Styra varmvattenberedare med timer?

[Micke_71]

Jag kopplade in tidsstyrning på beredaren i augusti när jag gick över till Tibber. Ett kopplingsur för normkapsling, en liten normkapsling, kontaktor fanns redan inkopplat i proppskåpet från man har gjort så på 80-talet med hög/lågtarrif då det tidgare suttit ett kopplingsur i fasadskåpet och nu stod kontaktorn konstant på. Jag skulle inte köra till o frånslag över nätverk eller molntjänster. Ett kopplingsur även om det är korkat och inte jagar den absolut billigaste tiden så funkar det.

Jag hade tidigare en äldre Nibe 300 compact som drog 1586kwh per år i tomgångsförlust. Numera har jag en OSO modul 300 som drar 730kwh per dygn i förlust. (2kwh per dygn ganska exakt)

Redan i september så kom det dagar där vi hade över 5-8kr/kwh på dagen och 1-2kr på natten. Totala förbrukningen på VVB ligger på 3-8kwh per dygn så säg 5kwh i snitt och jag sparade typ 5kwh x 5kr dessa dagar. Dvs 25kr dygnet. Hittills så har det sparat in säkert 1500-2000kr kanske ännu mer.

Själva konstruktionen på en VVB är att termostat och element sitter nära botten där kallvattnet rusar in. Första personen på morgonen tar lite varmvatten och beredaren har tappat någon grad över natten, då rusar kallvatten in på termostaten och den klipper till. Kl 06-07 på morgonen när elpriset ofta ligger i topp. Sedan på eftermiddagen/tidig kväll så lagar man lite mat och någon tar lite varmvatten, samma sak också elpriset i topp. Och sedan ska någon duscha vid kl19-20 och ytterligare samma sak en gång till. Den där förbannade beredarens konstruktion är att värma när elpriset är som högst.

Min värmer till ca 70 grader och jag får ut ca 450-500liter duschvatten (tror databladet säger 540liter men det är optimistiskt). Vi duschar snabbare idag. 5-10min per person varav jag duschar på jobbet och de övriga inte varje dag. När det sammanfaller på ex helg att alla 3 duschar samtidigt så går det åt ca 200 liter varmvatten. Dvs 50% av beredarens kapacitet. vid 2 tillfällen har vi varit nervösa för att vattnet ska ta slut. Det är bara o trycka på knappen på kopplingsuret så det börjar värma under tiden.

Är man storförbrukare på dusch så kolla på om det finns möjlighet till att nyttja en duschvärmeväxlare. De bästa har haft ganska fina siffror vid lite lägre flöde efter första minuterna den behöver för att värma upp sig. Det kan bli en del kwh per år. Tidigare med 40öre/kwh så kändes väl payoff tiden och krånglet lite sisådär men om elen ska kosta så här mycket så blir det en annan historia.

[Haralt]

Energimyndigheten har gjort tester år 2014 på elektriska varmvattenberedare och även deras värmeförluster.
https://www.energimyndigheten.se/energi ... ionId=1631

En NIBE ES 300 på 260 liter hade vid 59 graders varmvattentemp 1148 kWh/år i värmeförlust= tomgångsförlust, är 3,14 kWh/dygn.

[Micke_71]

Jo jag har sett dessa tester. 59 grader är 39grader över omgivningstemp. Den tappar alltså 29.43wh per grad över omgivningstemp. Vill man ha lite varmvattenkapacitet och hålla 70 grader så blir förlusten rimligtvis 1471kwh per år. Det låter som en Nibe 260liter. Jag tappade 1586kwh på min Nibe 300liter vid 70 grader. Det hade stått på 85 grader innan och då är vi uppe i området 2000kwh per år.

Inte för att göra reklam men OSO Modul/Cubix 300liter anger typ 760kwh per år i sitt eget datablad. dom är ganska ensamma om att redovisa siffrorna. Jag mailade Nibe o frågade och fick 50-60 watt som svar. dvs 1.2-1.4kwh per dygn. Skitsnack.....

Energimyndigheten hade ett tidigare test där det fanns lite andra modeller med. Jag ser direkt att CTC och Termia har skärpt sig och börjar få finare siffror än tidigare.

[AndLi]

Nerre: Så er VVB gör alltså ensamt av med 20 kWh per dygn?

Jag tror det. Mycket beror det troligen på att det är en beredare med utanpåliggande element (osäker på om det kallas mantelberedare). Det blir av naturliga skäl mer förluster än när elementet sitter inuti.

Jag har ju inte mätt direkt på beredaren, men jag har jämfört husets dygnsförbrukning vid olika tillfällen (t.ex. när vi varit hemma men inte lagat mat, när vi varit bortresta och haft beredaren påslagen jämfört med när vi var bortresta och hade den avslagen osv).

Jag har inte lagt så jättemycket fokus på det då den stora kostnaden ändå är uppvärmningen på vintern.

