Styra varmvattenberedare med timer?

[Micke_71]

En granne till mig i radhusen hade kört sin LLVP lite för fegt o värmet resten med elementen. De fick 11000kr i räkning eller 3200kwh medans vi gjorde över 1150kwh och körde LLVP på full fläkt o drog på så den orkade hålla hela huset. Så med ca 450kwh hushållsel så kan vi grovt uppskatta 700kwh för våran värme medans de gjorde 2750. Å andra sidan kanske de duschat o badat lite mer o längre samt haft varmare inomhus så det finns en osäkerhet.

Men man kan lugnt anta att vi hade ett COP på ca 3 eller bättre i december med en 17år gammal IVT nordic inverter LLVP vilket är jäkligt bra.

[Mindmapper]

En dedikerad frånlufts VP hade sparat massor av energi också. De kräver mer elspets än andra VP speciellt i äldre hus med höga effektbehov vid kallt väder men jag vet de som har SCOP = 2 motsvarande ungefär med hus som har höga effektbehov. Faktum är att det är inte ytan, då en källare drar mindre än en våning ovan mark. Det är nog den jämförelsevis sämre iaolringen typisk för årgången.

Ngn gång rasar ju befintligt system och måste ersättas. Bättre byta i förtid så man inte står utan ventilaton i ett radonhus. Det är ju lång leveramstid idag.

Jag skulle definitivt satsa på en FTX istället för en FX. Förstår ej varför de har värmepump i till/från- luftsåterviningen. Det normala är ju att frånluften värmer tilluften utan inblandning av värmepump. I det här fallet vill man inte ha en roterande vvx eftersom det finns läkagerisk att radonet går över i tilluften. En motströms borde hindra det effektivt. Slipper man värmepumpen så slipper man en del som förbrukar ström, samtidigt som man ökar effektiviteten i återviningen. Årsverkningsgraden borde bli någonstans i trakten 80% eller högre.

Det stora luftflödet kan vara en begränsning. För ett så stort flöde måste vvx dimensioneras upp och blir betydligt större i dimension än i en normalvilla.

[rikkitikkitavi]

Teoretiskt kan en godnFX, värmepump temperaturkorsa, alltså att avluften är kallare än uteluften.

Då ersätter värmepumpen det elbatteri mam har som EB på tilluften. Vissa kan också reversera, dvs kyla tilluften och dumpa värmet i avluften.

Men man kan använda en annan värmekälla också, tex elvärme i varje rum(direkt eller vattenburen)

En ren motströms FTX är enklare. Rotationsväxlaren ger några procent i läckflöde, frågan är hur mycket det för för radonhalten? De har ju fördelen att de har iblandnmindre problem med avfrostning och kondens.

[rikkitikkitavi]

Kan kanske tillägga att om man har ett ventsystem för radonreduktion är det inte bara att sätta igång och riva i skiten hur som helst, åtgärder måste anmälas till Miljöförvaltningen och STadsbuggnad då radon faller under Miljöbalken. Jag tror inte man har tillsyn på privata bostäder dock, får kolla.

Jag har för mig att det ställs krav på OVK på sådana system, och BBR reglerar vad som behöver göras för att möta gränsvärden. Så jag kan förstå att Nerre kanske inte byggt om allt hur som helst. Men oavsett, vill man sälja ett hus med hög energiförbrukning av direktvärkande el kommer man behöva hantera detta på ngt sätt eller acceptera ett signifikant lägre pris.

Vi har två hus till salu i grannskapet. Det ena är från 1979 och är förvisso inte helt modernt, men fräsht och har en elförbrukning på ca 22000 kWh med pool och ensam tant. Det andra är från 2009 och svart/vittrenoverat enligt senaste skick och förbrukar 12500 kWh med pool och spabad och barnfamilj. Samma tomtyta och layout, samt boyta och båda är 1,5 plans.

Prisskillnaden är nu 2,5 MSEK vilket räcker till att renovera upp huset från 1979 till 2009 års standard ungefär 3 ggr (kök+golv bara) , resterande skillnad är kopplat till de elpriser vi i SE4 får.

Så att titta på smarta lösningar för reducerad elförbrukning är viktigt, inte bara titta på att minska sina egna kostnader.

[Micke_71]

Huset i december verkar ju ha ett effektbehov i genomsnitt på 10kwh. Även med ett FTX som tar tillbaka 1.5kw av de 2-3 han ventilerar ut så måste det fortfarande tillföras 8-9kw.

En värmepump på 100% last arbetar inte i sitt effektivaste område. Så en 12-16kw luftvatten pump. Men det finns nog inga vattenburna element eller golvvärme. Finns det ett tilluftssystem så kan ett vattenbatteri ge tillskott som sprider sig med tilluften.

Enda värmen vi har på jobbet är vatten/kanalbatteri på tilluften i ett par FTX aggregat. Skillnaden är att vårat vatten kommer från fjärrvärme.

Men det behövs nog ett par värmekällor till typ fläktkonvektorer om man har 128kvm i ett plan o lika mycket källare o byggt 1973. Dvs om inte någon har gått fram med slägga o öppnat planlösningen.

[rikkitikkitavi]

Ja, det finns nog en hel del att jobba med för att få ner värmeförbrukningen.

Jag kan förstå att Nerre inte bryr sig så mycket om sin gamla VVB

[stoffe]

Alltså jag hinner inte med att svara i denna tråd innan sidorna fylls på

Funkar denna till att styra båda faserna?

https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 20a-p67231

Specifikationer
Anslutning Skruv PZ0
Anslutningsarea 16 mm²
Moduler (DIN) 1 st
Isolationsmärkspänning Ui 500 V
Manöverspänning 230 V
Motoreffekt 1,2 kW vid 230 V
Märkdriftström 20 A
Poltal 2 st

3kW på 400V blir 7,5A

Vilket borde vara inom toleranserna

[Nerre]

Så ni lägger ungefär en llvp i månaden på el, hur många har ni installerat?

