FormerMazda bygger nixie-termometer

[FormerMazda]

Jag har frågat mig själv detsamma, men inte sökt reda på svaret faktiskt.

Men jag tror det ska gå bra, för kollar man på isolationsavståndet på experimentkortet jag bygger på så tycker jag PATA-kabeln har mycket bättre isolation.
Och jag har handhållt pyttesmå labb-sladdar från PSUn och testat mot rören lödda på experimentkortet. Varken jag eller experimentkortet misstyckte, så det borde funka.
Men visst, jag lär löda ett rör, och sen prova genom PATA-kabeln innan det fortsätter.

[Glenn]

Till min nixieklocka (som bara finns som ritning+en låda prylar, eller ska vi säga ritningar, är väl uppe i version sju eller nåt nu, från version tre baserad på PIC, innan dess på 74-logik..) så har jag valt att lägga nixierör och 74141'or på samma modul (även jag gillar modulbyggda prylar) , sen sitter i sin tur högspänningsenheten (nåja, hög och hög men drivern för nixierören då) på denna, också som separat modul.

En fördel med det är att man då kan använda samma "klockkort" till både nixie och LED-sifferindikatorer, och det kan ju vara nice att slippa ha ~175 volt när man labbar. ..Dessutom har jag lite stora LED-segmentindikatorer jag skulle vilja bygga klocka av nån dag, och då kan man återanvända konstruktionen.

[MiaM]

Allmänt vad gäller isolation o.s.v. så är det ju rätt kontrollerade spänningar här - om det blir mer än enstaka volt över normalvärdet så är det något allvarligt fel på kretsen.

Däremot om man kör nätspänning på en kabel så är det fullt normalt att det kommer alla möjliga och omöjliga störningar och spikar och dessa ställer klart större krav på isolationen trots att den nominella spänningen kan ligga inom samma område.

[lillahuset]

Vill ett nixie-rör ha 175V skulle i alla fall inte jag vilja använda PATA-kabel. Men jag är ju en mes.

[FormerMazda]

Efter en salig massa lödande, och en del omlödning, så är alla rören lödda på flatkabeln.
Ghetto-testar genom att mata in på kontaktdonen direkt, och jag kan inte se det på annat vis än att det funkar finfint!

Men, ett av rören (#4) verkar svårtänt när det är kallt. Det verkar hjälpa att bumpa igång det genom att köra förbi motståndet till det. Men väl igång så är det inga problem sen.
Kan det vara nåt som blir bättre genom att bränna in det eller nåt?

[lillahuset]

Vad är spänningen till rören?

[FormerMazda]

~150v..
Inser nu att det är en mätning som haltar lite.
"Ska bara", sen mäter jag bättre.

Edit:
Nu tände röret direkt, men det kanske var varmare eller nåt..
165V ur PSU:t.
5,7V över motståndet som är på 1Kohm.
158V till röret.
Nu sjunker spänningen en del när det är flera rör som ska tändas samtidigt, mätningen nu var det bara ett segment i ett rör.

[lillahuset]

Om du har en gammaldags PATA-kabel har du förmodligen ~1mm luftgap mellan ledarna i bägge ändarna. Det kanske är OK för ~150V. Jag vet inte.

[kodar-holger]

Det blir väldigt varmt i Östergötland. Termometer med sex siffror. Det behöver vi inte här i Värmland.

[FormerMazda]

Tänkte bara lyfta den här tråden och säga att projektet lever vidare!

Har bara bytt fru och renoverat en hel del, så därav har projektet kanske inte haft full fokus, men nu när det är för varmt ute så är källaren underbar att sitta i.

Har ju planen och scheman klart för mig, testat alla delar separat också, så det handlar mest om att ha tungan i rätt mun och bygga på. Drivkortet är också alldeles för litet och jag önskar att jag lagt tiden på att designa ett riktigt kort istället för att bygga såhär, känns till och med som att det finns en risk att det inte funkar på grund av .. signalintegritet? Det är blandat hejvilt med 5v och 150v alldeles för tätt och i alldeles för tunna kablar. Men jag är besluten att bygga och se vad som händer! Skam den som ger sig!

En bild på pågående byggnation, säger bara det, det är trångt, och mer ska på!

[FormerMazda]

Uppdatering!

Fast inte så kul. Blev färdig med drivkortet igår, men det lös inte mycket om nåt..
Efter en del felsökning så inser jag nog att jag fått fullständig hjärnfjärt på hur jag kopplat trissorna till +matningen till rören.
Frågan är om trissorna överlevt eller inte.

Börjar ångra igen att jag inte gjorde ett riktigt kort. Men, som jag sa innan, skam den som ger sig!

[ToPNoTCH]

Två förslag.

- Byt DHT22 mot en BMP280 (om du har möjlighet till I2C eller SPI). Den är mycket trevligare på alla sätt inte minst noggrannhet.
- Knapparna på radion som du inte vet vad du skall ha till kan användas till att slå om till luftfuktighet (om du behåller DHT22) eller lufttryck (med BMP280).

Eftersom det är tre knappar så kanske en borde slå om till vanlig klocka.

[FormerMazda]

Tackar för tipset!

Dock är väl inte BMP280 en ersättare till DHT22? Inte med tanke på att jag är ute efter luftfuktighet.
Men däremot ska jag absolut fundera på BMP280 som komplement. Barometertryck är absolut intressant!

[FormerMazda]

Näe, nu får jag ge upp mitt drivkort..

Förmodligen, och rimligtvis, så tog jag livet av en knippe trissor med en hjärnfjärt. Fixade det nu, men den delen av bygget funkar inte.
Sen tjyvkopplade jag in spänningen till rören för att testa BCD-avkodningen åtminstone, men även där verkar det finnas grodor, om än att det funkade nåt om nåt.

Så detta projekt kräver ett nytt drivkort. Helt enkelt. Många timmar i sjön där!

Om jag gör så bra scheman som jag kan, finns det nån här som kan göra mönsterkort av det sen?
Vanliga IC, trissor, motstånd och 2,54mm stiftlist bara..

[Glenn]

Jag gav upp och få min switchade matning till rören att funka och köpte ett färdigt modulkort av nån kille som marta länkade till..