Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)

[Wolf on Air]

Hej tråden/forumet! Jag håller också på att bygga en "Kossel Midi" (dvs 360mm x 750mm sidor, samma storlek som den klassiska Kosseln. Det är mitt fel att Flogiston håller på med en likadan...)

Den som är sugen på en ARM-printer kan ju ta en titt på Duet-styrkortet som verkar väldigt snyggt. Finns en expansionsmodul om man vill ha mer än fyra motorer (dvs mer än en extruder). Jag köpte själv RUMBA för att jag vill köra tre extruders, just då verkade inte ARM så moget, men det har visst börjat ta sig rätt fort. Dels finns det RepRapFirmware (tyvärr inget delta-stöd ännu), dels har Repetier en ARM-branch numera.

En randombild på min skrivare/byggplatta/230V värmeplatta (MDF-skivan är försänkt ) som det såg ut för några veckor sedan (haft fullt upp med annat, men den har motorer och rör på sig numera. Väntar fortfarande på att min Pico ska skickas)).



Gjorde lite jobb på värmestyrningen för Repetier som mest är relevant om man som jag kör 230V-värmeplatta med solidstaterelä pga frekvensmatchning, men f.n. är patchen i osynk med github-repetierträdet för att de gjort nån jättevårstädning av koden (välkommet, men jobbigt att underhålla en fork...). Dessutom håller jag på att skissa på en autolevel-detektor baserad på lastceller istället för FSR (som tydligen har ganska kraftiga drift-problem) Den som är intresserad kan läsa ett långt inlägg jag skrev här (som ingen svarade på )

[ampen]

Är det någon annan som upplever att traxxas rodsen glappar lite så effektorn kan röra sig kanske 0,2-0,3 mm?

Sen undrar jag brukar ni köra med att z lyfter lite när den drar tillbaka fillamentet?

[diesel]

@ampen

Mina traxxas är "stumma" dvs. så glappfria man kan få dem utan att de slutar röra på sig

Lyfter inte Z vid retract och i skrivande stund är det 4mm har jag kört med länge verkar fungera
ok så jag har inte tunat med de värdena alls.
Lyfta Z vid retract vad gynnar detta ?

[hawkan]

Är det någon annan som upplever att traxxas rodsen glappar lite så effektorn kan röra sig kanske 0,2-0,3 mm?

Sen undrar jag brukar ni köra med att z lyfter lite när den drar tillbaka fillamentet?Sen undrar jag brukar ni köra med att z lyfter lite när den drar tillbaka fillamentet?

Ja mina glappar numera och det slamrar en del om de med. Slamrar och slamrar... man hör att det glappar när den går.
Har satt två gummiband mellan stängerna. Då blir det tyst och glappet är i praktiken borta.

Att lyfta Z vid retract är väl en nödlösning för att undvika att köra i något vid förflyttning?

[janbjorn]

Hej tråden/forumet! Jag håller också på att bygga en "Kossel Midi" (dvs 360mm x 750mm sidor, samma storlek som den klassiska Kosseln. Det är mitt fel att Flogiston håller på med en likadan...)

Välkommen i Kossel-familjen! Hur verkar stabiliteten med så långa open beams? Jag har funderat på att öka storleken på min kossel...

Arm-alternativen börjar ju se riktigt intressanta ut numera. Har kikat på Duet tidigare, men väntar på delta-stöd innan jag hoppar över dit. Iofs har min plan varit att köra LinuxCNC på en stationär dator för att kunna köra 3D-printern i samma verktygskedja som mina fräsar...

[G4jm0r]

Ny dag nya problem,
Mitt under utskrift stannar min printer. USB anslutningen slutar fungera och enklaste sättet att få tillbaka den är att bryta strömen till RampsFD kortet och sen dra ur och sätta i USB-kabeln.
Har testat olika USB-kablar, olika portar, 250000/115200/57600 seriell hastighet , rengjort samt lödat om misstänksamma kinalödningar, men utan lycka.
Om jag kör skrivaren i 250000 baud så blir jag spammad med massa varningar och konstiga statusar vilket inte känns helt bra heller.

Några ideer?

Edit: Tog bort Vin bygligen så arduino kortet matas via USB och nu har jag printat i 1h utan problem.

[NULL]

Den som är sugen på en ARM-printer kan ju ta en titt på Duet-styrkortet som verkar väldigt snyggt.

Ser väl lite ut som smoothieboard.

[Flog]

Hej tråden/forumet! Jag håller också på att bygga en "Kossel Midi" (dvs 360mm x 750mm sidor, samma storlek som den klassiska Kosseln. Det är mitt fel att Flogiston håller på med en likadan...)

Välkommen i Kossel-familjen! Hur verkar stabiliteten med så långa open beams? Jag har funderat på att öka storleken på min kossel...

Arm-alternativen börjar ju se riktigt intressanta ut numera. Har kikat på Duet tidigare, men väntar på delta-stöd innan jag hoppar över dit. Iofs har min plan varit att köra LinuxCNC på en stationär dator för att kunna köra 3D-printern i samma verktygskedja som mina fräsar...

