Tempgivare på kyl - hur mäter jag?

[Orchid70]

Hittade denna:
https://assets.danfoss.com/documents/DO ... 420769.pdf

På mitt relä sitter stift "C" löst. Svarta kabeln, ut till panelen, sitter på den.
På ritningen ovan finns något som heter "winding protector". Vad är det? Sitter den på panelen? Eller trillat ur i reläet?

När kompressorn går igång, blir kylen kall.
Efter en tid stänger den ner sig. Och kompressorn är mycket varm, inte brännhet men mycket varm.

Och när jag håller med fingrarna i skruvstiften- går motståndet upp Så fort jag släpper - blir det oändligt motstånd.

009.JPG

Vi har haft åska idag och elen gick några sekunder. Nyss upptäckte jag att den tillfälliga gamla Siemens kylen hade 13 grader.... Tog en stund innan kompressorn gick igång. Så tom ersättningskylen krånglar Den är exakt likadan förutom att den har en kondensator oxå.


Blir väl en ny kyl innan vi står helt utan en..... Men ska kolla om kompressorn funkar som den ska imon. C är ju den ensamma pinnen nederst på kompressorn. (Såg Henrys sista inlägg - Edit: som tydligen är borta nu).

[Henry]

Lite för många stavfel såg jag så tillfälligt borta.

"Winding protector" är ett internt överhettningsskydd inne i kompressorn som är kopplat direkt till C och andra änden till vardera ena änden på varje lindning, denna bryter strömmen helt till kompressorn om den blir för varm då fas eller nolla är kopplad till C.

Om man kopplar 230V mellan C och N direkt från vägguttaget så startar kompressorn direkt och du kunnat se om kylsystemet var ok eller ej.

NEJ.
Koppla 230 mellan L och N då startar kompressorn korrekt.
Kopplar du mellan S och N så kommer det garanterat att börja brinna lite här och där.

C-terminalen finns ju inte.

Edit C-terminalen på kompressorsidan är kopplad till L-terminalen i startreläet.

Så om du tar en bit 3-ledare med jordat vägguttag, kopplar jorden till kompressorn, N till nollan (Blå ledare) och L till fasen (Brun eller svart ledare) pluggar i vägguttaget, spelar ingen roll hur du vänder det, så skall kompressorn starta på ett normalt sätt.
Gör den inte det, så är kompressorn kass, startar den men det blir inte kallt, så är det en läcka eller kompressorn kass.
Blir det kallt så är det elektroniken.
I samtliga dessa fall så är det nog bara att skrota, då det är dyrare att reparera.
Läckor skall man glömma att försöka reparera, då det mesta är en blandning mellan al- och stål-rör.
Oftast Al på förångarsidan och stål på kondensorsidan.

Ok, jag har aldrig nämnt S och N utan C och N, och L och S är inte sammankopplade i denna PTC utan S går enbart till start lindningens kontakt och ingen annan. L är inte i kontakt med någon av lindningarna i detta relä.

S är startlindningen på kompressorn som används när en kondensator kopplas in och således kopplas inget in på den sidan, utan andra N så att strömmen går igenom både drift lindningen och genom PTC:n till startlindningen och sedan ut till "jord" genom C.

C terminalen (för Common) vilket visst finns och om du inte tänkt på det så ser du även att det är den klassiska svarta kabeln kopplad till denna tåt på en av bilderna. Den har bara åkt ur och hade inte den funnits hade aldrig kompressorn startat då ju start och drift lindningarnas ändor är kopplade till denna.

[TomasL]

Sorry, jag missuppfattade vad du skrev, och såg aldrig den urtrillade kabeln.

[Orchid70]

Sådär ja.
Vår ersättnings/tillfälliga kyl har nog oxå slut på gas. Den blir dock inte i närmste lika varm innan den lägger av.
Dock betedde sig startreläet lite skumt så jag trodde först att det var det. Motståndet ökade först när jag höll i skurvarna - men vände strax ned igen.
Så vi har varit och köpt och hämtar en ny kyl imorgon.

Kompressorn testad och går på vår ursprungliga kyl. Testad med jord fortfarande kvar jordad - blå på N och brun på C. Hummar lite tyst. Använde klämmorna från multimätaren.

Jag tycker INTE om att behöva ge upp

TACK GRABBAR!!!

Nu är även den extra kylens kompressor testad - men där hände inget med ovan metod. Dock har den kylen en kondensator - måste den oxå vara inkopplad för att kompressorn ska gå?

