Är ett labbnätagg gjord för drift 24/7?

[mrtnsko]

Använder labnätagg för att driva ljudprylar som behöver låg ripple och använder den igång kanske 8 timmar varje dag.
Jag har gjort mod på den:



Den klarar väl många år av drift på detta viset med så bra luftflöde och stora kylflänsar på baksidan?

Täntke bara om det var nått som jag inte visste...

[Glenn]

Faktum är att jag sett i specifikationen till nåt labbagg att det står att det inte får köras kontinueligt, tror nästan det var i en PDF som nån länkade här på EF, troligen till nåt agg på kjell eller liknande.

[mrtnsko]

stänger av den ibland när jag inte använder den, när jag kollar på tv, eller gör nått annat en stund iaf.

[MiaM]

Vad de tål är nog ofta beroende på hur hårt de lastas. (Det vore märkligt om ett nätagg inte tål förlusteffekterna i sånt som är igång även på tomgång, typ).

[mrtnsko]

Kör den på 20-30% av sin effekt och har monterat bort hela taket. Borde ju räcka för måååånga år tycker man!

[xxargs]

Labbagg brukar stå inkopplade dygnet runt, året om - men billigare sådana som inte är avsedda att driva teleutrustning just som strömförsörjning är inte kylda på sådant sätt att de tål att gå med full (förlusteffekt) året om, utan i kortare perioder. Begränsningen heter värme och åldrande av komponenter (tex elektrolytkondingar).

Jag har haft 'nöjet' att sanera en utrustning där man (kunden) ställt in en labbaggregat istället för en spänning i kraften som hade smällt i samband med stort strömavbrott i Stockholm (då hade grejorna varit igång i typ 8 år) - det var en spänning på 17 Volt för RF-trissor som var böket då det verkligen inte är någon standard spänning och dessa satt i en kretslösning där 18 Volt riskerade att bränna sönder trissorna (i RF-kretsar så ligger man ofta väldigt nära gränsen...) - efter 6 månader så gick den här nätaggregatet sönder och sköt in full spänning och ca 20 trissor @ 1000 :- styck i ersättningsvärde brann (mer eller mindre obsoleta eftersom Philips hade lagt ned fabriken... och vid den tiden var det i stort sett slagsmål om dessa trissor eftersom det visade sig att det var väldigt många under samma tid som var beroende av dessa trissor eftersom Philips var mer eller mindre pionjärer på att göra bredbandiga trissor över väldigt stort frekvensområde i och med TV-industrin och distrubitionon av videosignaler (läs kabel-TV) - detta var en affär på över 50 loppor i reparation för kunden pga labbaggregatets 'kvalitetsnivå' då detta var verkligen ingen hyllvara och enormt jobb att byta allt som var skadat - så vitt jag vet så är den här utrustningen igång än idag och det skulle märkas för väldigt många dagligen om den går sönder igen....

---

Att använda labbaggregat som strömförsörjning av tillfälligt uppkopplad ljudutrustning ser jag inte som kontinuerlig inkopplad utrustning och det är förmodligen snällare drift än att tex. ladda upp ett bilbatteri med en 30V labbagregat med inställd strömgräns nära högsta ström.

---

Hmm. det är lite väl öppet ovanpå och det ber om att saker skall ramla ned i elektroniken och något tråkigt kommer att hända förr eller senare - sedan fokuserar du kylningen på fel ställen - det är kylflänsarna baki som blir varma (och indirekt värmer hela lådan) och det är dessa som kan behöva hjälp med extra kylning för längre allmäntemperatur om det är högre kontinuerliga laster.

[Anders Olsson]

Så länge du inte lastar det allt för hårt så håller det nog.
Vi har liknande aggregat som stått på 24/7 i åratal på jobbet, när folk varit för lata att bygga nåt vettigt.
Typiskt är att dom har nån temperaturkontroller som styr en värmare genom on/off och så matar dom värmaren med labaggregatet. Så lasten slår till och från hela tiden.

Versionen du har ser ganska billig ut, är det rent av så att det sitter ett par 2N3055 på baksidan i kylflänsen?
Sådana brukar tåla kontinuerlig drift vid rimliga laster, men dom är inte oförstörbara.
Har bytt flertalet 2N3055 efter att folk gjort oövertänkta saker med labbaggregat, men dom är å andra sidan lätta att felsöka då det nästan alltid är just den transistorn som pajar.

