Gitarrförstärkare MkIII

[Spisblinkaren]

Idag kom jag på en variant som hade varit rolig.

Jag vill gärna nyttja så många PCB av dom jag caddat och låtit produceras som jag kan i mina projekt för jag tycker det är roligt samtidigt som jag märkt att typ två kort kan reduceras bort utan nämnvärda problem.

Men jag har som sagt bestämt mig för att nyttja så många kort som möjligt.

I det här projektet innebär det att jag återinför spisblinkaren (KSB) sen är jag lite osäker på exakt inkoppling och funktion men jag har två ide'er:
1) Jag nyttjar KSB till det den är bra på dvs styrbar (kommersiell blinkande LED kan således slänga sig i väggen ) blinkning medels MYCKET låg strömförbrukning, man summerar alltså ihop KVD_24V och Batt_18V mha två dioder sämt låter inkommande matning till batt-dioden försörja KSB, därefter lägger man ett litet motstånd mellan KVD_24V och relevant bas på ena blinktrissan i KSB, på det sättet kan man få funktionen att KSB blinkar när det finns batteri men lyser när det finns 24V som samtidigt innebär laddning (en käck bonus är att batteri måste finnas skilt från 0V för annars finns ingen matning till KSB och därmed ingen indikering alls dvs en ganska sann laddningsindikering mao).
2) Jag leker lite med KSB och modifierar den en aning på det sättet att jag inför TVÅ lysdioder, kopplar man sedan på samma sätt som ovan dvs låter anoden på batt-dioden försörja KSB så kommer Batt_18V få de båda LED att blinka växelvis sen är det enkelt att få KVD_24V att styra så att det sker en frysning av vald LED när KVD_24V (och därmed laddning) finns, jag tycker detta är en mycket rolig variant för min första "KSB" byggde jag när jag var typ 14 år och hade då föredrag om den i skolan, väldigt mycket nostalgi här alltså MEN det finns ett litet problem, strömförbrukningen hos denna variant av KSB blir inte alls lika låg som ovan (typ 10ggr högre om än totalt runt 2mA).

Vilken variant tycker Ni jag skall köra?

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Kommer nu på att ovanstående inte funkar.

Jag kan ju liksom inte dra ström ur batteriet hela tiden

Diod-summeringen sker ju INNAN brytaren.

Så, vad händer om man snor matningen till KSB efter brytaren?

Då har vi alltså en blinkkrets som är försörjd så fort brytaren är på (men bara då) och vi har antingen Batt_18V eller KVD_24V som signaler/matningar.

Om Batt_18V styr den ena lysdiodens basmatning, då kan vi få dess LED att lysa när Batt_18V finns.

Om KVD_24V styr den andra lysdiodens basmatning, då kan vi få dess LED att lysa när KVD_24V finns.

Här får vi dock ingen selektering utan båda LED kan lysa samtidigt, och lyser inte alls när brytaren är off.

Jag vill inte ha samtidig lysning för jag vill veta vart strömmen kommer ifrån.

Fast samtidigt, när nu KVD_24V är laddningsspänningen då är det nästan lite käckt om det lyser upp en extra (orange) LED när batteriet laddas.

Trycker man i laddaren så blir dock indikationen att orange lyser SAMTIDIGT som grön lyser där grön i detta fallet bara indikerar att batteriet finns.

Fast blir inte det ganska bra

Summering:
1) Brytare off: inget lyser
2) Brytare on, enbart batteri finns, grön lyser
3) Brytare on, enbart laddare finns, orange lyser (trots att inget batteri finns)
4) Brytare on, batteri och laddare finns, grön och orange lyser (här laddas det)

Samtidigt kommer ALLTID batteri finnas för de är uppladdningsbara och byts i princip aldrig.

MVH/Roger
PS
Kommer på nu att om jag lägger till en extra pol på brytaren så kan jag faktiskt bryta INNAN summeringen och då kan jag få allt det jag svamlade om i föregående inlägg

[Spisblinkaren]

Kan jag nyttja det här i mina två andra låd-projekt (KAP/KTT)?