[Orchid70]

Efter att jag hade tänkt att köra kompressorn manuellt ett tag och se vad som händer - kunde jag inte längre få snurr på kompressorn??
Så jag stoppade in alla komponenter igen - men tvättade av kretskortet med isopropanolalkohol först (jag kunde inte se några skador eller kallödningar på den, men det var nåt kladdigt? på ett av lödningarna till tempgivaren). Och kompressorn är igång igen. Så nu ska jag hålla tid på hur länge den går och temperaturerna i högtryckssidan och inne i kylen kanske. Den är tom på varor.
Det sitter en sådan X2 kondensor i kretskortet på denna.

010.JPG

009.JPG

Efter fem minuter har högtryckssidans rör 33 grader.

[Orchid70]

Kylen höll kylan (tom) i 8 timmar. Sen började tempen stiga (mätte med ungstempgivare) och utan att kompressorn gick igång.
När jag upptäckte detta mätte jag tempen på kompressorn (den var varm runt om hela kompressorn) ca 50 grader.
Den första timmen var baksidan av kompressorn kall.
För lite kylmedia här med?
Så jag ska plocka av alla fungerande detaljer på denna- möjligen spara på kompressorn oxå för senare tillfällen och köra sedan resten till tippen.
Tack alla!

[xxargs]

Kompressorer kan bli uppemot 70-80 grader C när dom går - man bränner sig på dem utan att det skulle vara onormalt, är den nere på 50 grader så skulle jan snarare tolkat som att den inte gått på ett tag - har du hört om någon klixon (inbyggda termo och överströmsskyddet) knäppt till - det brukar höras, även när det är inbyggd i kompressorn om den tex. inte orka starta för att man är för snabbt på att starta igen efter när kompressorn stannat.

Och nej, jag tror inte att det är slut på någon gas - sådana här system läcker inte om du inte har varit in och bänt och brutit på saker och rör och fått en läcka.

många ledningar i en kyl/frys är ofta i stålrör vilket gör att även relativt liten brytning/böjning (särskilt om man rätar ut en redan böjd bit) kan ge genomgående sprickor och därmed börja läcka

[Orchid70]

Nu blandade jag ihop mina egna tråd. Det är på denna kyl jag kopplade in elen igen:

Jag har inte hört några klick.
Så - då kylen står mitt på köksgolvet fortfarande - stoppade jag in kablarna igen (brun/röd sladd på C)- och den gick inte igång:

003.JPG

När jag stoppade in PTCn igen och kopplade genom den gick kylen igång:

004.JPG

Då inga andra komponenter är inkopplade nu låter jag den vara igång så ser vi vad som händer. Och försöka lyssna efter klick ljud =)
Ska även lägga till att vi satt två meter ifrån baksidan av kylen igår kväll när den slutade kyla. Vi tittade nog på STV Play på datorn. Jag la inte märke till några ljud överhuvudtaget bara att kompressorn slutade gå - jag var uppe och kikade på ungstempmätaren minst 3-4 ggr i timmen.
Men nu ska jag vara förberedd på möjliga klickljud!

[xxargs]

Du startar inte korrekt...

Skall kompressorn starta så måste det övre högra pinnen kopplas in kort stund (enstaka sekund) till övre vänstra pinnen (som också är inkopplad samtidigt) tills kompressorn snurrat igång - det är vad PCT-motståndet gör den första sekunden - när PCT-motståndet blir varm av strömrusningen så minskar strömmen från den vänstra pinnen mot högra pinnen till noll. Kopplar du direkt manuellt via brytare istället så måste förbindelsen kopplas bort så fort kompressorn startat - var försiktig och det kommer att blixtra när förbindelsen bryts... - gör du inte det så kommer klixon (= överström och övertemperatur-skyddet) snart att lösa ut och kompressorn stanna då strömmen genom startlindningen kan vara på 5-7 ampere.

Det man kan göra istället för ovanstående är att koppla en motorkondensator på standardmässigt 4 µF mellan den övre högra pinnen och den övre vänstra pinnen - den kan vara inkopplad hela tiden, faktum är att den gör att PCT-motståndet i de flesta fallen inte behövs längre (och PTC-motståndet tom. sabbar kondensatorns startverkan den första sekunden genom att kortsluta kondensatorn) och kan starta med viss mottryck. Denna arrangemang har man för vitvaror i mer tropisk klimat och dålig strömkvalitet så att kompressorn inte tvärstoppar vid korta strömavbrott (PCT-motståndet måste kallna innan den kan agera startapparat igen, och det får den aldrig chans till i miljöer med dålig strömkvalitet med korta strömavbrott...) - därför finns det standard kondensatorkit färdiga men för nordiska marknaden skiter man ofta i det för att spara pengar då vi för det mesta har stabil ström. - i moderna vitvaror ser man allt ofta kondensator ansluten då kondensatorn också har en fas-kompenserande verkan (drar mindre med skenbar effekt och därmed mindre med ström från säkringen även om reell effekt är samma som innan)

Man kan koppla in 6 eller 8 µF kondensator istället för 4µF och gör motorstarten ännu starkare - ofta kan starta mot full mottryck - dvs. kompressorn stannar inte av brown-out eller korta sekund-strömavbrott som tex i samband med åskväder. Vill man ha det permanent inkopplad (istället för startapparaten) så får man kolla att kompressorn inte går speciellt mycket varmare än tidigare - på en 80W kompressor så vet jag att 6µF inte är ett problem och tom. gör att kompressorn går en smula snålare (kopparförlusterna är mindre nu när startlindningen är med och arbetar hela tiden - totala arbetande arean på kopparen har alltså ökat, resistansen minskat och effektförlusten pga R*I^2 minskar en smula.

