Trasigt PCB till kylskåp

[MartinR]

Hej forumvänner, behöver hjälp.


Idag slog jag snabbt av och på jordfelsbrytaren i huvudcentralen, detta ledde till att kylskåpet har fått någon typ av elektronikfel.

Det beteende som jag ser är precis som om jag skulle slå på och av huvudströmen kontinuerligt. Ungefär 1ggr/sekund slås strömmen av och på, av och på av och på osv. (Både kompressor, belysning samt även LCD panelen slår på och av)

Jag har ny lyckats "ful-starta" kylen genom att koppla bort manöverpanelen från PCB-kortet, men detta leder till att kompressorn går hela tiden. Jag undrar om ni hade några enkla tips på hur jag kan mäta upp PCB. Kan som sagt väldigt lite om detta men gissar på att det bör vara fel i någon del som reglerar TRIACsernas tillslag....samtidigt borde ju inte belysningen i kylen slås på av dessa.....kanske är 12volts trafon i så fall...vad tror ni?

Bifogar bilder på PCB:n

[CosSinSum]

Har du kollat att matspänningarna är ok?

Det behöver inte nödvändigtvis vara fel på just detta kretskort. Ta gärna bilder på resten av styrelektroniken.

Var försiktig!

Edit: Då belysning och sådant går igång skulle jag tro att microkontrollern är ok. Att den dör efter en sek. känns som ett fel i regulatorkretsen. Återigen: var försiktig, det är vad jag kan se 230V på kortet!

[Danny]

Byt de stora blå'a X2 kondingarna längst upp till höger.

[nsbvzy]

Jo det är 230v på kortet.

Mät elektrolyterna som sitter på kortet, dessa är alltid misstänkta.

Tycker att den gröna ser lite missfärgad ut

[MartinR]

Tack för tips, fråga kan jag mäta upp kondensatorerna med mulltimeter eller enbart få koll på om de är kortis?

Not: vad gäller risker med 230v så kan jag inte mäta på kortet när det sitter inkopplat, det sitter i ett fack som gör det oåtkomligt då.

Gärna fler tips, och en fråga vilken funtionsansvarig fyller de stora blå kondensatorerna?

[xxargs]

Kondensatorerna tappar kapacitans - du måste ha en kapacitansmätarer (en del digitala multimetrar har sådan inbyggt) för att kolla dessa - det är alltså inte kortis det handlar om här - snarare tvärt om... om du ändå rotar på kortet och byter de två stora blåa kondingarna till likvärdiga - byt också elektroytkondingarna du ser på korten - dessa torkar sakta men säkert och tappar också kapacitans med tiden.

--

Många vitvaror har en lösning där man har kapacitiv spänningsdelning istället för en transformator för att få fram 12 - 25 Volt för elektroniken och av transienter på elnätet så kan kondingarna köras slut pga. massor av genomslag och förlust av förångad metall på plastfolien (det blir stora öar som inte leder ström kring varje genomslag och kondensatorn är byggd att tåla detta by design) - kapacitansen minskar och så småningom ger det mindre med ström än vad elektroniken behöver för att tex aktivera en tyristor och processorn gör reset och försöker igen kort därefter så fort spänningen är tillräckligt hög igen - och man får ett klapprande/blinkade beteende.

Den stora motståndet sitter förmodligen i serie med kondingarna för att minska lite av strömmarna vid transienter på elnätet.

förmodligen var det på gränsen tidigare och ditt fipplande med jordfelsbrytaren gjorde att det gick över gränsen för att kunna fungera vidare.

[MartinR]

OK låter rimligt, jag har nu kollat lite mer och det är som om den inte orkar hålla uppe spänningen som styr Triacs tillslag och då knäpper det av osv precis som du skriver. Att det funkar när jag kopplat bort bort manöverpanelen tror jag beror på att jag då minskar strömförbrukningen på lågspänningssidan varav det finns precis tillräckligt med effekt för att slå på triacs kontaktorerna.

När jag kör på detta vis och lyssnar på kretskortet hörs även ett ganska tydligt coil whine, är det något som ger ytterligare ledtrådar?

[Borre]

Det beter sig precis så när kapacitansen sjunker så som tidigare skrivit, så byt de blå kondensatorer.

[xxargs]

Förmodligen är det i två steg - kapacitiv spänningsdelare som skapar 12-24 Volt (vet inte spänningen) som matar en switchar-omvandlare som matar logiken etc.

är pipen helt jämn eller är den modulerad med kanske 50 eller 100 Hz (kanske måste spelas in med mick och analyseras i efterhand med någon ljudediteringsprogram som också kan använda FFT och filtrera - det som gamla coolwave gjorde utmärkt en gång i tiden) )

vilken av dessa eller om båda har något knas är svårt att sia om - men att byta/kontrollera kondingarna är ett första steg och skall man mäta noggrannare på befintliga kondingar så bör man ha en lite bättre komponentmätare typ en LCR-mätare då en vanlig kapacitansmätare på en multimeter kan inte se om tex elektrolytkondingen har hög inre resistans även om kapacitansen inte är allt för avvikande, vilket är signatur att den börja bli torr inuti.

eller så byter man dessa rätt av...

[peolah]

Precis som Danny säger så skulle jag bytt/mätt X2 kondensatorerna, de har en förmåga att gå sönder vid höga trasienter, trots dom sitter där just för att avstöra ditt kylskåp från transienter på elnätet vid kompressorstarter. Med en dålig(överledande) X2 kondensator drar ditt kylskåp för mycket ström och switchic'en pulsar. Sedan kan det ju också vara fel på sekundärdelen, microprocessorn mm, så om X2 kondingarna är ok mät VCC på switchicen. Är den stabil är det nog inget enkelt fel.

Att det skulle vara fel på elektrolyterna på ett PCB från 2012 tror jag inte, men tillverkaren kanske köpt fulkondensatorer från Kina. Men det brukar synas på elektrolyterna att dom svullnat. De ser helt ok ut.

Samtidigt är det som andra säger 230V på kortet, så var försiktig!

[MartinR]

Då funkar det igen, bytte först X2 kondingar utan framgång, tog sen elektrolytkondingen som är märkt C3 (100microF) på kortet och därefter funkar det som nytt.

Tack för hjälpen.

[Danny]

C3 säger du. Det var lite otippat med den symtomen.
Gott att du fick ordning på den.
Är det ett Gorenje skåp?

[MartinR]

Bosch , model "KKExxxx gissar att det är från någonstans runt år 2004

[peolah]

Ja , det var lite otippat i alla fall med mitt resonemang om det var ett 2-3 år gammalt kylskåp. Men som andra i tråden skriver är alltid elektrolyter misstänkte vid sådana här fel, speciellt när de kommer upp i åldern. Har ju alltid varit ett problem, att tex efter ett strömavbrott startar inte elektronik upp pga dåliga elektrolyter i just switchdelen. Sedan missade jag tyvärr att det var så gammalt pcb/kylskåp, där stod något xxx 12 .. som jag misstolkade, ledsen för det. Men en 105 graders 100 µF (rätt dimensionerad gällande spänning) som matar en enkel switchic som inte drar någon större ström (några ma), borde inte gett upp ens efter 10 år. Antar den pyst ut elektrolyten undertill.