KTT:
Jag kan göra på flera sätt men enklast är om jag separat diod-summerar ihop KTD_18V med Batt_9V, för att sedan indikera vilken källa som levererar ström med hjälp av KSB då måste man för det första ha 4-polig brytare som alltså bryter +18V/+9V/-9V/-18V och detta alltså innan dioderna.

Om man sedan nyttjar KSB på enklast tänkbara sätt (med två LED för två källor) då skulle jag föredra att supply för KSB tappas före Batt_9V-dioden (men efter brytaren, obs), jag föredrar detta för att batterimatning är viktigt samtidigt som det alltid finns.

Då har vi alltså att Batt_9V försörjer KSB efter brytaren (så att det inte blöder onödigt med ström) och så länge som KTD_18V inte finns så blinkar LED växelvis, när KTD_18V (dvs nät) finns så lyser dock bara ena LED (orange).

Det här blir ju asbra för nu slipper jag ju KPD, jag kan nyttja KSB istället

Jag kan dessutom nyttja KSB till det den egentligen ändå är rätt bra på dvs växelvis belysning (synd bara att jag inte caddade in det så att jag måste bygga om den lite, med betoning på lite).

MVH/Roger
PS
Jag har exakt samma problem med KAP så jag gör så där med, menlösa KSB-projektet hamnar nu i tre olika projekt

[Spisblinkaren]

Nu kom jag på en bra ide'.

Anledningen till att KSB inte funkar i mina två andra låd-projekt är att det inte finns tillräckligt breda vipp-brytare (skulle behöva fem poler dvs +18V/+9V/-9V/-18V/AC).

Men nu slår det mig att +18V/-18V ju liksom kommer av AC

Så varför bryta +18V/-18V när jag kan bryta AC bara?

Då var vi alltså nere på 4P och KSB kan även funka för KAP/KTT.

Perfekt

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Minnesanteckning:
KGA: Batt_+18V/KVD_+24V/AC går via 3P brytare till två dioder, KSB nyttjas efter brytare.
KAP/KTT: Batt_+9V/Batt_-9V/AC [som mha KTD genererar 18V] går via 3P brytare till två dioder, KSB nyttjas efter brytare.

Nu ska vi ha det lite roligt här

Blink vänster (grön), blink höger (orange) fram och tillbaks med runt 1Hz så länge vi bara har batteri sen när AC "trycks i" så låses det på orange.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

På bussen idag kom jag ÄNTLIGEN på hur jag vill göra.

Jag nyttjar KSB till samtliga mina tre låd-projekt, jag nyttjar då finessen att blinka med lysdioden (läs låg strömförbrukning) när man kör batteridrift och normalt lyse när man nyttjar nät.

Sen kommer jag nyttja KPD i alla lådor, KPD får samma struktur men alla komponenter monteras inte (gäller speciellt trådens projekt, KGA).

KPD är dock nu en förenklad variant av originalet dvs egentligen bara 4st dioder som summerar ihop två stycken +/-_matningar.

High Tension (dvs högsta DC-matningen) kommer att kopplas via ett litet motstånd till KSB som när HT finns så lyser LED konstant istället för att blinka.

Det här gillar jag, mycket för jag är en ganska konsekvent man som gillar att göra på samma sätt så mycket det går och i detta fallet får alla tre lådorna EXAKT samma matningsindikation dvs en grön LED som blinkar vid batteridrift (samtidigt som den drar MYCKET lite) och lyser konstant vid nätdrift, allt med nyttjandes av en nästan löjligt enkel krets, KSB.

MVH/Roger
PS
Bifogar en ritning på hur jag tänker. Trots att KSB är en sån fruktansvärt enkel konstruktion så erkänner jag utan att skämmas att jag inte förstår den, jag är tom osäker på om jag kan göra så med 10k-motståndet, kommer den verkligen lysa konstant då?

[Spisblinkaren]

KGA uppdaterad map KPD och KSB.

Nästa steg kan bli inritandet av alla mekaniska dimensioner vad beträffar reglage och kontakter men jag tror inte jag orkar det (för jag har plockat alla mekaniska komponenter i en zip-påse, enklare att bara mäta medans man skapar mm-pappersmall för panelerna).

