Min metod är visserligen lite långsam men: Skriver ut på vanligt 70 grams papper med HP bläckstråle, bläcket är av pigmentvariant och blir fullständigt svart på pappret. Vidare belyser jag genom pappret med uv rör av den typen som är avseddd för kretskort. Det tar visserligen 30 - 40 min att belysa men jag har inte lyckats få tio mils banor med skarpare kanter än så. OH filmer fungerar visserligen oxå men tendensen är at man får ha ett par lager för att få svärta tillräckligt
Min kompis kör med en xerox färglaser och får lika bra resultat.
Vanliga laserskrivar typ HP4 5L 6 osv. fungerar inte lika bra så bläck är nog att föredra. Pappret skall helst vara av god kvalitet så bläcket inte sugs ut i pappret utan det tillåts torka på plats så att säga.
Fast jag vidhåller att belysningstiden är lite långtråkig men jag har knivskarpa kanter på banorna.
Såhär etsar jag, hur gör ni?
Jimmy: Vitsen med värmeöverföring är att du slipper fotoresistet. Men jag håller med om att det är lite bökigt när man måste blöta bort pappret och tvätta m.m. Det är därför jag experimenterar med papperstyper för att bättre på kvaliten med fotoresist.
Vidare kan man säga att papprets mikrostruktur är av stor betydelse. Fibrerna skall helst vara isomorpht orienterade. Detta för att inkrementet i längdriktningen skall upprätthålla en konstant avdrift i förhållande till djupet. En annan vinst är att skrivhastigheten ökar med hypotenusan av phototransmissionen. Obekräftade källor har även funnit att värmen genererad håller entropin konstant i systemet!.
Alltså söpa sig lite papper och skriva sig lite retsar. enjoy =)
Edit: Jaha, det är därför man ska logga ut när man går på fikapaus
Vidare kan man säga att papprets mikrostruktur är av stor betydelse. Fibrerna skall helst vara isomorpht orienterade. Detta för att inkrementet i längdriktningen skall upprätthålla en konstant avdrift i förhållande till djupet. En annan vinst är att skrivhastigheten ökar med hypotenusan av phototransmissionen. Obekräftade källor har även funnit att värmen genererad håller entropin konstant i systemet!.
Alltså söpa sig lite papper och skriva sig lite retsar. enjoy =)
Edit: Jaha, det är därför man ska logga ut när man går på fikapaus
-
JimmyAndersson
- Inlägg: 26578
- Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
- Ort: Oskarshamn (En bit utanför)
- Kontakt:
"Vitsen med värmeöverföring är att du slipper fotoresistet."
Aha, då har jag nog missat något. Man kan alltså etsa direkt efter man fört över layouten till kortet? (när man tagit bort pappersresterna förstås..) Så då borde proceduren se ut såhär med andra ord:
Skriva ut layout, överföra med värme till kortet, etsa.
Ok, då hänger jag med.
Vilken våglängd ska man sträva efter för bästa resultat med UV-belysning av fotoresist?Jimmy: Jepp. När du lägger pappret mot laminatet (ej fotoresist) och värmer så smälter tonern och fastnar på kortet (men sitter fortfarande kvar på pappret). Kort och papper är alltså ihoplimmade av toner. Sen blöter man upp laminat+papper så pappret går att pilla bort och tonern bara sitter kvar på laminatet.
Om man bara slapp uppblötning och pillning skulle jag gilla metoden för att man kan köpa billigare laminat. Kräver fortfarande en bra skrivare dock, resultatet blir inte bättre än utskriften. Samma bekymmer som med fotoetsning alltså. Därför labbar jag vidare med olika papper. Jag har på känn att lösningen sitter i att ha rätt papper som både är genomskinligt för UV (så man får bra kontrast) och är lätt för skrivaren att skriva skarpt på.
Har beställt sånt här papper nu. Får se hur bra det funkar. Det är iallafall på 60g vilket även är minsta vikt min skrivare vill ha på pappret så jag hoppas att det inte skall trassla som det papper jag har nu.
Korp:
Saxat ur elfas faktasidor: ...varpå laminatet exponeras med
hjälp av en UV-lampa eller med en mer professionell UV-ljuslåda.
UV-ljuset skall ha ett våglängdsområde på 350-370 nm. Kvartslampor
eller sollampor, som har ett våglängdsmaximum på 256
nm, är ej att rekommendera.
