Nu börjar min 3D resa. Källkod efterlyses.

[SeniorLemuren]

Under tiden som jag skrivit detta så har skrivaren skrivit ut en liten provbit. Det skulle bli en 4 mm tjock rektangel 14 x 16 mm, med 4 hål 3mm, 4mm, 5mm, 6mm. Resultatet blev en bit 13.68 x 16,0 mm med ovala hål som var bredare i X-led, men i stort sett 0,5 mm för små i X och nära 0,9mm för små i Y. Biten blev 3.98 mm tjock.

Hur angriper jag detta. Kan det vara så att Y-remmen inte är nog spänd. Den går inte att spänna mer utan att lossa den under bordet vilket är lite krångligt. Den verkar ungefär lika spänd som X-remmen.

Men det förklarar ju inte varför hålet blir mindre även i X som ju har perfekt yttre mått på själva biten.

andra utskriften.jpg

[Magnus_K]

Ja verkligen schysst med all information. Får jag vara lite egoist så skulle jag även vara tacksam för allt "utprintade" problem du dyker på.
Den senaste tex, där hade det börjat rinna i ena mungipan och jag hade antagligen fått konsultera mjukgöraren för råd

[GuruX]

Trevligt att det går framåt!

Jag hade sparat dig en hel del mätande, om jag hade fått en bild på kortet. Ditt kort är ett GT2560. Det är Geeetech som har gjort det Gt2560 som sitter på min skrivare. Tadaaaa, här är pinouten. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560

Det gör inget om du någon gång skulle koppla fel på LCD och SD, inget brinner. Jag har nämligen testat.

Det gör inget om Y-axeln nollar med nozzeln utanför bordet. Det är egentligen att föredra, så att du t.ex. kan spotta ut lite filament där när du laddar filament, eller om du vill primea nozzeln innan du printar. Eller om du vill sätta en liten borsta och skriva G-kod som drar munstycket lite över borsten varje gång du startar en print. I din slicer ställer du in offseten på bordet sedan, så att du inte försöker skriva ut, utanför det.

När det gäller dimensioner, så finns det diverse verktyg på nätet som räknar ut hur många steg du ska ange i firmware, för de olika axlarna. Man väljer t.ex. X antal tänder på hjulet med en GT2-rem. Samma sak för Z-skruvarna. Så här ser det ut på min Prusa. Det kan vara så att du ska ha liknande. Men kopiera inte mina siffror rakt av, utan använd verktygen. XYZ-axlarna ska räknas fram, inte kalibreras fram.

Kod: Markera allt

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   {80,80,2560,90}

Nästa sak du ska kalibrera är stegen för extrudern. Detta kan man inte räkna ut. Utan du ska skriva ut något med en enkel vägg, jag kör alltid med denna https://github.com/ahmetcemturan/SFACT/ ... _40x10.STL. Jag brukar sätta väggtjockleken till 0,4 och sedan är det bara att printa, ändra steg, printa, ändra steg osv tills du hamnar på 0,4 som medelvärde.

[SeniorLemuren]

Ok. Som jag förstår så är det alltså i styrprogrammet som finns i Arduino2560 som skall ändras för att ge rätt utväxling på X och Y. Problemet är att jag inte har källkoden till den skrivaren som jag köpt?

I LED-panelen finns ju en hel massa konfigurationsparametrar under Control=>Motion. bl.annat X-steps/mm Y-steps/mm Z-sterps/mm samt E-steps/mm. Både X och Y-steps är satta till 078.74 och eftersom det är samma kuggrem, motor och motordrev så borde ju båda stämma, inte bara X?

Sedan är jag inte riktigt med på detta med extrudern. Menar du att orsaken till problemet med för små hål är för att för mycket tråd matas ut? När det gäller den felaktiga håldiametern så borde jag kunna ändra E-steps/mm här ifrån LED-panelen då för att det skall bli rätt?

Som du ser så är jag helt novis när det gäller 3D-skrivare så jag är tacksam för all hjälp. Ett annat problem jag stött på nu är att den driver som installerades med Cura inte ger mig kontakt med kortet via USB-kabeln.

[GuruX]

Ja, precis, det är styrprogrammet i GT2560 som det ställs in i. Det är med största säkerhet Marlin. Det är lite knepigt att du inte har källkoden, hör av dig till tillverkaren. Marlin är GPL v3.

Det stämmer bra att X och Y ska vara samma om det är samma kuggrem och hjul.

Du kan ändra steps på panelen också. Kolla om det sparas när du resettar printern. Nackdelen är att du måste komma ihåg vad du ändrat till, om skrivaren tappar bort inställningen.

Det stämmer också bra att E-steps/mm ändrar hur mycket plast som matas ut. För många steg här har orsakat dina små hål. Just hål tycker jag är svårt att få till bra, jag caddar oftast hålen lite för stora. Det beror mycket på att man har lite overlap av det yttersta lagret när man printar.