Jag har 1000mm långa balkar från openbeam. Skall bygga som Wolf on Air men med 250mm extra under motorerna för att stoppa elektronik och med lite tur filamentrulle. Skall rapportera om stabiliten när jag väl får plastdetaljerna från tridprinting, som jag hoppas kommer i veckan.

[Wolf on Air]

^ Precis också bytt till 1000mm på höjden, :trendsetter:, av liknande skäl, men ja. (3D-Printer modell golvstorlek!)

Styvheten kommer vara hyfsat kass tills jag får på den där tredje triangeln i botten, tror jag. Stabiliteten med 750mm är ungefär "skaffa minst två korsstag eller motsvarande",men jag har ingen hotend så jag har inte kunnat printa så mycket. Den stod faktiskt förvånansvärt stilla under alla torrkörningar jag gjort, det ligger nåt i att alla egentliga krafter är kompressiva längsmed vertikalbalkarna, vilket är vad de är absolut starkast att motstå, så jag tror man utan vidare kommer så långt med sina utskrifter att man kan printa nåt att skruva några stag i, och IKEA är ju som bekant billigt (försök inte böja nånting alls på de här, öronen knäcks direkt, och de är zinkade så glödgning är olämpligt).

Själv väntar jag med spänning på att OpenBeam ska få ut sina aluminiumextruderade Kossel-hörn så man kan kasta plastskiten i återvinningen där den hör hemma

Har ett par biltema-fulplexi-ark liggande i väntan på att sågas och krökas för att kapsla in själva printvolymen. Det är därför min överdrivet stora byggplatta har den där tillplattade hexagonformen, måste ha nåt att lägga an plexin mot . 180mm-12V-fläkt + IKEA-köksfläktskolfilter i toppen tillkommer nån gång efter det. Tror den kommer uppfylla tillräckligt mycket stagning i sig själv.

Astrosyn-style gummidämpare är guld värda. Jag köpte tre av nån amerikan för $20-ish totalt, men han hade visst bara några stycken att sälja. Jämför man bild är mina samma generella konstruktion men inte exakt identiska, så det kanske finns några olika tillverkare på dem. Inte hittat så mycket annat på ebay eller aliexpress, men jag har inte letat sen jag köpte några heller. Kork-versionen ska tydligen inte vara något vidare.

Sista som hände idag var att jag drog i den 72:a skruven för linjärlagren på de nya 1m-balkarna, med skruvdragaren på 4 av 25 i momentstopp, sen nästa skruv för ändstoppet: whirrwhirrwhirrKNÄCK. Satan. Inte orkat ta fram dremeln och kapa muttereländet...

[PaNiC]

Jag blev med Kossel mini i helgen, köpte frallz0rs.

Jag har lite konstiga fenomen, t.ex. att det verkar ta tid för plasten att komma ur hotenden när den börjar mata, oavsett om det är mitt i en utskrift eller i början. Emellanåt kommer det stora klumpar med plast när det väl börjar flöda. Jag har testat med olika temperaturer, olika filament, olika inställningar på retract men fenomenet är kvar i en omfattning eller annan. Det blir t.ex. stört omöjligt att skriva ut något högt och smalt, plasten slutar helt enkelt att flöda. Någon som har förslag?

[basjohan]

Såhär är min FSR-lösning. Den är baserad runt en Aurduino Pro Mini 16MHz 5V som man kan köpa på ebay och få hemskickad för under 20 kronor.

....

Har kört med detta ett litet tag och det verkar funka.

Verkar som en vettig lösning, jag har själv haft lite problem med min FSR-lösning, jag har bara kört dem parallellkopplade och med en liten konding för att bli av med störningar... sedan chimsat med eltejp tills jag fått lagom känslighet eller egentligen för låg känslighet för att undvika "falsklarm" Har du möjligtvis ditt arduino-projekt på github eller någon annan trevlig plats?

[notetoself]

Symptom:
Man startar en print, han knatar en stund (max första lagret) sen slutar den mata tråd och till slut lossar bowden-slangen ur en av kopplingarna. Känslan är enkelt beskrivet att det blir tätt i munstycket. Man avbryter printen, home:ar skrivaren och testar att extrudera tråd. Fungerar utmärkt. Dock kan man känna att tråden "hackar" sig fram lite om man håller om slangen.

Man skulle även kunna tänka sig att någon inställning blivit ändrad så den börjar mata betydligt mer tråd. Dock verkar allt sådant lira vad jag kan se.

Har provat följande:
- Eldat ur munstycket ordentligt med gasbrännare.
- Bytt filament.
- Nya kopplingar.
- Ny slang.
- Nytt fäste till extrudern så tråden matas rakt upp istället för i sidled.
- Kört med 240 grC.
- Bytt PTFE-slang i hotenden.

Har beställt ny hotend och kringutrustning men har ni någon annan klok input är jag tacksam.

