Svenska ElektronikForumet

Har en Gammal Opel Commodore 1975 och det sitter ett slags motstånd bakom instrumenthuset som
sällan funkar på dessa gamla Oplar. Motståndet eller kontakten funkar när det är kallt och som ni ser på
bilderna så är det väl inte så konstigt att det fallerar, har två st som funkar lika dåligt.

Komponenten styr temp och tankmätare och som ni kanske förstår så är jag ingen elektronikexpert, långtifrån.

Nu undrar jag om det går att bygga ett med moderna komponenter, behöver hjälp antingen att bygga ett
par eller vägledning att bygga ett nytt då både jag och flera kompisar har samma problem på våra Oplar från 70-talet.

Fler bilder finns om ni vill se och komplett mätarhus finns löst.

Har en som är "hel" men den sitter i bilen just nu men den funkar som sagt inte den heller då de tunna trådarna gått av
på flera ställen.. det är väl ett sorts motstånd eftersom det är tunna trådar lindade runt termobrytaren som jag förstår
att det är. Just denna på bilden höll inte när jag plockade loss den från instrumentpanelen, den var lite spröd kan man säga

exakt vad gör kretsen?
tycker det ser ut som ett blinkrelä modell äldre?

Är det inte att den fungerar som en spänningsregulator som fungerar genom att den tunna tråden värmer armen av bimetall som så sluter eller bryter kontakten.

Det där är en vibrerande spänningsregulator. Glödtråden värmer den där bimetall läppen.
Och genom att värma och svalna så blir det konstansspänning som matar givaren i tanken.
Dom sitter på bl.a. VW Typ1 Bubblan. Sen brukar givaren i tanken vara trådlindad och
därefter brukar själva bränsle tanks visaren vara en bimetallfjäder också med glödtråd.

När jag har fått in sådana på jobbet, brukar det vara enklast att byta allt.
För går en komponent sönder så går ofta allt sönder.

Te.x. går regulatorn sönder, blir det för hög spänning in i givaren i tanken, därefter
bränns visaren sönder i instrumentpanelen.


Edit: LaRdA han före.

Det tråkiga är ju att den styr både temp och tankmätare, funkar perfekt då den är kall men så fort bilen blir varm
så visar mätarna fel. Inte kul att ha/sätta i biltemamätare i en sån här bil direkt.

Som frågan är, går det inte att bygga om med modernare komponenter om jag skickar med mätarna? Någon som vill, kan?


Det har funnits en ersättningskomponent att få tag i för några år sen, tror det var någon från tyskland som byggde
såna här med moderna komponenter men är hopplöst att hitta nu. Den sitter i många olika Oplar från 70-talet

Som motpol kan jag ju nämna att bilen har det allra första elektroniska insprutet från Bosch som fungerar helt klockrent
J-jetronic tror jag det heter och styrboxen är STOR

Jag har i några fall provat med att stoppa dit en vanlig spännings regulator, eftersom många i bil forum gjort så.
Har då aldrig lyckats att få mätaren linjär. Verkar som gammal elektronik inte alltid kan ersättas rakt av med ny.

Prova annars att köpa denna,http://www.vwcustomspeed.com/product.as ... 113957099A
Borde ju fungera eftersom dom ser lika ut. Men eftersom du säger att båda går över den. Då kanske det skiljer en del.

Självklart går det att bygga med moderna komponenter! Det är i grunden en långsam PWM reglering och det svåraste att veta är vilken spänning den ska reglera till, resten är enkelt.

Själva spänningen kan drivas med en P-MOSFET som kan ge strömmen som behövs, PWM-regleringen sker med en op-amp och spänningsreferensen skapas med en zenerdiod på 5,6V eller en äkta spänningsreferens.

Komponentlistan blir:
1 st kraft P-MOSFET.
1 st lågeffekt N-MOSFET eller NPN (NPN ger ett par motstånd mer).
1 st op-amp som kör rail-to-rail.
8 st motstånd. (10 st vid NPN transistor)
1 st timingkondensator, t.ex. en foliekondensator på 1µF.
Lite avkopplingsmateriell.

EDIT: Schema: Q1 är en P-MOSFET transistor som kan driva mätarströmmen. Klarar den kanske 10A eller mer är det rikligt och det blir ingen värmeutveckling.
Q2 är bara för att vända fasen på signalen från op-ampen. En synnerligt okritisk typ.
R8 & C3 är för att filtrera drivspänningen till op-ampen. Kanske lite överkurs men det förstör inget.
R1 är för att säkra att Q1 stänger av ordentligt. Ganska okritisk värde.
R2 & R3 är spänningsdelare som ska säkra att det medelvärde som bildas motsvarar spänningen över zenerdioden D1.
R4 & C1 bildar en frekvensbestämmande koppling. C1 bör vara en rimlig kvalitet foliekondensator på 1µF.
R4 bör vara minst 10x R2 || R3!
R5 & R7 ger en positiv återkoppling och får det hela att växla ganska ordentligt, förhållandet mellan dom måste alltid vara att R5 > R7! Ett vanligt förhållande är ung. R5 = 10x R7 men det kan variera en hel del.
R6 ser till att strömmen genom D1 är hög nog till att spänningen är rimligt stabil, C2 avkopplar då denna bara för en ordens skull.

De slutgiltiga värden beror alltså på exakt vilka komponenter man väljer, vilken PWM-hastighet man vill ha (välj en låg för att undvika störningar) och vilken medelspänning som det ska regleras till.

CN1 pin 1 matas det in +12V.
CN1 pin 2 ansluts till GND.
CN1 pin 3 är utgången till instrumenten.

Och nej, jag har aldrig byggd en sådan själv men jag känner till regulatorn och dess funktionssätt, schemat är bara kastat ihop och jag ger ingen garanti för någonting.

Går det att ta reda på vilken spänning den ska reglera till genom att mäta mätarna och tankgivaren med ohmmetern eller på ngt annat sätt?

Skulle gärna vilja ha ett tillförlitligt motstånd. Skulle kanske kunna bygga det själv men vet inte vad alla komponenter är
och var jag får tag i dom så det bästa är att få hjälp med det. Det är inte bråttom då bilen är under renovering och kanske
kommer ut sommaren 2014 i bästa fall.

Om någon vill åta sig det så kan jag skicka med temp, tankmätare och tankgivare och ev tempgivare om det skulle behövas.

Grejen är att funktionen inte är att den ska agera motstånd utan (om jag fattat det rätt) så värmer tråden upp en bimetall-bit och som börjar oscillera det är den oscilleringen man vill få till.

Coolt

Edit:> Jag kan fixa det där om du vill?

Finns det något som är beroende av att spänningen ãr hackad? Skulle inte en vanlig spänningsregulator göra jobbet bättre?

Jag har för mig att när jag provade. Så mätte jag på en annan bil där denna regulator var hel.
Och så fick jag ut 9.1-9.3V. Jag provade då att göra som bilden ovan, stoppa i en LM7808 och
justera upp spänningen, så jag fick 8,8-9,4V. Och det gick inte att få till så det fungerade bra.
Den visade inte linjär skala.

visar den linjärt original?

Linjärt kanske är fel att säga. men Noll på tankgivaren ska visa noll på visar instrumentet i instrumentpanelen.
Samt max på givaren ska visa 100% i visar instrumentet. Men när jag matade med en spänningsstabb
så tappade jag 20-30% över eller under.