Knepigt att du inte får kontakt med skrivaren. Se till att du har ström till skrivaren innan du ansluter USB-kabeln. Mitt styrkort startar bara lite halvt på USB-ström. Behöver du nya drivers så är det med största säkerhet hos tillverkaren FTDI, du hittar dem.

[SeniorLemuren]

Det medlevererade Cura från Kina hade kinesisk text i menyerna så det gick inte att använda så laddade hem senaste versionen av Cura (2.3.1), den saknade manuell configuration av kommunikationen. den automatiska sökningen hittar ingen skrivare.

Jag laddade då hem version 15.04.6 där man kan ställa in baud och portnr manuellt. Då fick jag det att fungera. Så version 2.3.1 har någon typ av bugg som inte klarar att upprätta kontakt med skrivaren. Jag har testat i 2 olika laptop utan framgång. Bra att veta.

[Meduza]

Kineserna har ju väldigt lite respekt för det här med Open Source, så dom har en tendens att sätta sitt eget namn på Cura och låtsas som att dom har gjort det...

Cura 15.06 är sista versionen av "gamla" Cura, där finns det manuell konfigurering av baudrate osv. Det är över ett år sedan den senast uppdaterades.

Cura 2.x är en helt ny mjukvara som är under aktiv utveckling, där finns det i dagsläget inte manuell konfigurering av parametrar för seriekommunikation då Ultimakers skrivare autoidentifieras utan problem, och de flesta övriga tillverkare som använder Cura har varit helt ointresserade av att bidra till projektet. Har dock hört rykten om att Aleph Objects (Lulzbot) håller på att jobba på ett bättre USB-printing interface för Cura. (https://ultimaker.com/en/community/2239 ... ply-156660)

[SeniorLemuren]

Ok. Blir att ladda hem 15.06 då.

[SeniorLemuren]

Har försökt att trimma både här och där med noll framgång, men nu har jag upptäckt vad som är boven. Plywoodstommen är så vek och skranglig så allt beror på att det flexar både här och där. Det funkar relativt ok när man skriver rakt i X eller Y men när det skall skrivas cirklar blir det precis hur som helst.

Skall försöka väga in den noggrant med hjälp av mellanlägg och sedan fixera den stadigt på en corianplatta, det kan hjälpa. Men rent generellt så är printern i nuvarande skick bara ren och skär skit.

[tecno]

Så löste jag uppstagningen av min skrivare med plåtstomme.

[GuruX]

Vilken hastighet printar du i? Ju långsammare du printar desto mindre borde den flexa. Jag tror inte att flexet är hela sanningen.

[SeniorLemuren]

50 mm/s. Nej flexandet har jag avhjälpt ganska bra men det blir fortfarande lika stor skillnad mellan X och Y. Kan det bero på att den tappar steg i Y eftersom den alltid blir mindre? Det konstiga är ju att det blir ungefär samma fel varje gång.

Bordet går lätt att dra och remmen är ordentligt sträckt. Jag räknade om steg/mm för Y så att det blev rätt mått just vid en storlek på en rektangulär bit men då blev den fel vid en annan storlek.

Skulle man däremot ändra Y-måttet procentuellt i Cura så skulle det säkert stämma, det har jag inte testat. Men jag förstår fortfarande inte hur det kan bli olika i X och Y.

[zealotry]

Men är det inte samma sorts drivning på både X och Y? Lika motor, rem och kugghjul? Då ska väl inställningarna vara lika med?

[SeniorLemuren]

Ja de är exakt lika, vilket jag skrivit tidigare i denna tråd.

[GuruX]

50 mm/s. Nej flexandet har jag avhjälpt ganska bra men det blir fortfarande lika stor skillnad mellan X och Y. Kan det bero på att den tappar steg i Y eftersom den alltid blir mindre? Det konstiga är ju att det blir ungefär samma fel varje gång.

Bordet går lätt att dra och remmen är ordentligt sträckt. Jag räknade om steg/mm för Y så att det blev rätt mått just vid en storlek på en rektangulär bit men då blev den fel vid en annan storlek.

Skulle man däremot ändra Y-måttet procentuellt i Cura så skulle det säkert stämma, det har jag inte testat. Men jag förstår fortfarande inte hur det kan bli olika i X och Y.

Som du säger borde det inte diffa på x och y.
Att printa och försöka kompensera är inte bra för X och Y-axlarna. Skrivarna är inte tillräckligt exakta för det. Det kommer att sluta med att du bara kompenserar fram och tillbaka hela tiden. Det är något annat som är fel.
Jag brukar inte skriva snabbare än 40 mm/s med min kinaskrivare.
Det är nog inte så att motorn tappar steg. Precis som du skriver skulle den behöva tappa samma steg varje lager.
Titta och lyssna noga efter spel när du printar. Jag tror mer på något sådant.