Dina leds är av storlek och design 3030, dvs 3x3 mm stora och ser ut att vara av relativt enkel sort.
Dessa LED saknar dedicerad kylöverföring, värmen överförs via lödpaddarna.
Det blir då lite svårt att föra över stora värmeeffekter.
LED av storlek 5730, med dubbelt så stor ljusavgivande yta som 3030 ger
här 4 W att för 38 sådana dioder.
Det blir 0.1 W per diod. Det är fysiskt större dioder än de du vill pressa 4-5 Watt ur.
Extraljus med 40 st led av storleken 3030 ger
här 400W .
100 kr för ett så kraftfullt extraljus är rena rånet. Man påstår sej kräma på 12W per diod, med dioderna packade intill varandra, vilket ger dålig kylning.
Dessutom är yttre kylytan mindre än vad man använder till ett datorchip som avger en 10-del av värmen, 40W, som en typisk PC-CPU ligger på i snitt. Då används dessutom fläkt men på bilen kan man anta att fartvind ersätter fläkten.
Oavsett hur stor kylfläns man har så klarar inte denna typ av 3030-LED att överföra mer än 1-2 Watt värme utan att kraftigt förkorta sin livslängd. Ska den dela kylfläns med 30 andra dioder så försämrar det ytterligare kylningen.
Chippet, OC5628 är ett vanligt chip i sammanhanget. Förekommer i många typer av extraljus. Det är en boost-regulator med eller utan extern drivtrissa.
Induktansen för boost-regleringen är på 470uH enligt din bild. Switchfrekvensen är 140 kHz vilket ger max ström på 0.3 A. Det kommer troligen inte nås då spolen har förluster, men säj 0.2A kan man få ut.
Om vi antar att utspänningen är max enligt spec, 100 V, fördelat över 25 lysdioder med 4V över varje diod. Det ger 20W över dioderna.
Din uppmätning på 17W tycks stämma bra.
Jag kan inte utläsa på fotot men det ska finnas en resistor från pinne 5/6 till jord som ska vara på ungefär 1 Ohm och som reglerar max-strömmen. Dess värde är enligt datablad R=0.2/LEDströmmen
Dess värde skulle kunna halveras för att undersöka om dioderna eller spolen brinner upp.
Vill man göra arbetet kan man byta dioderna mot bättre dioder ur effekt och kylsynpunkt.
Dessa lågpris dioderna i version 3W är specade till max 700mA vilket endast gäller om kylningen är god. Kan man inte hålla ned temperaturen så tål den ingen ström alls. De uppges vara Epistar vilket är en viss kvalitets-stämpel, men det är inte troligt, men det är ändå bra dioder relativt kostnaden, 3 kr/st.
Denna typ av lysdioder använder inte lödbenen för värmeöverföring utan det finns en liten värmeledare i botten på dioden som är effektivare avledare av värme, under förutsättning att det nu finns vidare transport av värmen till tillräckligt stora och effektiva kylflänsar. En klick kylpasta behövs då dioderna lyfter sej själva från PCB-ytan när de blir varma.
Ersätt spolen till någon lågförlust luftlindad spole med låga resistiva förluster, 3-4 ggr större än nuvarande. Du kommer fortfarande inte upp i 130W men hälften är inom räckhåll.
Den andra spolen som syns på bild är troligen något med EMI. Även den spolen måste antagligen uppgraderas för att inte bottna av den ökade strömmen.
När du kollar värmen så är det värmen på dioden som är intressant. Om kylflänsen inte blir varm kan det bero på ineffektiv värmeöverföring. Att det skapas värme är säkert och du vet rätt exakt hur mycket värme det är frågan om, 17W. Det är lite mer än värmen som avges från en 15W gammaldags glödlampa, för att ge en referens till hur mycket värme det handlar om. Det bör kännas i handen även om värmen sprids på en större yta.
Avges inte den värmen i huvudsak från kylflänsen så är kyl-funktionen dålig. Kan låta lite bakvänt, men det är bevis på bra överföringsfunktion av värme om kylflänsen blir nästan lika varm som kroppen på lysdioden. Det är en av anledningarna till att man använder kylpasta, för att minska överförings-förlusterna.
Bäst är om pastan inte ens behövs, om metallytorna ändå är dikt an mot varandra.
Nuvarande lysdioderna har dock inga sådana ytor så all värme måste överföras via lödpunkterna och via de interna hårstrås-tunna bondtrådarna.
Vill man vara lite mer avancerat kan man addera en temp-sensor som begränsar strömmen om värmen blir för hög på pinne 3. På det viset kan man pressa lite mer ljus ur lampan när fartvind och låg ute-temperatur bidrar till effektivare borttransport av värmen.
Jag ser i recensionerna att extraljuset på 400W fått många missnöjda, som inte tycker att ljuset är så skarpt. Min åsikt är att man bör tänka till två ggr när man köper ett ljus på 400W för 100kr, att man oftast får vad man betalar för med rimliga överslag, kolla vad värsting-3030 dioder från Epistar presterar. Om kines-lampan överträffar Epistar fler gånger vad gäller max-effekt så kan man utgå från att 400Watt är vid jämförelse med effekten från en kinesisk rislykta.
Ett tips är att läsa reklambladens uppgivna elektriska data, kolla om kablar och PCB-mönster är designat för förväntad ström osv.
Se t.ex.
denna annonsen på en enda lysdiod som avger 300W.
Den ska matas med 12 Volt och drar då 3 A enligt databladet. Det är lite evighetsmaskin över lampan då man får ut 8 ggr mer effekt än man stoppar in.
Försäljaren har dock garderat sej med texten:
Usually the real power would be 80~90 % of theory power, it is normal.
Stämmer nog bra med verkligheten om man tar bort en nolla.
Det är som med dessa 130W extraljus, det är lätt överdriven effekt med ungefär en nolla,
"it is normal".