Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer

[flinken64]

Läckagen är så gott som noll pga den goda zonavskiljningen som finns mellan varmdelen och kalldelen (kylfläns med fläkt). Vore kul om någon kunde prova med att sätta en fläkt på den övre delen av original hotenden för att se om man kan uppnå liknande resultat som i e3d konstruktionen. Funkar det skulle man slippa all ombyggnation och omtrimning som byte till en e3d innebär.

Sen kan det finnas andra aspekter som kanske gör att man vill göra ett byte ändå, t.ex. snabb på att nå och hålla önskad temperatur (20-200 grader tar ca 1 minut), stort urval av munstycken.

Den enda nackdelen är att kylfläkten alltid är igång, detta då det inte finns några extrautgångar på kontrollerkortet om man även har LCD modulen kopplad. Har läst någonstans att man kan frigöra 2-3 pins om man använder en Full Graphics Display istället för LCD modulen, då skulle man nog kunna styra kylfläkten till hotend också.

[Eli]

Retractiontips speciellt för Bowden extruders.

Det tog mig ett tag att inse att glappet och fjädringen i slangen för sådan är så pass stort
på grund av att slangens innerdiameter bör vara något större än tråddiam. för att +toleranser på
tråden inte skall orsaka stopp.

Glapp i min är hela 5mm, så det är först efter en ca 6mm lång retract som det böjar bli någon verkan.

Glappet kan lätt kollas på en kall skrivare, där tråden är fastsmält i munstycket: Lätta på extruderns fjäder och dra tråden upp/ner.

[Erik M]

Vad har du för retraction och temperatur?
Och hastighet på retraction?

[Eli]

6.5mm 65mm/s för PLA 215deg

[dbostream]

@flinken64

Om man inte använde LCD modulen (har inga planer på att skaffa en) finns det pinnar lediga då för att styra den extra fläkten? Kan annars leva med att den alltid är igång om jag slipper slafsiga utskrifter.

Orignal hotenden har ju ganska många munstycken nuförtiden, vet att det finns 0.3, 0.5 och 0.8 iaf.

Har märkt att när jag skriver ut med ABS eller HIPS så är läckaget nästan borta, det går också att skriva ut fortare med dessa material och fortfarande få bra resultat. Tyvärr har dessa material andra kända problem istället. Det är PLA som är klart värst för mig.

@Eli

Hänger inte med riktigt, om tråden är fastsmält i munstycket hur ska det då gå att dra den upp och ner? Brukar sitta som berget när skrivaren är kall. Eller är det någon specialare med bowden jag kör ju inte bowden?

[Erik M]

Med så hög temperatur flyter inte PLA längre, den rinner.
Och frågan är om du behöver så varmt, själv binder jag PLA fint vid 185°C.
Likaså drar jag bakåt betydligt långsammare, inte mer än 30mm/s, månne att jag då får lite mer attraktion och sug som ser till att hålla ihop filamentet.

Liksom inte så långt bakåt, mellan tre och fem millimeter.
Lyckas det inte med tre så lyckas det inte med sex heller.
Detta då filamentet rinner för snabbt. Det går helt enkelt inte dra tillbaka det mer än det vill rinna ut...
Vad du istället får är brist på filament när nästa extrudering går igång.

Tycker jag mig ha lärt mig.

[Erik M]

flinken ~
Om man ser till att kyla aluminiumflänsen redigt kanske det går?
Eller byta vitt till beige...?

[dbostream]

Vad har du för retraction och temperatur?
Och hastighet på retraction?

Har provat allt mellan 1-5mm, brukar använda en hastighet mellan 65-75mm/s. Just nu ser jag att det är inställt på 1mm för PLA, ska öka på lite.

Använder EasyFil PLA från formfutura med tempen 220 grader, står på förpackningen att man ska använda 210-220 men jag tyckte när jag testade att det blev bättre med 220 speciellt när jag kör lite fortare.

[flinken64]

flinken ~
Om man ser till att kyla aluminiumflänsen redigt kanske det går?
Eller byta vitt till beige...?

Just ja, det sitter ett teflon rör eller liknande på originalet, det var länge sedan jag använde den. Kylfläkt blir då näst intill effektlöst. Vattenkylning är nog det enda som biter på den.

[flinken64]

@flinken64

Om man inte använde LCD modulen (har inga planer på att skaffa en) finns det pinnar lediga då för att styra den extra fläkten? .........

Ja, det borde gå. Har inte kollat på vad som behöver ändras i koden för att det skall fungera.
Om det sedan bara går att åstadkomma enkel on/off eller helst PWM styrning på dessa pinnar får ju utredas.

