, och ha timdebitering. Men med en egen styrning så bör du nog också mäta upp vad du faktiskt verkar få för COP (typ utgå från att flödet genom värmepumpen är konstant och mät temp in/ut på den och utetemp, och logga det vid några olika utetemperaturer), så att en "smart"-styrning kan hämta väderprognos och nuvarande+nästa dygns spotpriser på el, och räkna ut när det är mest lönsamt att köra värmepumpen. Det är också bra att veta hur COP varierar beroende på temp i acktanken. Också värt att ha koll på är hur varm framledningen till elementen måste vara för att ge fullgod temperatur vid en given utetemp. Eller snarast "hur kallt det känns ute".

Det kan nog vara värt att laborera med att försöka skapa en formel för hur husets värmebehov varierar beroende på luftfuktighet och vind utomhus. Det går rätt lätt att mäta dessa båda kombinerat genom att ha två tempgivare varav en sittande på en liten metallbit ihop med ett effektmotstånd, och värma effektmotståndet en smula varmare än omgivningen, och helt enkelt mäta hur mycket effekt som går åt. Det ger en slags "avkylningsfaktor" som kombinerar vind och fukt (som väl är bäst för att avgöra "hur kallt det känns" för människor, men antar att detta bör vara en rätt bra faktor även för människor). En separat faktor är om det är snö på taket eller inte, åtminstone för vissa hus påverkar det uppvärmningsbehovet markant. Vet inte hur man enklast automatiskt detekterar snö, kanske ohm-mäta med probear som sticker upp såpass att de knappast reagerar på regn?

P.S. om du ändå tänker ordna egen styrning så kan det vara värt att köpa värmepump utan tillhörande ordinarie styrsystem.
Specifikt så kollade jag upp blockschema/"elektrikerschema" för nån värmepump som en privatperson försökte lura på folk på fejjans Marketplace. Säljaren påstod att de inte hade styrburken "men den ska fungera", ungefär, och begärde 1500 för en annars dyr värmepump. Elschemat visade att det är kontaktorer för kompressor av/på och fläkt och kanske cirkpump om det ingick, så även om den styrdes via nån specialbuss osv så hade den gått lätt att köra genom att driva kontaktorerna manuellt. Jag skulle kunna ha slagit vad om en glass att kompressorn var kass och den var utbytt och därför såldes billigt som ren bluff. Det var kanske annars nära okej pris för nån som vill ha alla delar utom kompressorn, typ t.ex. korsbefrukta med kompressorn från en billig beg luft-luft-värmepump eller liknande för den som har kunskap, utrustning och (host host?) behörighet...
Dvs med andra ord med den typen av värmepump så kan man skippa deras styrbuss och styra kontaktorer av/på själv. Fast idag vill man kanske ha en med inverterstyrning?
Om du gör nån egen styrning och det är trefaskompressor så se absolut till att ha detektering att alla tre faser finns, för att inte steka kompressorn. Mät gärna både före och efter kontaktorn för att skydda mot trasig kontaktor.

[Prins Valiant]

Har Tibber som elleverantör, och skulle kunna använda deras Ngenic som styrsystem, men har tänkt att installera systemet själv, och är aningen skeptisk till för "smarta" system, så undrar på om det hade varit bättre att helt enkelt låta en tre-fas-timer styra när pumpen får gå (tex kl 00-05 och 10-15)

Jag avråder med det bestämdaste att koppla en värmepump med 3-fas timer. Värmepumpen drivs med en frekvensomriktare, och har man tur så tar den inte skada av att stoppas genom att bryta matningen under full belastning. För det mesta så går det, men ingenting att rekommendera.
Det finns säkerligen en ingång som kan användas för start / stopp, vilket innebär att den varvar upp mjukt och varvar ned mjukt till stopp.

