Versionen från 27 oktober 2016 kl. 14.25

Vart att köpa

Priser uppdaterade 2014-12-08

Bra att veta

Stor tack till drh för hans stora byggtråd. Där kan du hitta bilder på allt möjligt och lösningar till alla problem du kan få.

Velleman har egen support forum.

Du kan ladda ner alla manualer på http://k8200.eu.

I fall du behöver kontakta supporten använd support@velleman.be mail adress.

Skrivaren går även under namnet 3Drag. Mer info Här

Filament/plast

Allmän info

Moderkortet bygger på ett ATmega2560 (datablad) vilket är samma som på ett Arduino MEGA. Tyvär så är samtliga överblivna ben "döda?" så det finns väldigt få utökningsben lediga, dessvärre inga alls ifall man använder sig av den fristående kontrollern, detta bör dock gå att komma runt ifall man bygger om kontrollern till I2C istället.

Standard firmware är Marlin V1, Velleman har en version som felaktigt kallas för V2 här som är färdig att ladda ner. Men Marlin är förtfarande bara bersion V1.x. Vill man hålla sig riktigt uppdaterad så uppdateras Marlin löpande och senaste versionen hittar du här.

Motorerna är av märket Wantai, Storlek NEMA17 och modell 42BYGHW811

Stegvinkel (°)	Motorns längd (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Fasresistans (Ω)	Fasinduktans (mH)	Mothållsmoment (g/cm)	Antal ledare (st)	Rotor Inertia? (g/cm2)	Detent Torque? (g/cm)	Vikt (kg)
1.8	48	3.1	2.5	1.25	1.8	4800	4	68	280	0.34

Länk till tillverkarens sida.

Drivstegen är av Pololu typ med A4988ET IC datablad

De klarar upp till 1A utan extra kylning. Med kylmantel och fläkt klarar de upp till 2A.

Mer att läsa om drivstegen finns här

Nätaggregatet är en om-brandad notebook laddare på 15V och 100W.

Ramen är byggd av Aluminiumprofiler från tillverkaren Alfis, modellen heter Coaxis länk och verkar dessvärre vara svår att få tag på i Sverige.

Scheman

Scema över moderkort: (OBS! Siffror överensstämmer inte med pinout!)

Schema över stand-alone controller:

Uppgraderingar

Allmänt

Xoffis har en tråd om egenutvecklade uppgraderingar där det önskas idéer och kritik här.

X-Y axis

Remfäste med spännare kan hittas här.

Både X och Y axeln kan förbättras genom att man byter ut remmar och hjul till GT2 16-tandade hjul och remmar. Detta kommer att minimera glapp och dessutom öka upplösningen från ca 0,015 till 0,01mm.

Inställningar (i EEPROM och/eller "Configuration.h"): GT5 Original 64.25 Steps/mm, GT2 16 tänder 100 Steps/mm, GT2 20 tänder 80 Steps/mm

Z axis

För runt 320:- du kan få denna kulskruv från Ebay. Du kommer också behöva en flexkoppling också från Ebay. När allt är installerat du borde få den att ser ut så här.

När du byter skruv måste du komma ihåg att även byta nummer av steg per revolution i firmware och flasha firmware till kortet. Gammal inställning: 2560, ny: 640.

Här finns fästen som passar: http://www.thingiverse.com/thing:396981

Om du inte tänker byta Z-axeln direkt, skriv då ut denna denna, ett fäste för Z-axeln som eliminerar en bra del av backslash (som visar sig som ränder i utskrifterna). Man kan även använda denna för att få extrudern att gå jämnare och den minskar även till viss del backlash (och ränder) [1]

Även Xoffis har en prototyp version av en lösning här den är under utveckling men en bra bit på väg!

Bädden

Eftersom de flesta får en bädd som är inte rak, kan man använda Ikea spegel som gör bädden rakare och här finns smidiga lågprofilfästen som passar till IKEAs spegel: Fästen.

Om du vill byta bädden till bättre en bättre finns detta alternativ: den här en bra variant av Reprap MK3 bädd.

Att få plasten att fastna till bädden

Du kan använda tejp, genom tråden vi har testat många, den som visade sig funka bäst är Tessa Precision Outdoor som finns på Clas Ohlson, Bauhaus, mfl.

Om du kör spegel/glas variant på bädden då du kan använda citronsaft, blandning av trälim blandat med vatten (1 del lim, 4-5 delar vatten), hårspray, osv.