Blir det inte enormt varmt i rummet där beredaren står om det värms upp med 10kWh om dagen?
3500 kWh blir ju ändå en del pengar, bara din varmvatten beredare gör av med mer ström än hela mitt hus på ett år! 7000 kWh mot 6767 för min totala förbrukning 2022...

[AndLi]

Energimyndigheten har gjort tester år 2014 på elektriska varmvattenberedare och även deras värmeförluster.
https://www.energimyndigheten.se/energi ... ionId=1631

En NIBE ES 300 på 260 liter hade vid 59 graders varmvattentemp 1148 kWh/år i värmeförlust= tomgångsförlust, är 3,14 kWh/dygn.

Min CTC Safir 200 på 194 liter verkar tappa ca 2.3 Wh/dygn, 2015ish års modell, så gäller att ha lagom stor tank med.
Men den har tramsigt lite isolering runt tanken, 5cm av något hårt skumm.

[Micke_71]

stoffe,
NIBE Compakt 300 rymmer tydligen ca 270 Liter varmvatten.

Om du idag håller varmvattnet vid 60 grader C och tänker öka och hålla det vid 90 grader C, då ökar värmeförlusterna till omgivningen ganska mycket.
Ökar faktiskt med 75 %. Värmeförlusterna till omgivningen bestäms av värmeisoleringstjockleken på varmvattenbehållaren.
Enligt (60 - 20) = 40 oC
(90 - 20) = 70 grader.

Du kan lagra några extra kWh när du ökar varmvattentempen i varmvattenbehållaren från 60 till 90 grader.
E = m x Cp x DeltaT = 270 kg x 4,2 kJ/(kg oC) x (90 - 60)oC = 23920 kJ = 9,45 kWh.

Kan du tillgodogöra dig den ökade värmeförlusten pga att du håller 90 grader istället för 60 oC?

Står det i databladet hur många kWh värme varmvattenbehållaren i en Nibe Compakt 300 läcker ut per dygn? Om det står är det väl då vid 60 oC.

Rédigé:
En beräkning för cylindrisk varmvattentank med volym 270 Liter:
Diameter: 0,48 m
cylindrisk höjd: 1,42 m
Med 110 mm värmeisolering med värmeledningsförmåga 0,035 W/(m K).
Vid 20 graders omgivningstemperatur då värmeläcker den per dygns(24h):
Vid 60 oC, ca 0,9 kWh
Vid 90 oC, ca 1,6 kWh.

Jag undrar om det inte är styropor(värmeledningsförmåga= ca 0,035 W/(m K) som värmeisolering på din varmvattenbehållare. Jo, det är styropor(=EPS). Om det är 110 mm tjock värmeisolering på den, vet jag inte. På billiga varmvattenberedare brukar de bara ha ett tunt skikt värmeisolering, eftersom okunniga bara tittar på priset.

Jag tror det är en polyuretanisolering på beredarna och den ligger i regel på ca 50-60mm. Min gamla 300 Compact var varm i toppen utanpå. Den höll säkert 35 grader. Jag la 100mm eps isolering uppe på toppen eftersom det passade så bra när det var en modulberedare. En annan sak är att man har en del värmeförlust i anslutningarna. Kopparrör leder värme ganska bra. OSO exempelvis har gått över till stålspunnen slang med 22mm slätände så man slipper större delen av den förlusten också.

[Micke_71]

Energimyndigheten har gjort tester år 2014 på elektriska varmvattenberedare och även deras värmeförluster.
https://www.energimyndigheten.se/energi ... ionId=1631

En NIBE ES 300 på 260 liter hade vid 59 graders varmvattentemp 1148 kWh/år i värmeförlust= tomgångsförlust, är 3,14 kWh/dygn.

Min CTC Safir 200 på 194 liter verkar tappa ca 2.3 Wh/dygn, 2015ish års modell, så gäller att ha lagom stor tank med.
Men den har tramsigt lite isolering runt tanken, 5cm av något hårt skumm.

Det brukar vara någon typ av 2k polyuretanskum i de bättre beredarna. OSO kallar sin isolering för Nanopur. Jag tror 5-6cm i sidorna brukar vara standard. Kanske lite mer i toppen men tveksamt.

[rikkitikkitavi]

Energimyndigheten har gjort tester år 2014 på elektriska varmvattenberedare och även deras värmeförluster.
https://www.energimyndigheten.se/energi ... ionId=1631

En NIBE ES 300 på 260 liter hade vid 59 graders varmvattentemp 1148 kWh/år i värmeförlust= tomgångsförlust, är 3,14 kWh/dygn.

Min CTC Safir 200 på 194 liter verkar tappa ca 2.3 Wh/dygn, 2015ish års modell, så gäller att ha lagom stor tank med.
Men den har tramsigt lite isolering runt tanken, 5cm av något hårt skumm.