Slutligen skulle man vilja rita in kabeldragningen också, jag får se om jag orkar det även om det känns mer viktigt.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Nu har jag placerat ut alla kort som hör till min gitarrförstärkare (KGA).

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Idag har jag knäckt mitt 10-pack PCB från Kina med spänningsdubblare (KVD).

Jag har tagit ut ett kort som kommer sitta i:
1) KGA, Knoppson Guitar Amplifier

KVD är inte bara en spänningsdubblare utan också en laddningskrets, mha en Cockcroft-Walton multiplikator så kan jag dubbla min envisa (för jag kör helt enkelt bara 12V i mina projekt) 12VAC till 34Vp och där sätter jag en 7824 regulator, då får jag att batteriet (2X9V) kan laddas ordentligt at all times dvs laddningspänningen är alltid högre än batterispänningen.

Sen har jag precis upptäckt en feature som skonar 7824 om man lastar hårt och det är att istället ALLTID köra batteridrift på det sättet att om man pluggar in AC så laddas batteriet men om man inte pluggar in AC så är det batteriet som försörjer och det finns inga effektförluster men om man jämför med att nyttja 7824 enbart dvs batteriet är bortkopplat och i laddning, då har man dels 10V över 7824 dels kan det max gå 1,5A om jag inte minns fel men denna ström är en bra bit ifrån vad KGA maximalt behöver samtidigt som denna "lilla" ström ger 15W förlusteffekt över 7824, så att skippa enskild AC-drift av KGA och istället alltid nyttja batteri oavsett om det laddas eller inte verkar vara en hit

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag försöker uppdatera mina tre lådprojekt lite lika så jag tar nu och beskriver en ingående komponent som jag valt bort

Ni känner säkert till min KPD dvs den som diodsummerar ihop två spänningar varav den ena är HV och den andra är LV samtidigt som ett motstånd är kopplat till HV för att kunna stroba KSB så att den slutar blinka.

Jag bifogar detta schema trots att det inte används men jag är mycket av en konsekvent man för jag gillar att jobba så samtidigt som faktiskt en del av tänket ändå framgår.

Så istället för att köra KPD kommer jag göra såhär: KVD (Voltage Doubler/laddningskrets) har redan en diodsummering i sig MEN här har jag dessutom bestämt att HV aldrig skall driva KGA allena för det är en linjär regulator och det kan komma att gå en hel del ström samtidigt som spänningsskillnaden är c.a 10V, jag har istället bestämt att batteriet ALLTID skall vara med oavsett om det laddas eller inte, på det sättet blir det batteriet som tar smällen och inte en (linjär) regulator, KGA kan då alltså antingen köras på ren batteridrift (KSB blinkar) ELLER batteriuppbackad nätdrift dvs batteriet laddas (KSB lyser) samtidigt som man spelar på KGA.

På detta sätt får jag alltså inga värmeförluster att tala om, möjligtvis lite i laddningstrissan, dock.

MVH/Roger
PS
Bifogar lite scheman som förhoppningsvis gör så att Ni ser vad jag pratar om. Genom att ta bort R4 (e.g diod) ur KVD så får jag det jag ovan beskriver. Jag kommer nyttja tvåpolig brytare och bryta AC samtidigt med DC, detta innebär dock att laddning bara kan ske när apparaten är på, vilket är liiiite dumt.

[Spisblinkaren]

Jag bestämmer nu att brytaren kommer vara två-polig och bryta både Batt (efter diod R3 och Fuse_Batt) och AC, på det viset måste apparaten vara påslagen för att kunna laddas men jag känner ändå att det är bättre än att apparaten kanske står på med AC i månader utan att användas, finns risk för överladdning då kan jag tycka.

Apropå det så är min plan att jag mha strömgenerator laddar med kapaciteten/10, vad tror Ni om det?

MVH/Roger
PS
Slutligen är planen två 9V-batterier modell 6LR61 men vilken typ det blir det vet jag inte dock gärna nån med extremt hög kapacitet, förslag är alltid välkomna (men 6LR61-typ är spikad).