[Eli]

Med så hög temperatur flyter inte PLA längre, den rinner.
Och frågan är om du behöver så varmt, själv binder jag PLA fint vid 185°C.
Likaså drar jag bakåt betydligt långsammare, inte mer än 30mm/s, månne att jag då får lite mer attraktion och sug som ser till att hålla ihop filamentet.

Liksom inte så långt bakåt, mellan tre och fem millimeter.
Lyckas det inte med tre så lyckas det inte med sex heller.
Detta då filamentet rinner för snabbt. Det går helt enkelt inte dra tillbaka det mer än det vill rinna ut...
Vad du istället får är brist på filament när nästa extrudering går igång.

Tycker jag mig ha lärt mig.

Du har mycket kvar att lära och du förstod inte det jagt skrev
Det kan skilja 30 grader på rätt temp. för PLA från olika leverantörer och även variera en hel del för
en och samma rulle beroende på kvalitet.
Min inställning gäller för eSUNPLA-01-Black175 Premium PLA från Creedo
Jag har också haft PLA där 185 grader funkat bäst.

Glappet i slangen gör att tråden vid munstycket i verkligheten bara dras tillbaka 1,5mm.
Munstycket är fyllt med smält plast som tätar så sug uppstår.

Det blir ingen brist på filament när nästa extrudering går igång eftersom samma mängd
naturlitvis först matas tillbaka.

Plötslig överextrudering, efter att fungerat felfritt i veckor...

Ja kan plasten ha stått och sugit åt sig fukt?
Fukten expanderar kraftigt till vattenånga i munstycket och kan trycka ut plast.

Skruv fungerar inte dåligt, vad jag kunnat se, i Z-led.

Du är inne på något helt feltänkt. I z-led kör du bara någon tiondel någon gång / layer.
Kommer att bli obrukbart långsam med skruvmatning.

[Eli]

@Eli
Hänger inte med riktigt, om tråden är fastsmält i munstycket hur ska det då gå att dra den upp och ner? Brukar sitta som berget när skrivaren är kall. Eller är det någon specialare med bowden jag kör ju inte bowden?

Ja detta gäller bara för Bowden extruders där tråden matas fram i en böjd slang från fast monterad extruder till rörligt munstycke.
Glappet uppstår då tråden flyttar sig från yttersväng till innersväng i denna böj vid växling från att mata fram eller dra tillbaka vid retract.

[Erik M]

Det är bra Eli, då vet vi det om dig.

Men oxå...

"Det blir ingen brist på filament när nästa extrudering går igång eftersom samma mängd naturlitvis först matas tillbaka."

Det som runnit ut, oozing, har i, detta sammanhang, försvunnit som helhet ur extrudern. Dvs när den börjar tryck ut igen så fattas detta material.


"Du har mycket kvar att lära och du förstod inte det jagt skrev"

Vi har alla kvar att lära, frågan är hur vi hanterar det vi redan kan och hur vi tar till mer kunskap.
Vad gäller att förstå saker så får det uttalandet stå för dig.


Det problem du försöker lösa med retraction är att filamentet flyter för lätt.
Dvs för hög värme, för hög för att undvika oozing.

Om detta är den värme som krävs för det resultat du söker så verkar du få stå ut med oozing och trådar och tömd extruder.


"Ja kan plasten ha stått och sugit åt sig fukt?"

Mindre troligt då den befunnit sig i samma miljö hela tiden.

Effekten du nämner skulle inte ge det resultat jag får.
Det skulle inte komma ut mer material vid en sådan händelse.
Snarare mindre då det, enligt dig, finns insuget vatten; vilket då ersätter det filament som var tänkt vara där.
Om det sedan far ut på ett explosionsliknande vis skulle det snarare spridas än bygga en "blobb".


"Du är inne på något helt feltänkt. I z-led kör du bara någon tiondel någon gång / layer."

Du blandar ihop olika saker.
Jag säger att jag inte sett att skruv skulle fungera dåligt... i Z-led.



"Kommer att bli obrukbart långsam med skruvmatning."

Det är en uppfattning man kan ha. Det är dock på intet vis en sanning eller fakta.
Och tills du själv jämfört... *byte av filament* ...effekterna är det ännu mindre.

Det enda som har i närheten av sanningshalt är att det är mindre lämpligt, för stegmotorernas skull, att ta ut en högre skruvdriven axels hastighet än den hastighet man normalt förknippar med motsvarande remdrift.

[dbostream]

Ni som bytt till GT2 rem vilka fästen använder ni? Hittade dessa två på thingiverse men är osäker ifall det finns något bättre? Kanske t.o.m. går att använda orginal?

X: http://www.thingiverse.com/thing:617592
Y: http://www.thingiverse.com/thing:616525

[Erik M]

Yeah da bo ström!
Det var goda fynd.
Redigt enkla sätt hålla spänn på remmarna.
Tack!