Svenska ElektronikForumet

Hej! Jag inspirerades av Electricguys boomboxtråd och köpte samma högtlare för 99 spänn på netonnet för att uppgradera min nuvarande bergsprängare. De har gratis frakt så det blir verkligen 99 spänn.
Jag tänkte stoppa in den här förstärkaren: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19936
Jag ska köra den i bryggkopplat läge (2*22watt) och driva högtalarelementen med varsin kanal. Jag har inte bestämt vad jag ska ha för batteri än, men just nu lutar det år massa serie och paralellkopplade nickelbatterier.
Jag fick även en trasig blåtandshögtalare av en kompis som jag tänkte utnyttja blåtandsdelen av.

Högtalaren: http://www.netonnet.se/art/ljud-och-hor ... 0718.4322/ (jag tror att de ska säljas ut så passa på om du vill ha en)
Electricguys tråd: http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=72430
le
Nu ska jag beställa förstärkardelarna från Elfa och när jag tittar i databladet på bryggschemat ser det ut som att man bara behöver 3 kondensatorer för att den ska funka, stämmer det eller ser jag fel?

Detta batteripack köpte jag när jag gjorde en portabel skivspelare
Finns säkert kraftigare också om man vill ha det

http://www.ebay.com/itm/12V-4000mAh-Lit ... 1c38122f03

/Mattias

Bra projekt, skulle behöva lika själv. Bra att kunna ta med högtalaren och ställa där man jobbar.

tomte7 skrev:Detta batteripack köpte jag när jag gjorde en portabel skivspelare
Finns säkert kraftigare också om man vill ha det

http://www.ebay.com/itm/12V-4000mAh-Lit ... 1c38122f03

/Mattias

Välkommen till forumet!

Tack för tipset! Jag har tittat lite på litiumjonbatterier, men problemet är att de måste laddas under uppsikt och då kan jag inte bygga in det i högtalaren. Det skulle kunna funka med en batterilucka på baksidan så att jag kan koppla ur batteriet när jag ska ladda.

För och nackdelar med de olika batterityperna:

Bly: stora och tunga och tar därför upp för mycket plats i lådan om man vill ha mycket kapacitet.
Litiumjon: väldigt små och lätta. får inte laddas ur för mycket och måste laddas under uppsikt.
Nickel-MetallHydrid: tunga, men ganska små (AA) Den inre resistansen blir för hög när man seriekopplar till 12volt. därför måste de även paralellkopplas. ganska dyra.


Orvare-e: Precis! om du har eluttag där du jobbar kan du sänka priset rejält genom att använda ett gammalt nätaggregat till strömförsörjningen istället för batterier

Batteri är ju ett måste i ett sånt här projekt. Har du bara rätt förstärkare och bra batterier så kan du spela bra länge. Om jag ska bygga nått liknande så kommer jag att använda mina dewalt batterier till anläggningen. Behöver inte köpa några batterier plus att dom är på 4Ah och 18 volt. Jag har två st, laddare till, så då behövs inte oroas för överladdning. Bara att ta ur det pack som behöver laddas och klicka i laddade batteriet.
Synd att jag har så mycket att göra redan annars hade jag nog börjat bygga också, saknar högtalare att ta med och streama musik från mobilen.
Keep up the good jobb så att säga ...

Hej igen!
Hur mycket kan man förändra volymen på en portad låda utan att ljudet blir dåligt?
Jag håller på att titta på batterier och behöver ta reda på hur stort batteri jag kan ha.

Jag har ändrat volymen i min med knapp en halvliter totalt. Och det har stämt lådan fel så pass att basporten egentligen har fått helt fel längd. Det låter dock inte dåligt. Men optimalt är det inte.

Nu skrev jag visserligen även i den andra tråden, men skriver här åxå:

Den där förstärkarkretsen ger ju två bryggkopplade utgångar. Mata den med stereoljud och anslut diskanten (med sitt delningsfilter) mellan ena kanalens plusutgång och andra kanalens minusutgång. Då kommer du få diskanten i mono och bas/mellanregister i stereo.