Så! Bytt munstycke, termistor, värmeelement. Dubbelkollat så skrivaren matar ut rätt längd tråd... stön - samma resultat.

Om den får stå till sej och värma plast en stund kanske det går lätt i början.
Om du trycker plast för hand i nån minut, går det lika lätt då?

Ja. Temperaturen ligger stabilt också.

[G4jm0r]

Drog precis upp repetiers delta segments till lite mer än det tredubbla, fy satan vilken bra utskrift!
kan knapt se lagerna och horizontal banding ser man bara i vissa vinklar om man håller biten mot ljuset.
(tyvärr blir det omöjligt att fånga resultatet med en dålig mobilkamera)

nu fattas bara 400stegs motorer och magnetiska armar

[hawkan]

Såhär är min FSR-lösning. Den är baserad runt en Aurduino Pro Mini 16MHz 5V som man kan köpa på ebay och få hemskickad för under 20 kronor.

....

Har kört med detta ett litet tag och det verkar funka.

Verkar som en vettig lösning, jag har själv haft lite problem med min FSR-lösning, jag har bara kört dem parallellkopplade och med en liten konding för att bli av med störningar... sedan chimsat med eltejp tills jag fått lagom känslighet eller egentligen för låg känslighet för att undvika "falsklarm" Har du möjligtvis ditt arduino-projekt på github eller någon annan trevlig plats?

Det är enklaste är om jag rå-dumpar koden här.

Arduino-koden bifogas i txt-filen som döps om till t ex fsr.ino.
Du behöver ladda ner ett bibliotek PinChangeInt, det är bara att googla fram.

Detta ska in i Marlin_main.cpp ungefär rad 1945-nånting.

Kod: Markera allt

  
     case 40: //M40 - Give pulse to fsr sensor
     {
      int pin_number = 42;
      int pulses = 100; // betyder kalibrera
      if (code_seen('P')) {
        pin_number = code_value_long();
      }
      if (code_seen('S')) {
        pulses = code_value_long();
      }
      pinMode(pin_number, OUTPUT);
      for (int i=0; i < pulses; i++) {
        delay(1); // 1 milliseconds, går säkert fortare än så.
        digitalWrite(pin_number, HIGH);   
        delay(1); 
        digitalWrite(pin_number, LOW);    
      }    
      delay(100); 
     }
     break;     

    case 41: //M41 view and optionally Set Z probe offset
      SERIAL_ECHO_START;
      SERIAL_ECHO("Z probe offset: ");
      if (code_seen('Z'))
      {
        SERIAL_ECHO(zprobe_zoffset);
        zprobe_zoffset = code_value();
        SERIAL_ECHO(" New Z probe offset: ");
      }
      SERIAL_ECHOLN(zprobe_zoffset);
      break;
     

Jaaa... tillsammans med min tidigare beskrivning borde det kanske eventuellt kunna funka.
Jag har lagt in detta i början av g-koden numera. Och då har jag sett att det är lämpligt att direkt
efter M40 göra en G4 S1 för en en-sekunds paus. Så att kalibreringen av nollvärdet
görs utan att motorerna är igång.
M40
G4 S1
G28
G29
Har faktiskt funkat jättebra.
Jag har det så mjukt upplagt på kuddarna så jag kan behöva justera Z-offset nån gång,
det ser man på första lagret. Nu har jag M41 Z-0.30 .Är glaset upplagt hårt kan jag tänka att
M41 Z-0.10 är bättre.

För programmering behövs en FTDI Basic 5V, finns också på ebay för ett par tior.

Du får göra ett försök.

[PaNiC]

Symptom:
Man startar en print, han knatar en stund (max första lagret) sen slutar den mata tråd och till slut lossar bowden-slangen ur en av kopplingarna. Känslan är enkelt beskrivet att det blir tätt i munstycket. Man avbryter printen, home:ar skrivaren och testar att extrudera tråd. Fungerar utmärkt. Dock kan man känna att tråden "hackar" sig fram lite om man håller om slangen.

Man skulle även kunna tänka sig att någon inställning blivit ändrad så den börjar mata betydligt mer tråd. Dock verkar allt sådant lira vad jag kan se.

Har provat följande:
- Eldat ur munstycket ordentligt med gasbrännare.
- Bytt filament.
- Nya kopplingar.
- Ny slang.
- Nytt fäste till extrudern så tråden matas rakt upp istället för i sidled.
- Kört med 240 grC.
- Bytt PTFE-slang i hotenden.

Har beställt ny hotend och kringutrustning men har ni någon annan klok input är jag tacksam.

Så! Bytt munstycke, termistor, värmeelement. Dubbelkollat så skrivaren matar ut rätt längd tråd... stön - samma resultat.

Om den får stå till sej och värma plast en stund kanske det går lätt i början.
Om du trycker plast för hand i nån minut, går det lika lätt då?

Ja. Temperaturen ligger stabilt också.

Ja det är ju mer eller mindre exakt samma som händer här.