Alternativ till 3.5mm stereokontakt med brytfunktion?

[hanzibal]

Hej!

Jag har nedan kontakt som jag först tänkte använda som hörlursuttag i ett audio-projekt som jag håller på med:

http://www.electrokit.com/3-5mm-jack-pcb-stereo.48212

Detta 3.5mm stereo-uttag är försett med brytare (inre bleck) jämte höger/vänster (yttre bleck) på vardera sida om jord som sitter i mitten. Dessa brytare är först slutna och öppnas när man ansluter hörlurar. Tanken med dessa är väl att de inre blecken skall kunna leda stereo-signalen till en annan krets, t.ex. en effektförstärkare som följdaktligen tappar signalen när hörlurar ansluts.

Jag skulle istället vilja ha en kontakt med brytfunktion mot jord, så att jag kan koppla denna till en MCU för att få en interrupt när hörlurar ansluts. Tänker mig då en pullup till Vdd i slutet läge varvid MCU ser en nolla, emedan den ser en etta när hörlurar ansluts. Ungefär såhär tänkte jag mig:

kontakt.JPG

1. Är det någon som vet om den önskade typen av kontakt existerar?
2. Om inte, någon som vet om/hur man kan koppla befintlig kontakt så att jag får önskad funktion?

Tacksam för svar

[JimmyAndersson]

Varför inte använda den interna brytaren (som du beskriver) på samma sätt som du ritat?

"Dessa brytare är först slutna och öppnas när man ansluter hörlurar."

När brytaren är sluten så får du ju 0V (i princip) på "MCU".
När brytaren öppnar så ser ju pullup-motståndet till att du får +3,3V


Annars kan du använda motsvarande telejack (ej att förväxla med "telefonjack ), men 4-poligt.
Den extra polen får då kontakt med hörlurskontaktens GND när du pluggar in hörlurar.

Jag har sett båda varianterna. Har även sett en udda lösning där de i princip mätte impedansen över jacket...

(I Linux kan man läsa av om lurarna är inkopplade och låta datorn automatiskt ändra någon inställning för ljudet. Lite kul. )

[hanzibal]

Varför inte använda den interna brytaren (som du beskriver) på samma sätt som du ritat?

Som jag ser det är problemet med detta att brytarna i bef. kontakt är kopplade till höger resp. vänster kanal och inte till jord - dessa bör man väl inte dra upp till 3,3V, eller missförstår jag dig?

[JimmyAndersson]

Aha! Nejdå du missförstod mig inte.
Det var jag som inte visste att den kontakten fungerade så.
De jag har sett brukar ha brytarens pinnar helt fristående,
alternativt ena pinnen sammankopplad med GND.

Men då är jag med. Nä de pinnarna bör man inte lägga någon spänning på.


Vill du göra något udda så skulle du kunna sätta en komparator eller liknande
över t.ex "vänster brytarpinne" och "vänster signal".
Eller bara ett motstånd och mäta spänningsfallet...
(När lurarna är inkopplade så kortsluts ju motståndet och påverkar därför inte ljudet.)

Jag hade nog gjort det enkelt och använt ett 4-poligt telejack.
Bäst vore förstås ett vanligt stereojack med rätt brytare,
men det kan vara lite snårigt att hitta eftersom man oftast
måste titta i databladet för att se hur den "sitter".

[hanzibal]

De jag har sett brukar ha brytarens pinnar helt fristående,
alternativt ena pinnen sammankopplad med GND.

Detta vore perfekt, frågan är var man hittar sådana?

[hanzibal]

Verkar stört omöjligt att få tag i kontakt med shunt till jord. Alla jag hittat med shunt bryter alltid mot "ring" eller "tip" - aldrig mot jord. Man undrar varför, varenda modern laptop kan ju detektera hörlurar idag. Använder man verkligen OP eller komparatorer för en sådan här enkel sak?

Möjligen funkar denna, någon som vet om denna hylskontakt bryter mot jord?

https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =42-701-04

4270104-01.jpg

Har svårt att tolka "databladet" på just denna punkt:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... asheet.pdf

[JimmyAndersson]

Vad jag kan se så har inte den någon brytare.
De två benen längst fram verkar sitta ihop. (Se längst ner till vänster i databladet. Det står "2" på båda de pinnarna.)

Ur Elfas sortiment har jag bara hittat 2st 3-poliga med brytare:
42-700-50 - Precis likadan som den du hittade hos Electrokit.
42-700-54 - Motsvarande som den ovan, men bryter bara på höger.

Kjell & Co har art-nr 37154 som har brytare, men det står inget om hur den "sitter".
De är alltid hjälpsamma och kollar säkert upp det om du frågar.
Min gissning är att den fungerar som Elfas 42-700-54, med tanke på hur pinnarna sitter.