Electricguy skrev:Jag har ändrat volymen i min med knapp en halvliter totalt. Och det har stämt lådan fel så pass att basporten egentligen har fått helt fel längd. Det låter dock inte dåligt. Men optimalt är det inte.

Ok, vad är skillnaden i ljudet då? får basen en peak eller blir den svagare/går inte lika lågt?

MiaM skrev:Nu skrev jag visserligen även i den andra tråden, men skriver här åxå:

Den där förstärkarkretsen ger ju två bryggkopplade utgångar. Mata den med stereoljud och anslut diskanten (med sitt delningsfilter) mellan ena kanalens plusutgång och andra kanalens minusutgång. Då kommer du få diskanten i mono och bas/mellanregister i stereo.

Aha, det där ska jag prova och se hur det låter! Tack!

Det som händer är att du tappar bas. Dock är det ett helvetiskt flås i basporten på dom här lådorna i original, så det skadar inte att minska volymen med ca en halvliter. du tappar lite av den lägsta basen bara.

Du undrar hur många kondensatorer som behövs?! Det framgår att det ska vara två stycken på ingången, vardera 200 nF. Samt två avkopplingkondingar en på 100 nF och en på 2200µF. Dessa är viktiga för att kretsen ska vara stabil. Dom ska anslutas så när kretsen som möjligt.

Självklart är det viktigt att kretsen kyls ordentligt!

Hur tänker du göra kretskortet? Ska du bygga på labbkort eller tänker du etsa?

Tror att denna krets är ett bra val då den arbetar i klass B. Många andra tidigare förslagna har arbetat i klass D som ger högre distorsion men dra å andra sidan mindre ström.

Blyackar borde vara det lämpligaste.

Nu har jag byggt ihop förstärkaren och den funkar utmärkt! Ve ni varför den har separat signal och batterijord när båda ändå måste vara ihopkopplade för att den ska fungera? Om de inte är ihopkopplade fungerar förstärkaren som en kortslutning.



opampen: Jag menade komponenter i allmänt, för i många andra kretsar krävs det ganska många fler komponenter för att ic:n ska fungera. Är den stora kondensatorn nödvändig när den inte är monterad i bil? den är ju ritad med streckad linje.

Jag byggde den på experimentkort.

Angående batterier så ska jag gå till en rc hobbybutik i närheten och rådfråga.

Separat signaljord och matningsjord används för att undvika jordslingor.

Om du också driver signalkällan med samma batter, och om du inte har separat signal- och matningsjord på förstärkaren, så kommer förstärkaren inte kunna se skillnad på vad som är utsignalen från signalkällan och vad som är spänningsfall i matningsjorden.

Säg t.ex. att föstärkaren drar så mycket ström att du får 0,1V spänningsfall på matningsjorden. Då kommer förstärkarens jord att ligga 0,1V fel jämfört med signalkällans jord. 0,5V ut från signalkällan ser då ut som 0,4V eller 0,6V (beroende på polaritet) vid förstärkaren.

Om du bara har en enda förstärkare och inget annat är kopplat till batteriet så kan du lägga ihop signaljord och matningsjord direkt vid förstärkaren.

Den stora kondingen på 2200µF ska vara kvar oavsett. Det är en avkopplingskonding.

Att det är fler kondingar och andra kring komponenter till andra kretsar beror på att dom är mer "flexibla" på så sätt att man ska kunna mer fritt välja återkoppling, förstärkning, bandbredd mm. T.ex. en op-förstärkare,där du har vissa uppgifter som rå-förstärkningen, stigtid, bandbredd, brus. Men sedan kan du designa i stor sätt vilken lösning som helst inom vissa ramar. Den här är mer "färdig" och klar att använda för ett specifikt ändamål.

Roligt att den funkar bra!