Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer

[Eli]

"(termistorkontakten ansluten till styrkortet)" Det skall inte påverka mätningen om det inte finns en kortis.
Stäng av alla spänningar (även till styrkortet ) och mät igen.

[Noddan]

Hur blev det, skrev du ut någon eggbot till sist? Det var för många sidor att läsa sen den nämndes .

[dbostream]

Bytte termistor till nya bädden mot en likadan som på hotenden och nu visas en bättre temperatur i Repetier-Host. Går ganska snabbt att komma upp i 120 grader nu och t.ex. Taulman T-glase warpar inte längre. Tänkte ge Taulmans nylon en chans till men jag lyckas inte få bort fukten ur tråden det bara sprakar när man ska skriva ut. Vore synd att slänga en nästan oanvänd rulle.

[Meduza]

Lägg in nylonrullen i ugnen på typ 70 grader med luckan lite på glänt över natten, då bör du få ut det mesta av fukten.

[stenD]

Rapport om uppgraderingar

Har gjort en rejäl uppgradering av maskinen i dagarna och är klart nöjd med resultatet.

Extrudern har fått GT2 rem och gt2 kugg enligt wiki'n (www.robotdigg.com)
Släden har fått en förstärkning i form av en U balk 10x10mm 1mm godstjocklek (hornbach eller bauhaus)
GT2 remmar för X o Y (www.robotdigg.com)
Små remspännare för X o Y remmar (www.robotdigg.com)
Kulskruv för Z axeln (köpt på EF forumet)
Ny mickroswitchhållare för Z axeln (www.thingiverse.com) Blev för vek, måste göras om
Satte kontakter på kablarna från Y motor och Y switch (blev inte bra ska fixas till)
Nytt nätagg till hotbed'en, det förra standard tjingtjong ebay agget saknade jordanslutning
till metallkåpan (elfa)
Jag bytte mitt eget SSR relä till hotbedden mot ett Crydom DC/DC (tack elfa rea! det vart mycket billigt!)
Byggde in nätagg, SSR, tempstyrd fläkt och en blå lysdiodslampa (ebem också elfa rea och billigt) i en
fd floppylåda till ABC802 (Metallskrot från Luxor Datorer en gång i tiden)
Har också uppdaterat X motorns hållare till http://www.thingiverse.com/thing:220220
Monterade också en dämpare emellan, krävde lite körning med dremel'n
Den gamla V1'an sprack i skruvfästet så det blev en ny. Passade samtidigt på att montera LED ringen
jag haft liggande då den inte passade direkt med v1'an, men det löste sig med lite mek.
Inställningsmässigt så har jag dragit ner på accelerationen på perimeter från 600 till 50. Kostar väl
en del i utskriftstid men det lönar sig i ytfinish.

Det underliga är att det blir värst i xled åt höger, men blir markant mindre i xled åt vänster.
Börjar fundera på om det skulle kunna vara att printbordet är "fjäderupphängt". Men ändå ...
Vad åstakommer en vågrörelse i yled då x accelererar?

Nästa proj blir att designa en hållare till den micrometer(utan båge) jag har liggande för Z. Skall också
bli en mycket bättre switchhållare.

Och eftersom det är så kul att mickla så har det varit all möda värd. Ytfinishen i X led tex då vågrörelsen
har slutat är helt perfekt.

[dbostream]

Har kört lite mer med bädden från open-electronics och tänkte nämna lite + och - som jag upplevt:

+ Med ett 15V 10A nätagg går det att komma upp i 120 grader (har inte testat högre) ganska snabbt, har inte tagit tid men skulle gissa på ett några minuter. Använder dock för det mesta 50-60 grader och nu får man vänta på att hotenden ska bli varm istället för tvärtom.
+ Hålen passar till aluminiumplattan så man behöver inte borra nya.