Huset har inte en särskilt öppen planlösning så jag har inte känt att en luft-luft hade varit vettigt. Framförallt är det ju placeringen av utedelarna som blir problemet.

Kör ni bara återvinning via en frånluftvärmepump? Och resten av uppvärmningen med direkt el?

Ventilationsaggregatet pumpar värme från frånluften till tilluften, det brukar klara uppvärmningen så länge det är varmare än 5 grader utomhus.

Resten av uppvärmningen är vattenburen el. Men sen är radiatorerna underdimensionerade, när det är -10 ute behöver framledningstemperaturen vara minst 60 grader.

Tanken har varit att byta radiatorerna i de kallaste rummen (t.ex. vardagsrummet som har tre ytterväggar) och sen gå över till bergvärme (luft-vatten är jag inget sugen på just på grund av det här med var man ska placera utedelen). Med bergvärme kan man borra på framsidan av huset där det är typ 5 meter till pannrummet. Många grannar har bergvärme redan ser man om man går in och kollar var det finns borrhål.

[Nerre]

Ni hade kunnat spara betydligt mer med ett riktigt FTX aggregat (motströms), säkert 3000 kWh till och sedan kan man titta på värmepumpslösningar. Det går alltid atf få plats med en utedel, eller bergvärme om det är det man får in ellet jordvärme.

Menar du att ett aggregat med passiv värmeväxlare är mer effektivt än ett med värmepump?

Det nuvarande aggregatet klarar ju i alla fall uppvärmningen större delen av året, pannan är avstängd från typ mars-april till september-oktober (beroende på utetemperaturen).

[Nerre]

Men oavsett, vill man sälja ett hus med hög energiförbrukning av direktvärkande el kommer man behöva hantera detta på ngt sätt eller acceptera ett signifikant lägre pris.

Vi har ju inte tänkt sälja inom överskådlig framtid, lär dröja minst 20 år. Och med tanke på vad vi betalade för huset och vad grannen mittemot fick för sitt hus så är jag inte direkt orolig över värdet.

Och som sagt var, vi har inte direktverkande el, vi har vattenburen el, som är avstängd halva året.

[svanted]

kanske läge för innovation,
vad är e.g. förlusterna på en VVB?
kan man ersätta den med ett batteri och en genomströmmningsvärmare med så hög effekt att den kan ge +20kW,

[AndLi]

Och som sagt var, vi har inte direktverkande el, vi har vattenburen el, som är avstängd halva året.

Vattenburen el eller direktverkande el ger ju båda bara en 1:1 utdelning på instoppad effekt.

Varför stoppar ni inte in en luftvatten värmepump istället för elpannan?

Det nuvarande aggregatet klarar ju i alla fall uppvärmningen större delen av året, pannan är avstängd från typ mars-april till september-oktober (beroende på utetemperaturen).

Med aggregatet antar jag du menar ventilationsaggregatet? Du behöver pannan under typ hela uppvärmnings säsongen, den står alltså för absoluta merparten av er uppvärmning, vilket låter rimligt mtp er höga elräkning.

[Mindmapper]

Alltså jag hinner inte med att svara i denna tråd innan sidorna fylls på

Funkar denna till att styra båda faserna?

https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... 20a-p67231

Specifikationer
Anslutning Skruv PZ0
Anslutningsarea 16 mm²
Moduler (DIN) 1 st
Isolationsmärkspänning Ui 500 V
Manöverspänning 230 V
Motoreffekt 1,2 kW vid 230 V
Märkdriftström 20 A
Poltal 2 st

3kW på 400V blir 7,5A

Vilket borde vara inom toleranserna

Det går bra. Den klarar 400V och den klarar strömmen. Den har klassning 7a vilket innebär att den klarar lätta induktiva laster. VVB är en resistiv last den är mera gynsam att driva än en induktiv last så det ska inte vara något problem. Den var tyst också, så om ingen sover i närheten av där den placeras så blir nog ingen som störs.

[Haralt]

Att den Kjelle kontaktorn är tyst 20dB, är när den inte just slår till eller slår av, misstänker jag. De menar nog att den är tyst pga att den inte brummar, som vissa kontaktorer och reläer kan göra. Nog måtte det höras duktigt ett slag när den slår till.

[Mindmapper]

kanske läge för innovation,
vad är e.g. förlusterna på en VVB?
kan man ersätta den med ett batteri och en genomströmmningsvärmare med så hög effekt att den kan ge +20kW,

Har också tankarna på att ersätta med genomströmningsvärmare. De finns på 3,5/4,5 kW för dusch. Fungerar riktigt bra faktiskt.
Problemen är ju att för disk vill man ha lite varmare än när man duschar.
Ett annat problem som jag ser är legionella risken. Förmodligen är det bara jag som oroar mig i onödan. Risken för legionella tillväxt är vid temperaturer under 50 grader. Över 50 grader är tillväxten så låg att den kan nog betecknas som ofarlig. Där tillväxten skulle kunna ske är ju i duschslangen och inne i själva uppvärmningsröret. Men den tillväxt som sker där spolas ju ur så fort att det kan inte vara någon risk om man inte ställer sig framför och andas när man startar vattenflödet. Duschslangar har vi ju haft i Sverige länge nu.
Ett annat problem är ju att man behöver en vid varje tappvattenställe.