Om man bara slapp uppblötning och pillning skulle jag gilla metoden för att man kan köpa billigare laminat. Kräver fortfarande en bra skrivare dock, resultatet blir inte bättre än utskriften. Samma bekymmer som med fotoetsning alltså. Därför labbar jag vidare med olika papper. Jag har på känn att lösningen sitter i att ha rätt papper som både är genomskinligt för UV (så man får bra kontrast) och är lätt för skrivaren att skriva skarpt på.
Har beställt sånt här papper nu. Får se hur bra det funkar. Det är iallafall på 60g vilket även är minsta vikt min skrivare vill ha på pappret så jag hoppas att det inte skall trassla som det papper jag har nu.
Korp:
Saxat ur elfas faktasidor: ...varpå laminatet exponeras med
hjälp av en UV-lampa eller med en mer professionell UV-ljuslåda.
UV-ljuset skall ha ett våglängdsområde på 350-370 nm. Kvartslampor
eller sollampor, som har ett våglängdsmaximum på 256
nm, är ej att rekommendera.
Jag har haft samma tanke, men skrotade den till slut eftersom man måste kunna röra UV leden så mycket (och få jättelång belysningstid eftersom man bara lyser en pixel åt gången) om man bara skall ha ett fåtal, eller ha en sjukt stor matris istället.
Däremot tänkte jag pröva samma sak med en LCD skärm (fast en platt CRT borde funka lika bra). En skärm är ju en sjukt stor matris som man kan projicera ner mha en stor lins för bättre upplösning. Det verkar ju som om en skärm ger tillräckligt mycket UV för att påverka laminatet enligt tråden som Jimmy länkade till tidigare.
Däremot tänkte jag pröva samma sak med en LCD skärm (fast en platt CRT borde funka lika bra). En skärm är ju en sjukt stor matris som man kan projicera ner mha en stor lins för bättre upplösning. Det verkar ju som om en skärm ger tillräckligt mycket UV för att påverka laminatet enligt tråden som Jimmy länkade till tidigare.
Jag har nu fått tag på papper och har etsat två kort. Det första blev underexponerat, pappret verkar släppa igenom UV lite sämre än det tidigare. Det andra kortet blev såhär.
Det är 8 mil mellan padsen på lilla och 9 mil mellan padsen på stora SMD footprintet. Mellan dip banorna har jag börjat med två mil och sen gjort banortna en mil tjockare per ben. Tyvärr blev lilla footprintet skadat, går förvisso att rädda med lite skrapning. Samma problem som på den första underexponerade etsningen. Eftersom det är samma mall och ihopflytet på samma ställe skyller jag på skrivaren och inte skadat laminat. Jag tror inte att jag kan få det mycket bättre med den här skrivaren.
Jag är ändå rätt nöjd med resultatet. Enkelt och pålitligt vid större banor, de tre banorna mellan footprintsen har blivit bra i samtliga 6-7 experimentkort jag skrivit ut och mindre än så blir det sällan. Det har aldrig varit någon tendens till att banor bränns av, det är bara i små utrymmen <10 mil clearence som det blir lite opålitligt. Det mesta går ju att rädda med skrapning och det lilla footprintet blir oftast bra, men det kräver inspektion av korten i efterhand.
Är det nån som har en högupplöst skrivare > 1200 dpi, gärna bläckstråle, som skulle vilja testa göra en utskrift åt mig? Jag skickar några papper och frankerat svarskuvert. Samma snälla person får ju samtidigt möjligheten att testa pappret
. Jag skulle vilja se om det är värt att investera i en bättre skrivare för ändamålet.
Det är 8 mil mellan padsen på lilla och 9 mil mellan padsen på stora SMD footprintet. Mellan dip banorna har jag börjat med två mil och sen gjort banortna en mil tjockare per ben. Tyvärr blev lilla footprintet skadat, går förvisso att rädda med lite skrapning. Samma problem som på den första underexponerade etsningen. Eftersom det är samma mall och ihopflytet på samma ställe skyller jag på skrivaren och inte skadat laminat. Jag tror inte att jag kan få det mycket bättre med den här skrivaren.