- Lödytorna sitter lite dumt till, jag köpte korkunderlägg och lade under bädden så den kom upp några milimeter, skar sedan bort kork från de ställen där kablarna dras in och löds fast.
- Skruvhålen är inte försänkta så skruvhuvudena sticker upp och utskriftsytan fick minskas till 19x19 cm. Ska nog försöka göra egna försänkningar så att jag kan utnyttja hela ytan. Kör man med IKEA spegel så gör det inget ifall skruvhuvudena sticker upp.
- Precis som orginalbädden så var min nya bädd inte helt rak.

[Centimeter]

Är det den här som du köpt:
https://store.open-electronics.org/inde ... ated_plate

Inte för att på något sätt försöka vara dryg, men jag förstår inte riktigt varför den skulle vara bättre än Velleman original, (som finns på Kjell för samma peng.)?

[dbostream]

Orginalet har en resistans på ca. 6,6 ohm har jag läst mig till på vellemans forum medans open-electronics bädd endast har 1,6 ohm.

[Centimeter]

Jovisst, men spänning är så gott som alltid bättre än ström när man vill ha högre effekt, och man måste ju ändå skaffa ett nytt nätaggregat. Visst, du får två aggregat. Ett nytt till bädden, och fortsatt det gamla till resten, men då behöver inte det nya vara lika kraftfullt som annars.
15 volt och 1,6 Ω ger 140 watt.
30 volt och 6,6 Ω ger 136 watt, och halverar kabelförlusterna och upphettningen av switchtransistorn.

Jag har begränsat mitt aggregat till 27 volt och 4A, eftersom jag inte har mer bråttom än så. Det går alldeles utmärkt att köra på den interna transistorn, (jag har kollat FET-databladets SOAR-kurva). Sist körde jag på 115 grader med original pappskiva.

Bägge plattorna är standard 1,6 mm FR4.
Det jag skulle vilja ha är ett teflon-PCB med säg 4mm aluminiumkärna. Då kunde man strunta i såväl glasskiva som kaptontejp eller citronblask. Tyvärr så blir det nog lite väl dyrt att köpa sådana kort i små serier. Sådant säljs främst till högspecade militära tillämpningar, och tillverkningslinorna är därefter.

[dbostream]

Jag är långt ifrån expert på elektronik, har bara följt instruktionerna från open-electronics och det fungerar bra så vitt jag kan se.

[pstrand]

Jag gjorde så att på "mitten" av original bädden lödde jag in den ena anslutningen och original anslutningarna kopplade jag ihop till den andra. På så sätt får jag en bädd på ca 3 ohm (2 slingor).

Fungerar alldeles utmärkt att köra på 12V.

Tar ett par minuter att komma upp i 65 grader

[Vejbymats]

Pstrand, du skrapade alltså av lite lack på undersidan och lödde/flyttade ena kabeln dit, och kopplade ihop "värme-polerna" till den återstående kabeln?

Smart!

Kretsbanor är ju normalt ganska ömtåliga så jag gissar att du limmat fast "mittenlödningen"?

/Mats

[pstrand]

Hej!

Japp, kommer inte ihåg att jag behövde ta bort nån lack, minnet är kort .

Har inte limmat. Verkar sitta ganska bra på kortet. (Är ju inga 0,3mm banor precis)

Lade en korkskiva på 3 mm under och gjorde ett litet uttag där kabeln är ansluten på mitten.

Räkna antalet varv på PCB:t så ser du ungefär var den ska anslutas.

Kör med separat nätagg., men ska modda så att jag kan köra med samma till hela systemet senare.

[Vejbymats]

Verkar vara en kanon-modd!

[pstrand]

Tack. Jag köpte en annan heatbed, men var inte nöjd med den då den "flexade" ganska mycket då den blev varm. Då fick jag idèn att halvera resistansen i original bädden (vilket ju var ganska enkelt). Funderade att tag på att göra 3 delar, men det skulle innebära fler kablar och kapande av folie.

Har testat och kommer upp i ca 110 grader med 12V.

Kanske nått att lägga upp på Wiki:n