Glöm inte kalibrering!! Om plattan inte är bra kalibrerad så kommer ingenting att hjälpa mot att utskrifter inte fastnar i bädden.

P.S. Om du har problem med utskrifter som släpper efter viss tid mitt i utskrift processen, använd brim, några mm för att få de att hålla sig bättre till bädden.

Extruder

Man bör använda någon form av fett till sin extruder så håller den längre och går bättre, finns ett lock man kan printa ut så man slipper få fett på sina utskrifter: Lock

Ett underhållsfritt alternativ som dessutom är betydligt tystare än original finns här K8200 / 3drag GT2 belt extruder Dock behöver man en extra GT2 pulley och en GT2 rem på 188 tänder alternativt göra en egen. Tänk också på att man måste ändra rotationsriktning i mjukvaran! Öppna Marlin.ino fliken Configuration.h rad 257 ändra "#define INVERT_E0_DIR true" till "#define INVERT_E0_DIR false"

Kan också vara en bra ide att kalibrera sina PID-parametrar för att få en jämnare temperatur.

Motorer

Motorerna är bra men fästet för Z-motorn är kasst, fästet är av aluminium och därav väldigt mjukt. Skriv ut denna fäste från Thingiverse. Du kommer märka skillnaden direkt.

Kylning

Det är viktigt med bra kylning för att få bästa kvalitet på sina utskrifter, detta är ett populär munstycke till fläkten: Munstycke

Moderkortet

Kylning

Det är ingen dålig idé att förbättra kylningen på moderkortet, sval elektronik håller längre än varm. (kommer mer)

Stepper drivers

Moderkortet är förberett för att kunna välja microstepping, original är det dock låst till 1/16 på standard drivarna.

Detta går enkelt att "låsa upp" själv

På undersidan av moderkortet kan ni se 4st uppsättningar 2x6 hål under drivstegen
Kapa/slipa bort de små banorna mellan hålen
Löd dit 2x3" stiftlister med pinsen uppåt
Så bör det se ut klart!

Nu kan du med byglar välja antalet microstepping!

Om du har kortet som på bilden kan man se i silkscreenen att paren heter MS1/MS2/MS3 i den följden

Microstepping inställning

Microstepping ställs som tidigare nämnt med byglar över MS1/MS2/MS3

Enligt tabellen nedan kan ni se de olika inställningarna.

OBS! Röda fält gäller endast DRV8825!

Microstepping inställning
			Stegmotordrivare
Byglar			A4988 (standard)	DRV8825 (k8400)
MS1	MS2	MS3	Microsteg
Öppen	Öppen	Öppen	1/1 (avstängd, fulla steg)
Byglad	Öppen	Öppen	1/2
Öppen	Byglad	Öppen	1/4
Byglad	Byglad	Öppen	1/8
Öppen	Öppen	Byglad	-	1/16
Byglad	Byglad	Byglad	1/16	1/32
Byglad	Öppen	Byglad	-	1/32
Öppen	Byglad	Byglad	-	1/32

Kalibrering

Här är en bra sida video om hur man kalibrerar extruder så att den ger tillräckligt mängd av plasten.

Kalibrera sina PID-parametrar hjälper också då man får en jämnare temperatur.

Riktig bra RepRap wiki sida sida om hur man kalibrerar skrivare.

Firmware

Guide för omflashning

Vellemans versioner av K820x firmware

Tack till phixius! (Redigerad av xoffis)

Ladda ner Arduino IDE 1.0.6 från Arduinos hemsida (Nyare versioner funkar ej med Vellemans firmware)
Ladda ner Firmware-Marlin filen från vellemans hemsida
Packa upp innehållet på lämpligt ställe på hårddisken
Öppna filen "Marlin.ino" som är en fil i den mappen du nyss laddade ner
Du får då upp en massa flikar i Arduino programmet, välj vilken flik du vill ändra enligt listan nedan.
Ändra raden enligt listan nedan.
Kompilera arduino koden för att se att inget är fel (OBS! får du fel likt detta " exit status 1 using typedef-name 'fpos_t' after 'struct' " innebär det att du använder en för ny version av Arduino IDE!
Använd en skruvmejsel för att kortsluta pinnarna JPROG på kretskortet (detta tillåter skrivning till kortet).
1. Alternativt montera en bygel från en gammal IDE HDD eller liknande. (Denna kan sitta permanent)
Tryck på upload i arduino och håll kvar skruvmejseln till programmet är helt överfört (slutar blinka och är klart i datorn).

