Svenska ElektronikForumet

Hej på er,
Har väl en lite annorlunda uppbyggnad än de flesta förmodar jag med endast tre kalibreringsskruvar som gör det lite smått jättesvårt att få plattformen helt rak och platt.

Men jag tänkte höra med er om någon har några tips på verktyg eller sätt att kalibrera på? Mitt problem är att det bara är ett hörn som verkar vara stört och det är inte så lätt att få till det med endast tre skruvar. Med fyra skruvar känns det som om man kan höja precis det hörn som verkar vara fel.

Hur som, några tips på verktyg eller andra saker att använda för att kalibrera så att plattformen är rak/platt?

Tack på förhand!

För det första, det är sjukt mycket bättre att justera med tre skruvar än fyra så länge din plattform är plan, är den inte plan får du den inte plan med fyra skruvar heller, att uppsättningen med fyra skruvar fortfarande används är enbart för att man vill stödja en instabil plattform i alla hörn... tex Ultimaker har gått över helt till 3-punktsjustering på sina nya produkter.

Mitt tips är att du låter huvudet gå till en punkt i närheten av den ensamma skruven, lägger ett ett vanligt 80g-papper under nozzlen och justerar bäddens höjd så att du kan dra det fram och tillbaka med lite motstånd, sedan flyttar du huvudet till punkter nära de andra två skruvarna och gör detsamma, sen har du bädd som ligger plant.

Man kalibrerar inte med skruvar, man justerar. Kalibrera är något helt annat.

danei
Haha, det är faktiskt korrekt! Justera är ju det jag är ute efter


Meduza
Jaha, där ser man! Jag kände bara spontant att det skulle vara lättare med fyra skruvar men det kanske det inte är då Hur som, ditt tips är precis det jag har gjort ända sen jag fick skrivaren.

Eller ja, jag har gått efter de fyra hörnen på plattformen när jag testat din metod. Men man kanske ska prova att justera och testa bara över skruvarna då. Får göra det imorgon! Nu är det fullt upp för att förbereda inför morgondagens jobb

Tack för tipset!

När du kör med fyra skruvar så kommer du alltid att motarbeta dig själv, om du tänker dig att du tex har lyckats få in främre vänstra och bakre högra skruven jämt, och sedan ska justera den andra diagonalen, om du då skruvar ner den bakre vänstra lite mycket så kommer hela plattformen att släppa från de två skruvarna du redan har justerat in och kunna vingla fram och tillbaka...

Om vi bara tänker på formerna, så vilket hörn du än lyfter på en triangel så kommer du alltid att ha en sida i marken, på en fyrkant så får du alltid ett motstående hörn och ett instabilt läge.

Kör så nära skruvarna du kan, att köra i hörnen kommer att lura dig då rörelserna blir förstärkta i de hörn du inte har skruvar.

Jag gör lite annorlunda.

Jag har dom två skruvarna i bakkant, en i framkant. Har en pegel som underlag.
Positionerar till (30,170), justerar till 0.20 med ett bladmått som får löpa under munstycket lite lagom att man känner ett litet motstånd.
Sedan till (170,170), justerar på samma sätt.
sedan till (100, 30), justerar på samma sätt.
Klart, tidsåtgång kanske två minuter. Normalt är ju skillnaderna så små att nån kontrollmätning inte behövs.
Har jag mekat med bedden innan så blir det förstås en kontrollrunda.
Att ha fyra skruvar att vrida på är helt onödigt om man har så liten bed som 200x200. Det är mödan värt att bygga om till tre punkts upphängning, det blir så mycket bättre.

Först och främst, tack för alla tips!

Idag har jag äntligen haft ork och tid att justera in bädden och enligt era tips så fungerar skrivaren helt otroligt underbart bra

Många tack för hjälpen! Och tack till Meduza för igår också Bra tips och trevligt snack!

Nej nu fungerar det inte igen. Det verkar som om skrivarhuvudet går in i plasten som den redan skrivit ut. Den gjorde det redan igår men då gick det att skriva ut hela utskriften utan "problem".

Men idag när jag försöker skriva ut så om man har tur kan den skriva ut konturer, men när den ska fylla i så verkar den köra för nära redan lagd plast och drar då med sig denna plast och sen kladdar allt ihop på skrivarhuvudet. JÄTTESKOJ!.. inte..

Men ibland går den alltså i plast den redan skrivit ut även fast det bara är konturer och då sabbar den ju hela printen direkt och visserligen är det väl skönt att det händer efter 1-2 minuter så man kan stoppa och prova igen.


