Reparation av aktiv baslåda (Söker "långvarig" support)

[sodjan]

Min gissning är att det är ett sekundärt fel och att motstånden
har gått varma p.g.a. något primärt fel. Svårt att säga utan att
veta var dessa sitter (i själv kopplingen/schemat alltså). Motstånd
beter sig inte så där av sig själva, så att säga. Det ser ju inte ut
som att de har brunnit, utan bara varit överbelastade.

[Sörk]

Samtidigt kördes denna gamla förstärkare på maxvolym i flera timmar, vilket kan grilla saker ändå, men finns nog fler fel än så ändå ja. Dessa två är R46 och R47 i kretsschemat nere i vänstra hörnet. Som sagt, de ska vara 680ohm enligt schemat men är i verkligheten 580 (550ohm). Detta kanske inte gör någonting, men det är ändå 10%-20% skillnad från specifikation.

Har en exakt 680ohm effektmotstånd, men jag har bara ett. Fast dessa två som satt där kanske duger ändå?

[mrfrenzy]

Ja där har det gått varmt!
Om dessa motstånd glappar så svänger 15V matningsspänningen och det kan ju definitivt orsaka oljud.

Är det rätt konstruerat ska man kunna spela på hög volym i 24h imo.
Kan bero på dåliga lödningar eller att motstånden är något underdimensionerade. När det varit så varmt att färgen börjar falna så vill jag gärna byta dom, även om det verkar ok för tillfället.
Sedan är det bara att sticka igenom lite längre ben och vika över mot närliggande lödpunkt så får du en bra lagning.

680 ohm borde vara blå, grå, brun. Kan det stämma med färgerna du ser?
Det kan ju vara så att ditt schema är en gammal version och fabriken har gjort en ändring.

[Sörk]

Färgerna på motstånden stämmer inte överens med vad som står på tabellen för 680ohm. Färgerna på dem säger 580ohm. Ena är 550ohm och den andra 600ohm när jag mätte med multimetern. Men så kom dem från fabrik så jag vet inte vad som försigår där. Köpte en påse med blandade motstånd från kjell, fick EN 680ohm resistor där... Hade jag fått två hade jag bytt båda direkt men har istället bara satt tillbaka de gamla. Färgen på ringarna lossnar lätt och den rosa färgen ser ut att ha spruckit pyttelite. Men resistansen är fortfarande "ok", så det bör inte vara några problem direkt?

PS: Tänkte nog ge upp för idag, springa och köpa två nya 100uF kondensatorer som var konstaterat döda, sätta ihop allt och mäta lite spänningar.

En extra sak. Jag ska ha ett 8ohm motstånd för att testa på "tomgång". Har inga effektmotstånd på 8ohm. Som någon sa bör dem tåla den effekt som förstärkaren kan ge. Tror inte det produceras effektmotstånd som är speccade till 8ohm 200W ? Ska jag lyckas bygga ihop en rad med effektmotstånd som tillsammans blir 8ohm?

[mrfrenzy]

Vad får du nu för spänningar när du lött tillbaka? Kan ju vara så att det blivit fel på fabriken, lägre resistans ger högre ström genom zenerdioderna och därmed mer värmeutveckling.

[Sörk]

Skrev en PS i förra inlägget om mätningarna.
Som sagt, vill inte löda tillbaka de gamla kondensatorerna då de var "kortslutna" innuti och antagligen kommer ställa till det rejält för mätningen. Ska fixa dem imorgon sen mäta. Har jag riktigt tur kanske det löser problemet, men ska se till att kolla så att effektmotstånden är som de ska. (Om inte så ska jag se till att byta dem på min andra subbas också som har en identisk amp

[Sörk]

Extrainlägg angående effektmotstånd: (Skulle vilja veta lite om dessa)

Köpte en påse med blandade motstånd. Väldigt få har någon effekt"tålighet" utmärkt på sig och har alla olika utseende.
En speciellt intressant en är den lilla vita rektangulära resistorn som säger "680ohm". Skulle dem kunna tänkas vara ersättare för de nuvarande 580ohm effektmotstånden som sitter i förstärkaren nu? Kretsschemat säger att det ska sitta 680ohm 3W motstånd där.

IMG_20190717_201634.jpg

[Danny]

När det gäller det bruna limmet, så bör du ta bort det eftersom
det brukar bli ledande när det blir gammalt.
Ett känt problem.

Elytarna brukar vara riktigt dåliga i subbar.
Den subben jag håller på med just nu var 90% dåliga.
Förra subben (Infinity) jag lagade var 100% dåliga.

[Sörk]

Arbetat med audio pro subar innan eller är det ett lim många använder? Är nog dags för lite renoveringar isf. Har tre stycken subar från ungefär samma årtal (2003). Tänkte byta elektrolyt-kondensatorer på min 12" huvudbas och se om den kan bli ännu bättre, om inte för att förebygga och förlänga livstiden på den. Som tur är är det väldigt få elektrolyt-kondensatorer på dessa basar. Huvudkretsen på den jag jobbar med här har 5st och resten tror jag är 4st, så 9 sammanlagt.

[Sörk]

När det gäller det bruna limmet, så bör du ta bort det eftersom
det brukar bli ledande.

Hur tar jag lättast bort limmet?

[Danny]

Mekaniskt

Limmet används av många olika tillverkare

[Sörk]

Nu har jag mätt mellan -15V och +15V och fick 31.7V. Så det ser rätt okej ut. Även bytt alla elektrolytkondensatorer och bytt 550ohm 3W resistorer till större 680ohm 5W effektmotstånd
Mellan 15V och GND får jag 16V och mellan -15V och GND får jag 15.7V

[mrfrenzy]

Och vad får du för värden när du ställer multimetern på AC?

[Sörk]

Ca 1V AC.
Kände mig vågad och kopplade in elementet och gav en insignal. Spelar på som ingenting och fungerar hur bra som helst. Misstänker att de stora kondensatorerna var dåliga först, efter att jag bytte dem gav de små 100uF kondensatorerna upp. Har bytt alla elektrolyt-kondensatorer.

Under körning satte jag en temperatursond på lite olika ställen. Inget var varmt förutom effektmotstånden vid huvudmatningen. De gick upp till 70*C men aldrig högre, oavsett volym på slutsteget. Dessa är nästan dubbelt effekttåliga så kan tänka mig att de gamla gick över 100*C, vilket jag inte kan tänka mig är så trevligt för andra komponenter.

Ska jag mäta/tänka på något annat nu eller vågar man sätta tillbaka allt igen?

[SM7CZR]

Ja, tänk på att många av effektmotstånden kan bli varma även på benen om man överbelastar elektroniken, så det gäller att lödningarna
är gjorda för att klara ett lite hårdare liv och att lödtenn smälter vid en viss temperatur. Det var detta som din bror inte tänkte på.
Lycka till!