Det är PIR skum, halva värmeledningsförmågan ungefär mot gullfibern som Nerres och min VVB är isolerad med. En skillnad till är att skummet är tätt mot tanken, inte med en luftspalt eftersom gullfiberm sitter lite halvdant i gamla VVB. Luftspalten skapar konvektion och då det inte är tätt så stiger varmluften ut...

5-10kEh verkar rimligt. vår ligger runt 5 tror jag. kanske lite mer. finns helt klart pengar att tjäna på att byta ut den.

[stoffe]

Oj vad många kloka svar jag fått i denna tråd!

Jag har tittat närmare på min varmvattenberedare och den var inställd på 60 grader. Jag har ökat på den till 75 grader nu och där tänkte jag stanna i temperaturökning. Jag skruvar ur säkringen på morgonen och i med den på kvällen igen. Detta känns väldigt omständligt. Men det är stor skillnad i kostnad, uppåt 500% skillnad eller mer ibland i elpris. T ex så kan det kosta 300-500 öre på dagen och 38 öre på natten. Därför vill jag endast värma mitt varmvatten på natten och med en timer.

Jag har därför köpt en Nexa Z-wave plus 2,5kW fjärrbrytare.
https://www.m.nu/rela-z-wave/inbyggnadsbrytare-2-5kw

Men min varmvattenberedare drar visst 3kW. Så jag kanske borde satsa på den där tysta malmbergskontaktorn ändå eftersom jag antar att jag inte kan överskrida brytaren med 500 watt.

[Micke_71]

Du ska ha en kontaktor, mycket effekt och även om du bara bryter på en fas så är det 400volt till den andra fasen. Du bryter inte en last mot nollan.

Du vill ha ett hårt tillslag och en ren brytning över bägge faserna. Ni ligger o sover och är kanske inte ens hemma.

Kontaktorn jag har till VVB knäpper till relativt tyst och är totalt ljudlös.

Jag slår till kl01 och det beror lite på hur mycket jag måste värma. Ibland så hade det varit mer ekonomiskt att slå till kl02. Men det beror på hur länge den måste värma, dvs hur mycket varmvatten som gått åt. 40min-3tim värmer den hos oss. Oftast 1-2timmar.

[AndLi]

Det är PIR skum, halva värmeledningsförmågan ungefär mot gullfibern som Nerres och min VVB är isolerad med. En skillnad till är att skummet är tätt mot tanken, inte med en luftspalt eftersom gullfiberm sitter lite halvdant i gamla VVB. Luftspalten skapar konvektion och då det inte är tätt så stiger varmluften ut...

Det är inte tätt mot tanken, skummet är gjort i separata formar i två halvcirklar som är satta runt tanken och sen två band runt för att hålla på plats.
Hade man lindat glasfibermatta mot tanken hade man sannolikt fått det tightare än det är nu.

[farbrorvattenmelon]

I detta Technology Connections klipp finns intressanta värmekamera-timelapse tagningar av hur vattnet skiktar sig i beredaren, samt man kan se hur anslutningsrören läcker värme (16:23 in) mm.
Sista biten handlar om besparingar med att köra den bara på natten.

[rikkitikkitavi]

Det är PIR skum, halva värmeledningsförmågan ungefär mot gullfibern som Nerres och min VVB är isolerad med. En skillnad till är att skummet är tätt mot tanken, inte med en luftspalt eftersom gullfiberm sitter lite halvdant i gamla VVB. Luftspalten skapar konvektion och då det inte är tätt så stiger varmluften ut...

Det är inte tätt mot tanken, skummet är gjort i separata formar i två halvcirklar som är satta runt tanken och sen två band runt för att hålla på plats.
Hade man lindat glasfibermatta mot tanken hade man sannolikt fått det tightare än det är nu.

Det är fullgått i sammanhanget för att minska konvektionen runtom tanken som leder till "skorstenseffekt". Sedan är skummet en bättre isolator. Du har också en mindre yta eftersom skummet följer tanken. I min VVB sitter det på insidan av plåtarna delvis, tanken är ca 500 mm diameter så det ger en periferi på 1,5 m, medans väggplåtarna har 4*0,6 m = 2,4 m

[AndLi]

Jag antog att man lindat glasfibern runt själva tanken? Men jag har nog inte rivit i en sedan 80 talet.. ha det på plåtarna låter som något billig kinalösning

[Palle500]

Min Parca Safir 200 l 3 kW med mantelvärme har stenull hårt "lindat" runt tanken och luft i ytterhörnen av den kvadratiskt omslutande plåten i 600x600 modulmått.
Genom att endast köra den från kl 01 - 06 så har jag nog minst halverat kostnaderna fram tills nu då jag återfått månadsprisdebitering, vilket är mera lönande i stort då jag har direktverkande elvärme vilket är den stora kostnaden.