Igår fungerade det ju att skriva ut, men man märker, speciellt efter ett par lager att nja, den går nog i plasten som redan är utskriven och liksom smälter ner plasten igen. Inte speciellt roligt det inte. Men som sagt, igår "gick" det ju.

Idag drar den bara sönder utskrifterna hela tiden.


Lyckades skriva ut en raft för första gången med skrivaren idag och den blev jättebra, men sen när den fortsatte vidare upp så började den "ta i" den utskrivna plasten igen.


Jag har provat med temperaturer från 175 grader till 210 och mitt PLA verkar reagera ungefär likadant hela tiden. Bädden ligger på 55 grader, annars får jag warp på mitt PLA oavsett storlek på utskriften.

Feedrate ligger på 100%, med allt mellan 30mm/s och 80mm/s i utskriftshastighet.

Flowrate har jag provat mellan 100% och 110%.

Infill mellan 25% och 100%, ingen skillnad här.



Jag vet att alla extruders är olika, miljön runt omkring är annorlunda, PLA plasten är annorlunda osv osv osv.
MEN, kan ni ge mig ett par inställningar som jag kan prova med, bara för att prova?

Feedrate, Flowrate, Bed temp, Extruder temp, Layer height (250um-50um), speed (print, outer perimeter, infill), infill density osv.


Eller är det bara att Z höjden är fel och sen blir det fel på alla lager efter det? Känns inte riktigt som det, för jag får ju in ett A4 80g papper mellan bädd och munstycke. Det skrapar inte, det är tillräckligt mycket utrymme för att det ska kännas när jag för pappret under men ändå tillräckligt fritt för att det inte ska fastna.


Hoppas ni kan hjälpa mig lite till!

Det låter som du är för nära bedden. prova med 0.20 mm och mät med bladmått.
Sedan måste man ha en klistrig yta som inte släpper heller. Jag kör med plastcitron som jag tycker fungerar fint.
Sedan kan det vara bra att ha en ordentlig skirt så man är säker på att matningen går fint.

Har du verkligen mätt så att dina "steps per mm" är korrekta (Typ lyft Z 5 cm och kolla att det stämmer).

Sätter man bara första lagret så skall det inte vara problem som du beskriver, om man inte överextruderar som satan.

Tack för svaret stenD!

Har tyvärr inga bladmått hemma, men jag bör nog införskaffa ett par! Hittade på Clas Ohlson, de duger väl? 0,05 - 1mm i steg om 0,05.
http://www.clasohlson.com/se/Bladm%C3%A5tt/40-8272

En klistrig yta? Jag har ju ett enda stort kapton blad som är fastklistrat på, förstör man inte det snabbare om man ska kleta omkring på den? Jag vet inte vart man får tag på nytt sådant stort kapton blad, det är ju minst 30x27cm stor. För det är så stor bädden är.

Känner mig lite dum, men vad är plastcitron? Menar du denna?
http://www.hedenborgs.se/i-skafferiet/o ... -125ml-km/

Har inte hittat hur man får ut en skirt i programmet jag kör med, jag kör ju med Repetier-Host och jag förmodar att det alternativet ska ligga under "Adhesion Type" men där har jag bara Raft och Brim.

Om jag förstått skirt rätt så är det för att "prima" utskrifthuvudet så att det kommer ut plast, i jämn takt osv. Stämmer det? Skrivaren gör alltid det genom ett streck längst bort på plattformen, ett streck fram och tillbaka som alltid är tillräckligt långt för att det ska börja komma ut plast och för att det ska fästa bra. Men skirt kanske "fungerar" på ett annat sätt?

Men att höjden är fel på Z leden kanske kan lösa "alla" de problemen jag har? Nu kan jag ju inte mäta 0.20mm för tillfället men jag ska skaffa bladmått så jag kan göra det. En fråga om det bara, när skrivarhuvudet låter bladmåttet gå emellan huvudet och bädden precis då är det ok?


Sen undrar jag även, jag har nämligen ett ändstopp som jag måste skruva in. Skruven är ganska så lös så jag tror att den vibrerar ur sin position efter varje print. Det gör ju ingenting under själva printen, men inför varje print måste jag ju justera in den. Kanske är det detta som gör att jag får sånt problem? Hur som, min process med denna justering brukar vara att jag trycker på Home Z, och sen skruvar pytte-pytte lite på ändstoppsskruven och sedan på Home Z igen för att justera in höjden till det att 80g pappret går emellan precis.

Detta gör jag i XY Home och när det är gjort så brukar jag köra igång utskriften.

Gör jag fel med det? Eller är det bara att jag behöver något mer precist som exempelvis ett bladmått?


