Projekt Stor-Erik, renovering av ångbogserbåt

[danei]

Den kan inte på något sätt märka av skillnaden. Så den kommer att funka utmärkt.

[gunne]

Dimmer beställd och ligger på posten och väntar...

Åter till ballaskistorna. Jag har ju tidigare byggt i tryckat för 22 ton glödskal men som tidigare påpekat kanske det inte är helt lyckat. Eftersom jag nu har ca 5 ton ballast liggandes på fördäck så vill jag nu komma vidare och få ner det så att det blir lite renare uppe på däck.

Ballasten ska alltså ligga nere i kölsvinet i en kista som vilar mot spanten. Typ så här:




Detta utrymme ska egentligen vara torrt, men om t.ex. en vattentank läcker lite eller (gud förbjude) man skulle få nån läcka som länspumparna tar hand om så kan det ju bli fuktigt under en kortare period. Om trät då har blivit fuktigt nån gång vill jag ju inte att det ska börja mögla eller ruttna efter att jag tagit hand om läckan. Sen vet man inte hur det blir på vintern med kondens på skrovsidorna i kölsvinet.

Det handlar om ca 10 m^2 brädor ca 30 mm tjocka. Tryckat kostar ca 130 kr/m^2 => 1300 spänn och värmebehandlad furu samt sibirisk lärk verkar handla på det dubbla. Totalt ca 3000 spänn vilket går att leva med.

Vilket tror ni är bäst, lärk eller värmebehandlad furu?

Eller vanligt virke som oljas? Eller vanligt virke som målas på samma sätt som t.ex. fasadpanel? Man kommer dock inte åt att underhålla trät i efterhand.

Eventuellt skulle man ju kunna köra hygrometer + avfuktare vid behov i kölsvinet för att se till att fuktkvoten hålls tillräckligt låg.

Några tankar eller idéer som jag inte kommit på?

[PeterH]

Har du funderat något på komposit trall, den tar väl inte upp fukt alls?

[danei]

Bra furu är bättre än dålig lärk. Värmebehandlad furu gissar jag att är bättre än bra lärk.
Fasd färger skydar ju bara ytan, jag skulle tro att den snarare gör att det torkar sämre om du får in fukt i trät. Ska du behandla med något så ska det nog vara något mögeldödande som inte ger en tät yta. Boracol verkar vara en produkt som nämns ofta i det sammanhanget.

Men som sagt plast eller metall kanske är bra alternativ.

[gunne]

Efter lite googlande verkar det som att värmebehandlad furu har högre fuktbeständighet än lärk. Kostar ungefär lika. Sen finns "organowood" oxå som är lite billigare.

Komposittrall verkar dock inte vara så mycket dyrare. 329 spänn per kvadrat 25 mm tjock: http://www.blocket.se/stockholm/Trakomp ... 122253.htm

Ungefärliga priser:
Tryckat NTR AB 115 kr/m^2
Organowood 210 kr/m^”
Värmebehandlad furu 300 kr/m^2
Sibirisk lärk 300 kr/m^2
WPC komposittrall 329 kr/m^2

Med de siffrorna känns ju det tryggaste kanske vara att göra på kompositen. Totalt ca 4000 spänn men mindre sömnlöshet.

Edit: Äh. WPC verkar ju vara ihåliga brädor som måste fästas med nån specialclips. Vill ju ha massivt...
Edit2: Kompositen finns massig och kostar då 400 kr/m^"

[grym]

ek håller bra i fuktiga miljöer

oljad ek ännu bättre

saker som jag annvänd med gott resultat utomhus är att man tjärar in trä, torrt trä, varm miljö , och första lagret så varm trätjära som möjligt och verkligen jobba in det

något jag har lust att prova vore att med vakum trycka in varm tjära i trä

dock så lär jag inte leva så länge att jag får reda på hur bra det vore

funderingarna finns, rör med möjlighet till uppvärmning, sätta i träbitarna, vakumsuga det i någon timma i värme, och sedan i med varm tjära, och sedan växla mellan havdant vakum och 8 kg tryck några gånger

[gunne]

Jag beställde just lite varuprover på kompositträ (kommer inte ihåg vilken leverantör, det verkar finnas ett halvt dussin) så vi får se hur det verkar. Kistan kommer ju byggas i konstiga vinklar hit och dit så det måste gå att skruva i brädorna för att det ska funka.

[gunne]

Snabba bud. Idag damp varuproverna ner på posten. Förborrar man så går det bra att skruva.

2014-08-15 13.22.20 (Large).jpg

[gunne]

Idag passerades en milstolpe när det gäller svartvattentankarna. Provfyllning med mälarvatten och succé! Inlopp i tankarna, avluftning, pumpning mellan tankarna och tömning ut i sjön funkar som det ska.





Nivåröret ska stagas upp lite så klart.

[MadModder]

Du tänker väl inte pumpa ut svartvatten i sjön...

[gunne]

Nope. Möjligheten finns dock att göra det vid nödfall.

Så här är det kopplat:

[Repen]

På nivåslangarna bör du ha en T-koppling i över kant för att kunna spola rent dom vid behov, det kan lägga sig nåt vid den nedre anslutningen och ge felvisning.
Går utloppen ner till botten av tankarna så det är meningen att dom ska sugas tomma från land?

[gunne]

Allt framgår egentligen från ritningen ovan tror jag.

Men utloppen går via en pump som sitter i botten av tanken med en slang upp till en anslutning i toppen. Planen är att pumpa ut eller suga genom pumpen. Det finns ventiler längst längst ner i tankarna där man kan suga ut om nåt annat falerar eller om man vill toktömma tankarna. Nivårören sitter bakom en ventil, så man kan bara stänga ventilen och rensa/byta slangarna om man vill.

[gunne]

Nu är det beställt trall från Scandinavian Plank. Så om tre veckor blir det bygge av ballastkista.

[gunne]

Nån som vet om man brukar isolera LK-pex RiR 16 mm ut till tappställena?

Jag tänkte ha en (horisontell) stam som fördelar ut varmvatten till de olika ställena och den tänkte jag isolera. Sen från den går det ut rör på ca 8 meter ut till tappställe i kök och toalett. Dessa är LK-pex med skyddsrör 16 mm. Jag tänker mig att eftersom de är av plast och även har ett skyddsrör som isolerar lite så kanske man inte brukar bry sig om att isolera varmvattenrören mellan stam och tappställe.

Tänker jag galet?

Edit: Kollar man på sida 5 i denna pdf från LK så står det att 16 mm RiR avger 14,4 W/m vid dT 40 grader fritt förlagt i luft. Det står även:

Observera att värdena ur
tabellen kan halveras vid inbyggnad av rör i slits, bjälklag
eller liknande utrymme med stillastående luft."

Eftersom mina rör går innanför innerväggarna i isoleringen kanske man kan räkna med ca 8 W/m. På 8 meter blir det då 64 W som försvinner till inomhusluften.

Kollar man t.ex. på byggahus.se hur folk "brukar" göra så verkar man ju inte isolera. T.ex:





Edit 2: Jörgen på varmagolv.se säger: "Stamledningen brukar man isolera men kopplingsrören räcker det med skyddsrör"