Lite större 3dskrivare, Lagt på is.

[StefanR]

Efter att ha haft min Mendel90 i snart 1,5år så känns det som att det är dags att uppgradera sig lite.
Konceptet är följande:

* 300x300x400 XYZ byggvolym (kanske blir 500 innan jag är klar )
* CoreXY drivning av x och y-axel
* Remdriven z-axel
* Dubbla wades extruder med E3D v6 i bowden konfiguration
* Ram av MDF med inneslutningsmöjligheter
* Ramps 1.4 (funderade på Megatronic men tror ramps har allt jag behöver)
* Uppvärmd PCB byggplatta som drivs av ett eget 24v nätagg och styrs av rampskortet via relä.
* SC10LUU lagring på Z-axeln, eventuellt även på y-axeln.
* 12v nätagg till Rampskortet och stegmotorer.

Har en del tankar och ideer hur man ska få allt vinkelrätt direkt med frästa spår i MDF (och sjukt stabilt) utan att behöva lägga oändligt med tid på uppriktning av chassit.
Kan bjuda på någon tidig CAD-bild ikväll.

Tankar och ideer mottages gärna, är Mek. konstruktör till yrket så det mekaniska tror jag att jag har skaplig koll på även om förslag gärna mottages, det elektriska är betydligt mer begränsat så om det ser ut som att jag inte vet vad jag håller på med där så är det troligen så

[Nisse]

Låter som om det skulle kunna bli en riktigt trevlig maskin.

Men ska man verkligen bygga av MDF? Läser man lite på vad Nophead, mendel90:s skapare, skriver om maskiner i MDF så skulle jag nog undvika det.
Han menar att de behöver kalibreras om varje gång det är väderomslag och skillnader i luftfuktighet.

[Eli]

"Remdriven z-axel"
Har du tänkt dig balansvikt eller ska motorn hålla upp vikten? Gängstång känns stabilare.

[netrunner]

Låter väldigt trevligt projekt. Jag funderar i samma banor men kommer inte att börja för än om ett år eller så.

CoreXY är ju trevligt för byggvolymen.

Kanske är 300mm för lite? Jag funderar på att ha 4st 6st eller 9st vanliga heatbeds och designa runt det. Så en eller två lådor/fack ovanpå för alla verktyg och filament.

MDF bör väll gå att lacka för att få bättre väderbeständighet? Eller är plywood bättre?

Berätta mer hur du tänker tillverka! Personligen har jag inte tillgång till någon maskinhall eller tynger utrustning.

BTW, var ska du köpa 10mm axel? Det verkar vara dyrt ... eller går det bra med 10mm RF-rör från bauhaus?

[StefanR]

Låter som om det skulle kunna bli en riktigt trevlig maskin.

Men ska man verkligen bygga av MDF? Läser man lite på vad Nophead, mendel90:s skapare, skriver om maskiner i MDF så skulle jag nog undvika det.
Han menar att de behöver kalibreras om varje gång det är väderomslag och skillnader i luftfuktighet.

Tack!
Ja det är det jag är lite orolig för, jag funderar på att måla chassit med polyuretanfärg eller liknande tät och slitstark färg, dels för att se bra ut, dels för att kapsla in MDFskivorna, samt limma alla skarvar. Sen fick jag syn på RepRack tråden....

"Remdriven z-axel"
Har du tänkt dig balansvikt eller ska motorn hålla upp vikten? Gängstång känns stabilare.

Huvudanledningarna till remdrift är mindre vobbel och snabbare förflyttning. Jag har 2st koncept jag utvärderar, det ena är en snäckväxel, det andra är en enklare nerväxling typ 2 uppsättningar wades extruder kuggpar i serie för att nå ca 25-30:1 förhållande. Jag skulle behöva veta hur mycket en avstängd nema17 motor håller emot, är nog inte mycket är jag rädd men det kanske räcker? Har inte tänkt mig någon balansvikt, då kör jag hellre en leadscrew.

Låter väldigt trevligt projekt. Jag funderar i samma banor men kommer inte att börja för än om ett år eller så.

CoreXY är ju trevligt för byggvolymen.

Kanske är 300mm för lite? Jag funderar på att ha 4st 6st eller 9st vanliga heatbeds och designa runt det. Så en eller två lådor/fack ovanpå för alla verktyg och filament.

MDF bör väll gå att lacka för att få bättre väderbeständighet? Eller är plywood bättre?

Berätta mer hur du tänker tillverka! Personligen har jag inte tillgång till någon maskinhall eller tynger utrustning.

BTW, var ska du köpa 10mm axel? Det verkar vara dyrt ... eller går det bra med 10mm RF-rör från bauhaus?

Tack, jag planerar att lämna bort MDFfräsningen till någon med en CNCfräs, i övrigt skriver jag ut delar eller köper färdigt.
Jag var också inne på att köpa flera billiga 200x200 plattor men blev lite fundersam när jag började fundera på hur de skulle styras, går utan tvekan att lösa men det känns svårt att med standardkomponenter få till en lösning för att styra mer än en värmeplatta. Det kanske skulle gå att använda en extruderutgång för att värma och styra plattan men jag vill ha 2 extruders och det är vad RAMPS 1.4 erbjuder. Jag tänkte beställa stänger från Maskindelen.se men sen visade det sig att det skulle kosta mer att frakta hit stängerna än vad de kostade så jag ska höra med stena metall vad det kostar där.