Jag tänker även här att justera höjdleden för Z i mjukvaran spelar ju ingen roll, eftersom jag har ett hårdvaru ändstopp. Eller brukar ni justera något i mjukvaran för ändläget?

Har även funderat på att limma Z skruven, men det känns samtidigt jättedumt ifall det blir fel eller om jag behöver ändra bädd eller något annat av någon anledning. Men funderar på om man kan använda "klutt", typ sånt som man kan använda för att trycka fast affischer på plana ytor. Som en gummi-liknande massa, ni förstår säkert Jag undrar om man kanske kan använda sådant för att "fixera" skruven så man kanske inte behöver justera Z varje gång man ska skriva ut.


Helsnurrig är jag nu, mycket skrivet och jag hoppas att jag besvarat det du skrivit stenD!



Edit
ToPNoTCH det har jag faktiskt inte gjort, den ska väl vara "kalibrerad" och inställd direkt från tillverkaren, fick hem den färdigmonterad. De har ju skrivit ut saker och testat den innan den skickades, men "tack" till våra fina budfirmor runtom i världen så vet man ju inte hur de hanterar paketen.

På vilket sätt skulle du rekommendera att mäta så att höjden stämmer? Jag vet inte riktigt vilket verktyg som kan vara bra för en sådan mätning. En linjal känns ju sisådär korrekt, det blir ju mer ungefär. Bladmått, nja finns inte 5cm tjocka va? hehe

Skjutmått, men jag har dessvärre inget sådant hemma heller, har dock beställt ett som kommer nästa vecka förhoppningsvis. Har aldrig använt sådant förut iofs så jag vet inte om man kanske kan använda en sådan på ett bra sätt för att mäta?

Bladmått lär duga fint
Plastcitron, korrekt. Den aktiva delen är väl egentligen fruktsocker för efter att ha utsatts för 60grader i ett antal timmar blir det brunt(karamellisering antar jag)
Kapton har jag en rulle 200mm's som jag köpte på ebay för 140kr (33meter), men har aldrig provat den. har bara provat ABS en gång.
Hur sitter din plast fast på kaptontejpen efter printning? Jag måste låta svalna ner till runt 30grader innan jag knackar bort detaljen med ett lätt slag av ett mejselskaft. Direkt efter uskrift går det inte att vrida bort objektet utan att min hotbed delas upp i bitar. Allra bäst funkar glas som är silikatblästrat, det sitter så hårt att man kan vrida ur glasbitar. Man får vänta tills det säger "pling" och objektet släpper. Efter ett tags användning får man friska upp ytan med sandpapper.

Skirt sätts i min repetier-host v0.95f under slicer(slic3r) configure/Skirt and brim där man väljer antal loops, layers och distance jag kör med 4, 2 och 4mm
Skirt som slic3r lägger ut går runt objektet på en viss distans. Ja, skirt "primar" hotenden så att det ska flyta ut bra.
Om jag primar manuellt direkt innan utskrift tar det trots allt nån decimeter innan det flyter ut i jämn takt. Har jag glömt att "prima" så behövs det många decimeter innan det går bra.

För att få ett bra resultat på tex ett burklock som du måste skriva ut med lockets översta del mot underlaget, då måste plasten fästa perfekt för att få ett bra resultat. det får man genom att ha kontroll och rätt höjd mellan hotbed och hotend. Minsta lilla släpp syns ju direkt så fort man tar i burken och tittar på locket. Det finns ju parametrar för hur mycket plast som läggs ut på första lagret ochså som påverkar det utseendet. Sök på "twisted bottle" på thingiverse.

Om z löser alla dina problem vet jag inte men om du inte löser problemen ett i taget ganska ordentligt blir det bara skrot och skräp hela tiden och det är enerverande. en observation jag gjorde var att i början fick jag köra med ganska låg temp typ 175grader men sedan vartefter kunde jag öka på. Och det ökar tex vidhäftning. nu kör jag 205 första lagret och resten 200.
Det finns andra grejor att ta tag i också:
Små "pluppar" lite här och där, kolla retraktion.
extrusion multiplier (filament)
extrusion width (first layer)
Kylning är/kan vara väldigt viktig beroende på vad man printar, det munstycke som heter v1 för k8200 tex gjorde stor skillnad
för mig. Det skickar ut en skiva av luft som inte kyler hotenden utan plasten runt om munstycket. det finns många mer eller mindre idiotiska lösningar på munstycken till k8200 på thingiverse.