Tänk på att välja rätt COM-port i Arduino IDE, och välj även rätt chip! (Tools - Board - "Arduino Mega 2560 or Mega ADK") (detta föreslår även Arduino IDE ifall problemet uppstår).

Tips & Trix

Skillnad på "comment" och "uncomment":

Vissa ändringar nedan har standard värdet "comment" alternativt "uncomment" för att ändra dessa så är det de 2 snedstrecken i början av raden som ändras, vill du tex ändra från comment till uncomment så tar man bort dessa

Exempel:

Rad 327 är bland det första du vill ändra, denna raden är "comment" och ser ut som följande:

//#define EEPROM_CHITCHAT

För att ändra till "uncomment" tar man altså endast bort de två // så den ser ut som följande:

#define EEPROM_CHITCHAT

Glöm inte häller att spara den moddade Marlin på datorn ifall du behöver göra en omflash i framtiden!

Bra att veta om Marlin V1 firmware

Configuration.h

Rad	Funktion	Standardvärde
119	Här kan man ändra Hotend maxtemperatur, kan vara bra att veta ifall man köper en värmetålig hotend och vill labba med höga temperaturer	275°C
155-157	Här kan du skriva in de PID parametrarna som du får fram med autotune, då kommer skrivaren ihåg dessa vid ev. reset.	63.0 - 2.25 - 440
204	här ställer man mintemp på extrudern, kan vara bra att veta ifall man jobbar med material som kräver låg temperatur	170°C
251	Här ställer man ifall man vill att Z skall "vila" eller ej mellan rörelse, "true" innebär vilande, "false" innebär mothåll	true
257	Här ställer man rotationsriktning på extrudern, bra att veta ifall man bygger om till remdrift eller "direct"	false
296	Här ställer man "steps per mm" på motorerna. Ordningen är X Y Z E	64.25,64.25,2560,600
327	Här ställer man in ifall man tillåter att eventuellt host program skall kunna ta reda på EEPROM inställningar.	comment
448	Här kan man ställa mjuk eller hård PWM för fläkten, mjuk ger en tystare fläkt men värmer trissan mycket hårdare	false

Configuration_adv.h

Vissa av dessa inställningar funkar endast ifall det finns AUX pins lediga.

Om du önskar dessa funktioner framför Standalone controllern så kan du sätta comment (//) före rad 360 i Configuration.h (#define ULTIMAKERCONTROLLER //as available from the ultimaker online store.) så blir de flesta AUX pins lediga i firmwaren

Rad	Funktion	Standardvärde
66	Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en moderkortsfläkt, då går denna automatiskt under drift.	-1 (avstängd)
67	Hur lång eftergångstid fläkten skall ha	20
68	PWM värde på fläkten (0-255)	255
80	Här man kan ställa in en pin där man har en trissa till en extruderfläkt, då går denna automatiskt när extrudern nått en viss temp.	-1 (avstängd)
83	Vid vilken temp fläkten skall starta.	50
84	PWM värde på fläkten (0-255)	255
91	Ställ huruvida du vill att ett "endstop hit" skall avbryta utskriften eller ej, Ställs via comment/uncomment	uncomment

Pinout på AUX

Namn	Pin	Standard funktion	Blir ledig efter comment på "ULTIMAKERCONTROLLER"
PC4	33	LCD D4	Ja
PH1	16	Encoder	Ja
PH0	17	Encoder	Ja
PA5	27	LCD RS	Ja
PA7	29	LCD ENABLE	Ja
PA1	23	Encoder button	Ja
PA3	25	SD SS	Nej
SCK	52	SD SCK	Nej
MISO	50	SD MISO	Nej
GND	GND	GND
12V	Vin	12V
5V	5V	5V
PC2	35	LCD D5	Ja
PC0	37	LCD D4	Ja
PC6	31	LCD D7	Ja
MOSI	51	SD MOSI	Nej
SS	53	Ingen	Nej
RST	RST	Reset knapp

@@ Rad 241: / Rad 241: @@
 | 1/32
 |- style="background-color:#ffcccc; font-style: italic;"
-! Byglad
+| '''Byglad'''
 | Öppen
-! Byglad
+| '''Byglad'''
 |
 | style="text-align:center;"|-
@@ Rad 249: / Rad 249: @@
 |- style="background-color:#ffcccc; font-style: italic;"
 | Öppen
-! Byglad
+| '''Byglad'''
-! Byglad
+| '''Byglad'''
 |
 | style="text-align:center;"|-

Skillnad mellan versioner av "Velleman K8200 3D-skrivare"