[StefanR]

Det var ju CADbilderna också,är som sagt tidig CAD än så länge, men på bild 3 syns spåren jag pratade om i första inlägget.
Något tips om vilket RAMPS 1.4 kit man ska köpa och inte köpa?
Jag har för övrigt blivit såld på Chimera från E3D som dubbelhotend. (http://e3d-online.com/Chimera)

[Eli]

Varför "snabb förflyttning" i Z-led?

Tänk på att ca 99% av alla rörelser inte är i Z utan i X/Y.
Normalt flyttas Z bara några tiondels mm, oftast en eller om flera föremål printas samtidigt, några få ggr. / layer.

[StefanR]

Varför "snabb förflyttning" i Z-led?

Tänk på att ca 99% av alla rörelser inte är i Z utan i X/Y.
Normalt flyttas Z bara några tiondels mm, oftast en eller om flera föremål printas samtidigt, några få ggr. / layer.

Jag håller med och är medveten om det, jag är otroligt nöjd med min nuvarande Mendel90 men jag vill vara kvar vi printern tills den har kommit igång och tiden det tar för Z-axeln ska åka upp till toppen och sen ner är något jag ser förbättringspotential i.
Att låsa en leadscrew i toppen, botten, och z-axeln ställer stora krav på att man får allt rakt samt att skruven är rak för att det inte ska vobbla och det är även därför jag helst skulle vilja ha en rem. Då skruven kommer närma sig en halvmeter lång blir det ännu känsligare.
Att använda befintliga lösningar är något jag gillar men även att förbättra. Ska se om jag hinner rita ihop något på lunchen idag så blir det en tydligare bild på hur jag har tänkt. Det finns bromsar för stegmotorer som styrs med strömmen på stegmotorn men de jag har sett har varit alldeles för dyra för att vara något alternativ. t.ex http://www.globalspec.com/FeaturedProdu ... rs/29120/0

[Eli]

Varför skall "Z-axeln ska åka upp till toppen" ??
Broms på stegmotor är onödigt i detta fall. Stäng inte av den mellan rörelserna.

[StefanR]

Varför skall "Z-axeln ska åka upp till toppen" ??
Broms på stegmotor är onödigt i detta fall. Stäng inte av den mellan rörelserna.

Därför att det är där plasten kommer ut(På mendeln så är det där ändstoppet sitter), sen vill jag att byggplattan åker ner till botten när den är klar så att man kommer åt den enkelt. Att ha strömmen på är en lösning medan man skriver men ett strömavbrott skulle få plattan att krascha ner i botten vilket jag vill undvika.
Jag uppskattar att du ifrågasätter

[StefanR]

Beställde en Chimera igårkväll, 1400pix sved men efter vad jag har läst så är Hotend något man vill lägga pengar på om något.

[StefanR]

Principskiss över "växellådan" för z-axeln, lager för axlarna är inte inritade. Har bara taget ett par wades gears och gjort ett dubbelkugg i mitten. Axeln med gt2 hjulet på går alltså igenom MDFbakstycket och lagras för stöd på insidan också. från det går en rem kopplad till z-släden. Detta ger bara ~7,1:1 men principen framgår.
Kanske räcker denna utväxling? Måste som sagt få tag på hur stort hållmoment en typisk avstängd nema17 motor har innan jag kan designa klart. Kanske är det lättare och mer driftssäkert med remmar...

[Eli]

"Att låsa en leadscrew i toppen, botten, och z-axeln ställer stora krav på att man får allt rakt samt
att skruven är rak för att det inte ska vobbla"

Det finns enkel lösning på att göra vobbel / lite snedhet oskadligt:
Gänga en mässingsstång som mutter ca 2cm lång så den passar gängad stång.
Montera den så det blir tak & botten över&under med minimalt spel, så den kan röra sig.
Dra in en skruv som även går genom ett fast hål från sidan i den för att hindra rotation.

MUTTER.JPG

[StefanR]

"Att låsa en leadscrew i toppen, botten, och z-axeln ställer stora krav på att man får allt rakt samt
att skruven är rak för att det inte ska vobbla"

Det finns enkel lösning på att göra vobbel / lite snedhet oskadligt:
Gänga en mässingsstång som mutter ca 2cm lång så den passar gängad stång.
Montera den så det blir tak & botten över&under med minimalt spel, så den kan röra sig.
Dra in en skruv som även går genom ett fast hål från sidan i den för att hindra rotation.

Är hålen för den gängade stången i aluminiumbitarna överstora så att hela mässingsmuttern kan glida fram och tillbaka? jag antar att skruven inte gängas in längre än på bilden och iom det inte låser upp någon frihetsgrad förutsatt att den inte "byrålådar" fast i hålet.
Hur blir det med backlash på denna lösning? Tänker att låsskruven måste ha frigång för att mässingsbiten ska kunna röra sig men den får inte glappa p.g.a backlash..

[Eli]

Ja visst hålen i aluminiumbitarna ska vara lite större än gängad stång.

Stoppskruvens hål sitter 10mm från centrum. Ger en varvomkrets= 62.8mm
Även om hålglappet skulle vara så stort som 0.5mm så motsvarar det 0.5/62.8 <= 1/100 mm i Z fel
eftersom gängstigning =1.25mm.