Jag drar bladmåttet lite försiktigt fram och tillbaka och när jag känner att det "tar i" litet och jämnt då anser jag det vara ok. Tittar man från sidan när man drar undan bladet och ser att hotenden "hoppar till" då är det för tight.

Jag justerar min bädd så har (200x200mm) Jag har bedden (spegelglas) upphängd i tre punkter, två bak och en fram.
positionerar till (30,170), justerar avståndet till 0.20.
positionerar till (170,170), justerar till 0.20
positionerar till (100,30), justerar till 0.20 klart.

Om du inte har en helt plan bedd typ glas från början kan du inte få det bra nån gång.
Det verkar som du justerar bara på en punkt och det fungerar helt enkelt inte.
En klutt varmlim funkar förmodligen att låsa med, kanske en extra mutter som man drar åt mot den andra.

Justera z i mjukvara tycker jag verkar knäppt om man inte har autoprobe förstås

Justera Z behöver man normalt inte om man inte har en dålig z homeswitchhållare

toffie skrev:På vilket sätt skulle du rekommendera att mäta så att höjden stämmer? Jag vet inte riktigt vilket verktyg som kan vara bra för en sådan mätning. En linjal känns ju sisådär korrekt, det blir ju mer ungefär.

Nja det är enklare än du tror.

Om du ställer Z en bit över bed och sedan bara joggar 5-10cm uppåt, så kan du med lätthet se om du flyttat motsvarande sträcka med en linjal.
Principen är att även om du tycker det är svårt att se på millimetern, medför en sådan stor förflyttning en så stor avvikelse så att du direkt ser om steps/mm är fel.
För att detta skall vara problemet så måste felet uttrycka sig ganska rejält på den distansen.

För övrigt har jag totalt slutat med allt som heter blåtape, lim och spray för fäste sedan länge.
Med rätt kalibrerad skrivare,50 grader på bädden och kaptonen rengjord med aceton (Biltema) så sitter allt perfekt och lossnar bra efter avkylning.

Ett vanligt misstag är att man flyttar huvudet närmare och närmare för att "smeta fast" plasten.
I Själva verket medför detta att plasten inte får plats mellan nozzle och bädd, vilket i sin tur gör att det slits upp när nozzeln passerar nästa repa.
För sök hitta dina 0.2mm och finjustera sedan med hundradelarna i mjukvaran, tills det sitter perfekt.

Helt ren kapton är vitalt dock.
Det räcker med fett från fingret när man tagit bort föregående utskrift för att sabba.

En bild eller film skulle garanterat underlätta för att lösa ditt problem.

Ah det är så "lätt" alltså? Det måste ja absolut prova!

Aceton på kapton tejpen, blir det inte väldigt matt och väldigt förstört på en gång? Det är ju absolut något att prova om det är så att jag inte får till det ordentligt. Men jag trodde inte att "fett" och sådant verkligen spelade jättestor roll, fast iofs om man tänker på teflonpannor så fungerar det ju rätt bra där, så varför inte på printbädden? haha

Kan man inte rengöra med fettborttagande medel, typ YES?

Jadu, en film skulle man säkerligen kunna ordna till. Borde inte vara så svårt att få med hur "fina" mina utskrifter blir för tillfället

Nää
Kapton reagerar inte det minsta med Acetonen.

Antagligen kan man använda annat som tar bort fett, men jag tycker att det mesta lämnar någon form av jox kvar. Aceton är väl ganska bra som rengöring generellt.

Men som tidigare inlägg säger så ta en sak i taget metodiskt.
En plan bädd är steg ett.
- Centrera extrudern och mät avstånd till bädd. Justera så att ett vanligt A4 går in utan att det hugger.
- Flytta huvudet till respektive justerskruv, och justera till det hugger och backa tills det släpper.
- Upprepa ovan steg något varv till så kryper marginalerna ner (Trepunkt justering medför ju att när du sänker/höjer en skruv så får man motsatt effekt på andra sidan i viss mån).

När detta är klart så kan du fixa avståndet med mindre marginaler i mjukvaran.
När du sedan är nöjd så vill man normalt ändra värdet (Z-längden) i Firmwaren istället, så man inte är beroende av en modifiering i PC programmet. Detta är ju mest en sanitär fråga (om man byter program så kanske man glömmer offset osv. osv)
Utan att veta vad du har för skrivare, och om du homar på MIN Z eller MAX Z så är det svårt att bli mer detaljerad (En MAX nollad skrivare justerar man nollläget genom att sätta totallängd på Z, och en MIN nollad har oftast justerskruv mot brytaren eller liknande)

Avfettad och varm bädd och ett första lager som "får ta lite mer tid" så är du hemma.