[Nerre]

Försökte googla lite...

http://superuser.com/questions/110933/h ... plugged-in

Min gissning är att det i de flesta fall är en funktion som är inbyggd i ljudkretsen, då är det inga problem att ha en komparator eller nåt som "mäter" lasten.

[hanzibal]

Kjell & Co har art-nr 37154 som har brytare, men det står inget om hur den "sitter".
De är alltid hjälpsamma och kollar säkert upp det om du frågar.
Min gissning är att den fungerar som Elfas 42-700-54, med tanke på hur pinnarna sitter.

Tack, troligen har du rätt men kan vara värt att kolla upp. Ja, de är verkligt hyggliga på Kjell&Co.

[hanzibal]

Försökte googla lite...

Bingo, tack var din länk hittade jag dessa kontakter från Tyskland:
http://www.schurterinc.com/var/schurter ... 2.2330.pdf
Märkligt nog bryter dessa på samtliga 3 pinnar, d.v.s. även jord (yes!!).

EDIT: Finns hos Farnell:
http://se.farnell.com/schurter/4802-233 ... /dp/149933
Priset på 56 kr + moms per styck (!!) är dock i saftigaste laget - då blir det ju billigare med vanligt uttag och en komparator...och så här borde man väl kunna koppla då:

Untitled.jpg

Fett motstånd till jord för att inte lasta när hörlurarna är urkopplade. Får kanske ha ett filter på interrupten så att den inte vippar till varenda gång ljudet korsar nollan, om nu komparatorn är så snabb vill säga.

[MiaM]

Du behöver troligtvis inte en så avancerad koppling. Förutsatt att utgångssteget som driver kontakten är DC-kopplat så kan du ta ett pull-up-motstånd mot 3.3V som är rejält högohmigt så att det inte påverkar ljudslutsteget nämnvärt, och sedan lågpassfiltrerar du signalen en smula så att MCU'n inte får konstanta interrupter varje gång ljudet är starkt nog att trigga kretsen som känner av nivån.


Det där med att känna av impedansen eller snarast likströmsresistansen verkar vara vanligt förekommande på videoutgångar, jag har läst om folk som råkat ut för datorer vars tv out inte "fattar" att en tv är ansluten ifall tv'n har en ingångskonding (vilket är rätt ovanligt).

[hanzibal]

Förstår inte helt hur du menar, vore fint om du orkar göra en enkel skiss?

[MiaM]

Såhär tänker jag. Förstärkaren är bara ett exempel inritat istället för vad du nu har som driver utgången. R1 är så högohmigt att det inte påverkar spänningen ut från förstärkaren.

telejack.PNG

Utan något inkopplat i uttaget så kommer signalen att gå vidare dels till R1 där R1 inte har någon nämnvärd inverkan, och dels lågpassfiltreras i R1-C1 med en brytfrekvens under gränsen för lägsta basen du tänker spela. Då kommer det ligga ca 0V in på MCU'n.

När du kopplar in något i uttaget så bryts signalen och R1 och R2 kommer i serie sakta ladda upp C1 till 3,3V varpå du får en etta in på MCU'n.

Det kan vara läge att lägga in skyddsdioder mot fel spänningar in på MCU'n, dels för att om det av nån anledning kommer likspänning ut från förstärkaren så kommer den spänningen att gå in på MCU'n, och dels för att just när man kopplar in / drar ur en teleplugg så kommer sladden som kopplas in/ur ha kontakt utan att brytfunktionen brutit, och om det är nåt "knas" som kopplas in så kan det läcka in till MCU'n. (Då lär iofs förstärkaren ta stryk i första hand).

P.S. jag "stal" schemasymbolerna från hanzibal, hoppas det är okej

[hanzibal]

Tackar så mycket!

Detta skall jag testa, extra fint också med lösning på bara passiva komponenter.

Testade förresten mitt eget förslag med komparator, det funkade inte alls, något som jag förstår så här i efterhand

[hanzibal]

Tjoho, det funkar strålande!

Provade först ut lågpassfiltret med brytfrekvens på ca 20 Hz med R2=8,2k och C1=1uF (keramisk). Provade sedan ut andra halvan och satte först R1 = 1M men då laddade C1 lite för långsamt så interrupten pendlade väl mycket. Minskade sedan R1 succesivt ner till 10k och då blev omslaget snabbt nog.

Mätte inte stigtiden men får enstaka pendlingar ibland, mest pga kontaktstuds tror jag, men jag kan ju alltid filtrera i mjukvaran.

Satte sedan ihop båda halvorna (superposition i praktiken ) och det funkade perfekt. Testade också ta ut hörlurarna och "tjuvkoppla" uttaget och kan inte höra någon skillnad.

Tack igen, en riktig patentare detta!

EDIT: Extra fint att jag får en 1:a när lurarna sätts i eftersom detta känns mest intuitivt.