[mrtnsko]

det är det här
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19741

har sån där transistor du menade ... det ska kunna ge 45 watt... det jag har tar bara 15-16 watt ungefär...
blir ju fortf väldigt varmt dock...

jag kan inte tappa nått i den eftersom den står på ett ställe där man inte är ovanför...

ja, då är det nog bara o tuta o köra

[MiaM]

man kan ju ha ett separat överspänningsskydd. Vissa Oltronix har detta inbyggt i det variabla nätagget, men normalt hittar man bara sådant i nätagg med fast spänning.

De gamla sekundärswitchade nätaggen till Amiga 500 (det äldre nätagget märkt 2,5A på 5V-utgången) och Commodore 128 hade vad jag minns just ett sådant överspänningsskydd. Om det blir för hög utspänning så triggas en tyristor som kortsluter utgången så att det anslutna skyddas.

Om det är dyra prylar du har anslutna så skulle ett sånt skydd kanske vara en bra idé.

[mrtnsko]

Tack MiaM. Är det passivt, kan jag hänga det direkt på de två likströmskablarna som går från agget?

Just det här kortet jag har nu kostar 4500 kr så det är en del.

[xxargs]

Sådana sitter inkonstruerat på switharkortet och är anpassad efter hur switcharen är byggd med hänsyn till hur den hanterar korslutningsläget etc.

tror inte det finns färdiga påhängskydd av den typen med tyristor utan det är något man får bygga själv.

en variant på detta är att köra med liknande transil-dioder - en slags zenerdiod som är konstruerad att de går i kortslutning om de går sönder av tex. överhettning för att det ar gått igenom mycket ström över denna länge. vanliga zenerdioder blir det gärna avbrott när de pajar av hög ström.

[MiaM]

Skyddet behöver ingen separat matning, men de finns nog som sagt inte att köpa färdiga. De är inte så värst komplicerade att bygga själv.

Här är t.ex. ett C128-nätdel-schema:
http://www.zimmers.net/anonftp/pub/cbm/ ... ps-128.gif

R13, V9 (zenerdiod) och V10 (thyristor) utgör skyddet. I normalfallet är spänningen såpass låg att zenerdioden V9 inte leder tillräckligt för att trigga thyristorn V10 utan all eventuell ström går genom motståndet R13. Vid för hög spänning så leder V9 tillräckligt för att trigga thyristorn V10 som då kortsluter spänningen ända till all ström bryts vilket då automatiskt nollställer kretsen.

För att räkna rätt på komponenterna så behöver man veta vid vilken högsta spänning och ström thyristorn garanterat inte triggar, vid vilken lägsta spänning och ström den garanterat triggar och givetvis behöver man också veta vilken spänning man har maximalt i normalfallet respektive vad som är lägsta spänningen som är farligt hög.

En så enkel skyddskrets bygger delvis på att de fel som sannolikt kan inträffa gör att nätagget "skenar" och ger maximal utspänning. Då är det inte så jättenoga att räkna exakt på kretsen som löser ut skyddet, skenar spänningen från 5V ochär påväg upp till 15-20V så överlever antagligen det anslutna att det ett kort ögonblick blir t.ex. 7V innan skyddet blixtsnabbt kortsluter spänningen. Det som däremot kan vara farligare är t.ex. oxid i rattar på att labbagg som kan få inställd spänning att lite långsammare krypa uppåt. Ett bra konstruerat agg ska göra tvärt om, utspänningen försvinner vid dålig kontakt, men man kan kanske inte lita på alla billiga agg. I detta läge kan spänningen alltså sakta krypa uppåt så att den kanske är för hög medan skyddet inte reagerar. Om man vill skydda sig mot detta så behövs kanske ett lite mer avancerat skydd, man kan få det att reagera på en mindre överspänning om man slänger in en transistor och fler motstånd.

Men om det du driver är elektronik som egentligen ska matas från t.ex. en väggvårta så tål det troligtvis lite variationer, så det räcker antagligen med det enkla skyddet som sitter i C128-trafo-exemplet.

[rikkitikkitavi]

Potarna för inställning av spänning o ström behöver röra på sig, annars åldras de.

[mrfrenzy]

En säkring i serie med matningen och en transil parallellt med lasten.
Vid överspänning kommer säkringen lösa ut.

[mrtnsko]

Det mesta är grekiska för mig av det ni talar om.
Jag förstår ju om jag googlar. Men jag har aldrig byggt något själv.

Får se om jag kan ta och lära mig, måste jag löda direkt på PCB:n på motstånd och grejer?

Jag har sett såna här agg med dubbla transistors, är det för att få ner tempen på dem eller vad är grejen?

Mitt har ett. Funderar lite på att installera nån tystgående fläkt som kan suga ur all varmluft.

Vad är det egentligen som pajjar först?