Lärde mig precis att när det gäller laddningsbart heter det löjligt nog HR22 istället och denna har jag hittat som tycks ha den mesta krämen (9V/300mAh): .

Ett vanligt alkaliskt batter (6LR61) tycks ha en kapacitet på runt 500mAh, det är dock lite osäkert hur generell denna siffra är för den var svår att få tag i överhuvudtaget då få tillverkare tycks roa sig med att ange kapaciteten men efter att ha sökt runt bland ELFA's 6LR61 så presenterade till slut Energizer ett stapeldiagram som jag nu räknat ut kapaciteten ifrån, dock visar stapeldiagrammet också att det är en 50%-skillnad i kapacitet om samma ström (80mA) dras hela tiden än om batteriet lastas med 120 Ohm.

Det här kan bli mer aktuellt: ty >2,8Ah och det är ju en viss skillnad om man tänker att KGA minst kommer dra runt 2A vid schysst volym för då gör ett 16-pack av detta batteri att man kan spela i nära 1,5h, dock krävs batterihållare också och då går priset upp över 400 spänn.

Ett något billigare och lite trevligare alternativ är ett batteri från Fiamm, denna är på 12V/3,4Ah och kostar runt 290:- : , jag går dock då ner från 18V till 12V men det gör faktiskt inte så mycket, förenklar tom KVD'n som inte behöver CW-generator längre.

[Spisblinkaren]

Bifogar en bild på hur jag disponerat om kretskorten och eliminerat KPD.

Rätt menlös uppdatering

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Min mångvarviga trimpotentiometer som jag trimmade in arbetspunkten ut från strömgeneratorn+förstärkartrissan gick sönder så allvarligt att jag blev tvungen att slänga den.

Och jag hade inga fler.

Samtidigt vet jag hur folk i denna tråd talat om för mig att min förstärkning var för stor så jag blev att koppla ur strömgeneratorn (för hela arrangemanget var mycket känsligt att trimma ändå) och satte dit ett vanligt hederligt drain-motstånd på 3k3 istället (värdet fick jag från mitt halvlyckade försök att bygga en ren JFET effektförstärkare, KFA).

Ut fick jag då en förstärkning som var en fjärdedel av den gamla dvs 250ggr.

Max utspänning nu blev drygt 30Vpp dvs känsligheten är 120mVpp.

Detta är bra för 120mVpp är <50mVe dvs jag har fortfarande gain-marginal för återkoppling ty jag har fått lära mig (i den här tråden tom, tror jag) att en gitarr-mick levererar uppemot 500mVe, i runda slängar kan jag då fortfarande och utan strömgenerator alltså nyttja uppemot 20dB återkoppling.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Nu har jag lekt lite

Det finns dock allvar med i leken också för själva tänket går ut på att få koll hur på hur jag skall koppla.

Känns lite som att jag nu har koll på hur jag skall koppla KGA försörjningsmässigt i alla fall.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Tror att man kan betrakta den här bilden som en färdigplanerad variant av layouten för KGA.

Hur jag har dragit matningen och hur jag behöver dra resten framstår nog dock som lite diffust men JAG har nu koll på i alla fall matningen och vad plintsignalerna gör, heter och vilken ordning dom kommer i.

Jag tror således jag nu vågar lägga KGA till handlingarna vad beträffar layout.

Nästa steg vad gäller just detta projektet är bygge av spisblinkare (KSB) och spänningsdubblare/laddningskrets (KVD), eventuellt lindar jag tom en ny toroidtrafo fast på järnpulver och inte ferrit, ger ju bättre kapacitet vad gäller "låga frekvenser"/"hög flödestäthet".

MVH/Roger
PS
KJA's högra plint används knappt och det har att göra med hur kasst jag routade kortet med avseende på matningen ut till höger plint (flertalet vior i matningen och klena ledare) vilket har, på nåt skumt sätt, visat sig ge upphov till VLF-oscillationer, ett sätt jag kom på som kom runt det problemet var att montera en fet lyt över matningen på vänstra plinten och dra allt med hög ström dit istället, fråga mig bara inte varför det hjälpte.