Jag är ändå rätt nöjd med resultatet. Enkelt och pålitligt vid större banor, de tre banorna mellan footprintsen har blivit bra i samtliga 6-7 experimentkort jag skrivit ut och mindre än så blir det sällan. Det har aldrig varit någon tendens till att banor bränns av, det är bara i små utrymmen <10 mil clearence som det blir lite opålitligt. Det mesta går ju att rädda med skrapning och det lilla footprintet blir oftast bra, men det kräver inspektion av korten i efterhand.
Är det nån som har en högupplöst skrivare > 1200 dpi, gärna bläckstråle, som skulle vilja testa göra en utskrift åt mig? Jag skickar några papper och frankerat svarskuvert. Samma snälla person får ju samtidigt möjligheten att testa pappret
. Jag skulle vilja se om det är värt att investera i en bättre skrivare för ändamålet.Utskrift på Teknikmagasinets katalog + Rusta-laminator
Ändring: Har flyttat mitt inlägg om "Utskrift på Teknikmagasinets katalog + Rusta-laminator" till den mer passande tråden '"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!'
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 820#177820
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 820#177820
Senast redigerad av korp 16 december 2006, 00:35:05, redigerad totalt 2 gånger.
Ser nice ut. Väntar ivrigt på ett benchmark med tunna banor, tighta clearences och små footprints
Passar på att posta mina senaste framsteg. Jag har testat HP Laserjet 1320 1200DPI istället för min gamla tektronix phaser 740. Den nya hp'n är skarpare, med den tror jag att jag vågar säga att 6 mil clearence och 8 mil bantjocklek ger tillförlitligt resultat. Här är en jämförelse mellan gamla och nya skrivaren. Till vänster HP skrivaren, och till höger Tektronix. Pappret är som tidigare
skisspapper
Med detta resultat börjar jag känna mig nöjd. Jag tror att jag kan etsa alla vanliga footprints. De minsta jag har sett har clearence på 8 mil och är det lilla printet på kortet. Finns säkert mindre, men jag har aldrig kommit i kontakt med såna.
Den största fördelen är enkelheten och säkerheten i framtagningen. Etsar man enkelsidigt är det inget steg som kräver fingerfärdighet, knåp eller magkänsla. Man skriver ut. Belyser. Framkallar. Etsar. Sen har man ett lyckat kort. Jag har inte misslyckats med ett enda kort sen jag fick till processen.
Mitt recept för lyckat kort är alltså:
*Skarp högupplöst skrivare.
*Skisspapper som kombinerar pappers svärta och närmar sig OHs genomskinlighet -> hög kontrast
Detta ger en process som stabilt verkar klara:
*6 mil clearence
*8 mil bantjocklek
Resterande steg är transportsträcka. Vad jag erfarit är det till 99% mallen det hänger på om resultatet blir lyckat, inte UV låda, framkallning eller etsning.
Passar på att posta mina senaste framsteg. Jag har testat HP Laserjet 1320 1200DPI istället för min gamla tektronix phaser 740. Den nya hp'n är skarpare, med den tror jag att jag vågar säga att 6 mil clearence och 8 mil bantjocklek ger tillförlitligt resultat. Här är en jämförelse mellan gamla och nya skrivaren. Till vänster HP skrivaren, och till höger Tektronix. Pappret är som tidigare
skisspapper
Med detta resultat börjar jag känna mig nöjd. Jag tror att jag kan etsa alla vanliga footprints. De minsta jag har sett har clearence på 8 mil och är det lilla printet på kortet. Finns säkert mindre, men jag har aldrig kommit i kontakt med såna.
Den största fördelen är enkelheten och säkerheten i framtagningen. Etsar man enkelsidigt är det inget steg som kräver fingerfärdighet, knåp eller magkänsla. Man skriver ut. Belyser. Framkallar. Etsar. Sen har man ett lyckat kort. Jag har inte misslyckats med ett enda kort sen jag fick till processen.
Mitt recept för lyckat kort är alltså:
*Skarp högupplöst skrivare.
*Skisspapper som kombinerar pappers svärta och närmar sig OHs genomskinlighet -> hög kontrast
Detta ger en process som stabilt verkar klara:
*6 mil clearence
*8 mil bantjocklek
Resterande steg är transportsträcka. Vad jag erfarit är det till 99% mallen det hänger på om resultatet blir lyckat, inte UV låda, framkallning eller etsning.
