Effektreglering värmekabel

[LAAB]

Problemet är att vattnet blir så varmt att det nästan kommer varmvatten ur kallvattenröret. Jag vill inte betala en hög elräkning och dessutom drabbas av legionella

kostnaden beror ju på hur väl isolerad slangen är inte på temperaturen....

var ligger slangen? i mark eller i luften?
i mark kommer kylan uppifrån, har du markisolering där den ligger?
med 1dm markisolering ovanpå kommer det knappast att frysa.
varför inte mäta temperaturen i marken en bit ner ovanför slangen, eller under isoleringen om du har sådan.
är brunnslocket lufttätt så att inte kylan rinner ner i brunnen.

Den ligger i mark, men det är inte mycket jord innan man träffar på berget, på vissa ställen ligger den på berget med nån dm jord över. Jag har tubolit rörisolering runt, så den är förhållandevis välisolerad. Men vissa delar är ovan jord, t ex vid brunnen och vid huset. Det är en djupborrad brunn, så ingen risk att det fryser där.

[Mindmapper]

>mycket lätt att mäta temperaturen, självregleranade värmekabel är ju ett ptc motstånd

Är det inte ett väldigt stort antal PTC motstånd som alla kan dra olika ström beroende på den bitens temperatur? så mäta strömmen ger ett medelvärde över hela kabeln

Jo, det är min bild också, så jag köper inte att det skulle vara lätt att mäta temperaturen.

Strömmen borde ändå vara en indikation på hur varmt det är i slangen. Det borde också vara så att temperaturen kommer att jämnas ut i slangen. Den del av slangen som blir varmast kommer att dra mindre ström och mesta strömmen kommer att gå till de kallaste ställena efter slangen. Att mäta medelströmmen ger alltså viktig information. Du bör kunna uppskatta vilken ström som ger en "lagom" uppvärmning. Sedan uppskatta hur länge du kan vänta till dess att det är dags för nästa vända. Självklart blir det känsligare när du inte förbrukar något vatten, t.ex under natten. Fast det ökar komplexiteten att släppa ut lite vatten någon gång emellanåt för att få till en liten vattenrörelse. Det behövs säkert ingen stor rörelse på vattnet, utan bara flytta det lite från de ställen där det är störst risk för isbildning.

Jag tror på att det ska fungera med att låta strömmen styra när uppvärmningen ska avbrytas. Sedan gäller det att hitta intervallet till nästa uppvärmning. Vill man kan intervallet styras med utetemperaturen.

[AndLi]

Men finns det kablar som verkligen aldrig blir varmare än säg 10 grader?

[TomasL]

Har du en termostat som stänger av kabeln när det blir varmt ute?

[MadModder]

Men även om det är 10 minus så kan ju kabeln värma upp vattnet till 20°, beroende på hur isolerat det är.

Det verkar vara nån slags standard med 10W per meter vid +10°C, vid utanpåliggande montage.
Vid 10° tycker jag den borde vara overksam...
Vid internt montage via Y-koppling är det däremot 20W.
Borde gå att montera en egen termostat någonstans på röret där det är mest utsatt för kyla, och stänga av kabeln helt om det går över 10-15 nånting?

[AndLi]

Har du en termostat som stänger av kabeln när det blir varmt ute?

Då är den urkopplad, detta är vintertid

[MiaM]

Strömmen borde ändå vara en indikation på hur varmt det är i slangen. Det borde också vara så att temperaturen kommer att jämnas ut i slangen. Den del av slangen som blir varmast kommer att dra mindre ström och mesta strömmen kommer att gå till de kallaste ställena efter slangen,

Visst ger det en ledtråd, men kan man använda den ledtråden utan att också t.ex. ha statistik över vattenflöde den senaste stunden? Jag tror ändå på att det såhär år 2023 faktiskt vore vettigast att mäta pulsslvar.

Till trådstartaren: Har du tillgång till ett oscilloskop som kan mäta med hyggligt höga frekvenser (>100MHz)?

Eller för den delen, är det nån annan här i tråden som har tillgång till sånt oscilloskop och har en värmekabel och känner sig manad att mäta?

I princip skulle man kunna lägga dubbla slangar, dels den som redan liggar och dels tunnaste PEM som är lämpad för dricksvatten, och ha en elpatron (eller än hellre värmeväxlare från vad för nu antagligen bättre uppvärmning som redan finns) och cirkpump som helt enkelt cirkulerar vatten och reglerar så att kallvattnet in till värmeväxlaren är tillräckligt varmt (men också en reglering på elpatronen ifall man väljer elpatron, så att den inte kokar vattnet inne i patronen ifall slangen ändå fryser t.ex. vid strömavbrott).

[alexanderson]

Du har fått många konstiga svar av personer som inte är några hejare på reglerteknik.
För att reglera värmekabeln skall du använda en P-regulator med framkoppling. P-regulatorn styrs av utetemperaturen. Framkopplingen styrs av när vattenpumpen går.

[alexanderson]

[/quote]
En komponent blir inte mindre varm eller tål högre temperaturer bara för att den tål en högre ström. Man måste titta på max effekttålighet också, med och utan kylning.
[/quote]

Temperaturökningen är beroende av effektutvecklingen och av den värmeavgivande ytan. Jämför ytan på en 1 A diod, en 3A diod och en 6A diod, exempelvis 1N4004, 1N5404 och 6A10. Dioder över 6A monteras nästan alltid i kylfläns. Dioder upp till 6A monteras sällan i kylfläns.

[Nerre]

Du har fått många konstiga svar av personer som inte är några hejare på reglerteknik.
För att reglera värmekabeln skall du använda en P-regulator med framkoppling. P-regulatorn styrs av utetemperaturen. Framkopplingen styrs av när vattenpumpen går.

Det fungerar kanske om kabeln har en fast resistans, men de flesta värmekablar är som sagt var självreglerande: Kabelns resistans (inte nåt separat PTC-motstånd) ökar med temperaturen.

[Mindmapper]

Du har fått många konstiga svar av personer som inte är några hejare på reglerteknik.
För att reglera värmekabeln skall du använda en P-regulator med framkoppling. P-regulatorn styrs av utetemperaturen. Framkopplingen styrs av när vattenpumpen går.

Intressant det där med framkopplingen. Kan du förklara lite mer ingående.

[svanted]

Du har fått många konstiga svar av personer som inte är några hejare på reglerteknik.

bra inlägg...

P-regulatorn styrs av utetemperaturen.

ok, hur blir det med eller utan en halvmeter snö....
fortfarande utetemperaturen?