[Hamsun]

Till MiaM:
Tack för långt svar!
Vill nog inte byta till glykol- har ju ca 3500L systemvatten och öppet expkärl.
Der är alltid någon hemma när det är kallt/frostrisk, så tror inte det är något problem. Evt skulle jag kunna köra ett separat system med glykol medvärmeväxlare mot VP.
De solpaneler jag har är för värme och inte el.
Vill så långt det är möjligt ha ett "enkelt" system, utan utegivare lr som tar hänsyn till vind lr utetemperatur osv.- allmänt tänker jag max ha tid, temperaturen i tanken och evt elpris som parametrar för när vp får gå.
Den vp jag har kikat på har en extern on/off- funktion som kan styras av tid/ tanktermostat/ elpris, och elpatron och frostrisk-övervakning som vid behov kör cirkulation mot acktank ngr minuter för att förhindra frysning.

[MiaM]

Du skulle i princip kunna låta VP värma acktank via solslingan och på så sätt ändå ha glykol, varpå den bör tåla att vara avstängd länge. Dock vet jag inte om den tycker om att starta när den är så kall?

Förstår fullt ut att du vill ha ett enkelt system. Dock så är nog åtminstone utetemp, nu och närmaste dygnet, en bra faktor att ha med.

Mitt förslag med termometrar här och var är mest för att i början logga hur systemet beter sig. D.v.s. samla data över hur mycket värme du får ut vid olika driftförhållanden, för att kunna ordna en algoritm som avgör när det är bäst att köra VP (i förhållande till ute/innetemp, temp i acktank, elpris osv). För att sån data verkligen ska bli riktigt bra så vill man nog veta vind/avkylning. Det kan kanske vara bra att allmäntmäta upp husets värmebehov (temp på framledning + retur samt innetemp) i förhållande till luftfuktighet, vind och utetemp? Det är ju de tre faktorerna som faktiskt behövs för att veta behovet, till skillnad från ruttna styrningar som bara går på utetemp. (Eller ja, såklart snötäcke osv, glömde det).

Du kan ju ha ett par olika varianter av styrning, typ ett enklare system som tvingar igång VP ifall tanken blir för kall, och ett mer avancerat system som finjustear och där det enklare är skydd mot ifall det mer avancerade går vilse

[Mindmapper]

Ringde nyligen och funderade om en monoblock. Har en liknande uppsättning som dig (utan sol).
Jag blev avråd till att använda monoblock. Kom inte riktigt ihåg orsaken.

[MiaM]

Blev du avrådd av nån som har kylteknikbehörighet? I så fall så blev du avrådd delvis för att dennes behörighet inte är nödvändig. Omvänt så blir du rekommenderad monoblock av den som inte har behörighet för att meka med köldmedel. Det är nog i stort sett bara konsumentmässiga forum (byggahus kanske?) som kan duga för rekommendationer.

[mrfrenzy]

Största anledningen att avråda från monoblock är för att de till 99% installeras av rörmokare som inte ens klarar att följa de enklaste instruktioner med hur man programmerar en värmekurva. Det blir dålig verkningsgrad, dålig komfort och dålig livslängd.

Ska du installera själv eller anlita någon montör som är läskunnig är det inte alls en dålig lösning. Daikin har jättefina aggregat till exempel.

[TomasL]

Blev du avrådd av nån som har kylteknikbehörighet? I så fall så blev du avrådd delvis för att dennes behörighet inte är nödvändig. Omvänt så blir du rekommenderad monoblock av den som inte har behörighet för att meka med köldmedel. Det är nog i stort sett bara konsumentmässiga forum (byggahus kanske?) som kan duga för rekommendationer.

Jag avråder alltid från dessa, då de tenderar att frysa sönder vintertid.

[TomasL]

Största anledningen att avråda från monoblock är för att de till 99% installeras av rörmokare som inte ens klarar att följa de enklaste instruktioner med hur man programmerar en värmekurva. Det blir dålig verkningsgrad, dålig komfort och dålig livslängd.

Ska du installera själv eller anlita någon montör som är läskunnig är det inte alls en dålig lösning. Daikin har jättefina aggregat till exempel.

Nja, de flesta vet hur man gör det.