[Orchid70]

Inte konstigt att kompressorn inte startade =)
Men den startade genom att koppla som på nedersta bilden (ovan) med fas och nolla genom PTCn.
Inget gurglande ljud. Låter svagt i rörgallret baktill och från kompressorn. Jag är nere på 6 plus i kylen och kompressorn har knappt 59,8 på ytan, nu efter 2½ timme. Inga klick.
Jag har tänkt att stänga av kompressorn manuellt när jag kommit ner till +2 i kylen (ungstempmätarens nål ligger löst på näst översta glashylla). Och sätta på den igen när tempen är uppe i +5-6. Med resten av elektroniken inkopplat höll den igång i 8 timmar igår.
Bosch berättade att det inte finns längre kretskort att köpa till denna - kompressor och PTC finns att köpa. Kan det betyda att det är just kretskortet som varit problemet på dessa?
P.S. Här finns en bild på hur man kopplar in en startknapp:
http://www.spudfiles.com/how-to-databas ... 23869.html

[xxargs]

Att det fungerar i sista bilden är för att det är för dig en osynlig elektrisk koppling till den övre västra pinnen - genom PTC (bullen på start-apparaten) till den övre högra pinnen i start-apparaten. Det är vad hela startapparaten gör.

Att det också finns en spade på övre högra halvan är för att kunna koppla in sagda motorkondensator av 4 µF och kondingens andra uttag kopplas då till den övre vänstra uttaget - dvs. kondingen blir parallellkopplad över PTC-motståndet (åter igen - det som är bakom 'bullen' i startapparaten)

Överkanten av kylen är aldrig lika kall som underkanten av kylen, det kan vara 5-7 grader varmare där än botten av kylen - jobbar du på 2 grader C i överkanten av kylen så kommer du ha minusgrader i den nedre delen av kylen. har du otäta lister i skåpsdörren så är temperaturgradienten ännu större - den varma luften samlas i överkanten.

---

Bästa sättet att få tillbaka kyla i en äldre kyl/frysskåp är att se till att gummilisterna runt dörren verkligen är täta - I äldre kylar så har gummit hårdnat, det är glipor och spalter överallt där det borde ha varit heltätt och kylan bokstavligen rinner ur skåpet hela tiden konstant genom dessa glipor, även med dörren stängd. På frysskåp så ser man att listerna är dåliga genom att man behöver avfrosta ofta och isar igen väldigt fort efter avfrostningen, medans på kyl ser man inte på samma sätt då all kondensvatten rinner till en uppsamlingsbehållare ofta satt på den varma kompressorn (och ångar av vattnet den vägen)

Detta med otäta lister är den absolut vanligaste orsaken när man tycker att kyl och frys har tappat orken - det är sällan fel på kylkretsen utan beror på värmeinflödet med otäta lister är flerfaldigt större än när utrustningen var ny!.

[Orchid70]

Tyvärr var det inte bara att den hade tappat orken - den blev helt varm - bakväggen var torr och varm. Och kompressorn gick inte igång hur jag än vred på tempratten. När jag väl fick igång den igen så stannade kompressorn helt efter 8 timmar.
Nu var det 2-3 grader på en av de nedre hyllorna, där bakväggen var kall. Kompressorn visade 60 grader - så jag stängde av den.
Ska passa på och ta ut kretskortet igen och försöka hitta kallödningar eller annat knas på den.

[Orchid70]

Saknas det nåt här??

018.JPG

Bilder på hela kretskortet, matning på en sida:

013.JPG

Och tempgivaren på den andra sidan:

012.JPG

[Henry]

Om inte du har lött på någon av komponenterna till höger på översta bilden så är det någon annan som har gjort som kanske försökt laga ett fel från förr eller så.

De komponenterna som sedan saknas skall saknas av en eller annan anledning så det är inget fel så att säga, men en ser ut som den har lödats loss i nederkant, men ser inget direkt annat som ser sönder ut eller så men som förstås kan vara ändå.

[Orchid70]

Nope - jag har inte gjort nåt. Kan vara förra ägaren till huset. Hon hade kylen i sin ägo i 10 år.