Svenska ElektronikForumet

Jag har bestämt mig för att försöka bygga en egen styrning till min TB-mini från Torsbyugnen. Orsakerna till detta beslut är att min styrning nu har pajjat för andra gången, och att jag saknar vissa funktioner i originalet.

Jag har tänkt att behålla brännaren intakt inklusive fläkt, matarskruv sensorer osv. Jag har också tänkt köra reversed engineering på grundfunktionerna såsom Uppstart, körning, effektlägen och liknande då befintlig styrning verkar fungera väl beträffande effektivitet.

Så här har jag tänkt: Nuvarande styrning medger följande funktioner:
7 Effektlägen med manuell styrning av tilluft
Larm via en 7 segments display (ex växelvis blinkande "E" & "3")

Mitt mål är att få följande funktioner:
7 Effektlägen med automatisk styrning av tillluft (varvtalsreglering av fläkt)
Larm med detaljerad information på 20x4 LCD
Loggning mot www
Larm via mail (ev. också via SMS)
Automatisk inställning av effektläge beroende på effektuttag & utetemperatur
Mätning av rökgaserna samt justering av brännarens värden automatiskt

Jag har bestämt mig för Arduino (trots att många här tycker det är dumt). En Arduino UNO är inköpt.
Ett reläkort med SSR är beställt.
Mitt största problem är steglös styrning av 230V fläkten. Tipps mottages tacksamt.

Har påbörjat insamling av information från befintlig styrning och så här ser det ut:


Effektläge 1
Uppstart 4 körningar med paus: 1 sek körning -> 20 sek paus -> 1 sek körning …
Normal körning: 1 sek körning -> 20 sek paus -> 1 sek körning …

Effektläge 2
Uppstart 4 körningar med paus: 1 sek körning -> 20 sek paus -> 1 sek körning ...
Normal körning: 1 sek körning -> 13 sek paus -> 1 sek körning …

Effektläge 3
Uppstart 4 körningar med paus: 1 sek körning -> 19 sek paus -> 1 sek körning ...
Normal körning: 1 sek körning -> 9 sek paus -> 1 sek körning ...

Effektläge 4
Inte klart

Effektläge 5
Inte klart

Effektläge 6
Inte klart

Effektläge 7
Inte klart

Start-/Tändsekvens
Inte klart (inväntar ny tändspiral)

Tankar och idéer?

U2010B (73-251-66) för dimningsstyrningen, kombinera det med en IL300 (75-352-71) eller HCNR200 (75-341-83), då har du en stabil dimmefunktion - som råkar vara nära nog identisk med styrningen av fläkten på en Janfire Flex-A2. Såklart får du lägga till en TRIAC osv.
För att ändra hastigheten ersätter du R8 med pin 5 & 6 på optokopplaren, sedan fixar du ett strömspegel som det visas i databladet för optokopplarna och du är i mål.

Du kan då styra hastigheten med en DC och det hela är opto-isolerat.

Jag har i övrigt "ett visst kunnande" om detta ämne och ger gärna råd om det behövs.

Se till att överhettnigns skyddet är oberoende av ditt styrsystem, om det inte är ett redundant skydd du syftar på.

Kul projekt!


"Mitt största problem är steglös styrning av 230V fläkten. Tipps mottages tacksamt."

Nu vet jag inte vad det är för sorts fläkt, men det skulle eventuellt kunna gå med samma sorts styrning som en lamp-dimmer.
Det finns en variant av den vanliga framkants-dimmern som kallas APC, som är mycket effektivare och
som inte ger lika mycket förluster eller störningar som en vanlig framkants-dimmer.
(I princip är det en framkants-dimmer, men med en extra triac som kopplar bort spolen.)

edit: Jaha ja, där gav Icecap ett mycket bättre tips, men jag skickar inlägget ändå.

Jo, jag kommer att koppla in det på samma sätt som den befintliga styrningen enl. denna skiss:
Sedan har pannan en eget överhettningsskydd som bryter spänningen helt. Den har jag tänkt koppla så att den bryter fläktens och matarskruvens matning.

Alla tips mottages ytterst tacksamt.

Icecap skrev:U2010B (73-251-66) för dimningsstyrningen, kombinera det med en IL300 (75-352-71) eller HCNR200 (75-341-83), då har du en stabil dimmefunktion - som råkar vara nära nog identisk med styrningen av fläkten på en Janfire Flex-A2. Såklart får du lägga till en TRIAC osv.

Du kan då styra hastigheten med en DC och det hela är opto-isolerat.

Jag har i övrigt "ett visst kunnande" om detta ämne och ger gärna råd om det behövs.

Tack för det!
Ska titta på den lösningen. Borde väl gå att köra på Arduinons analogutgång?

Edit>
Det var mycket komponenter som skulle vara med runt den kretsen enligt "application-example". Någon som sitter på en applikation med lite mindre "lull-lull"?

Fördelen med U2010B är att fläkten får konstant effekt även om matningsspänningen varierar, alltså har en inställning samma värde även om nätspänningen varierar inom rimliga värden.

Men OK, vill du ha en tatterlösning är det helt OK, jag gjorde en dimmer med en PIC som fungerade utmärkt fast den reglerade ju inte annat än en procentuell reglering.

Jag hade dock uppfattat att du ville ha en bra styrning för att ersätta den usla...

HAHA, nej jag vill ha EN BRA lösning. Så jag ska följa ditt råd.

På databladet ser det ut som en hel hög med potentiometrar, jag antar att det är för att trimma in styrningen. Vad ska R7 och R14 ha för värde?

Då var det beställt lite delar från Elfa.
Ska börja göra kretskortet till motorstyrningen.

Ernsten om du ritar upp nåt i eagle för ovan styrning och vill dela så är blir jag glad. Har själv den i tankarna och med på en skisslista här men inte hunnit rita nåt

Självklart. Tanken är att detta projekt skall vara transparent.

Gött. Har själv byggt om min värmestyrning. Gick från en PIC till en Rasp i år. Mest för att det var skoj och enkelt. Pannstyrningen kommer dock vara en PIC som styrs av raspen. Tanken är att nästa år göra pannans styrning samt att i värmesystemet byta ut raspen mot att bli master och sedan sätta en pic istället där...

Krångligt lät detta men ivf så är mitt mål att ha en PIC för värmen och en PIC för pannan. Och detta länkas ihopa med en rasp

Nästa steg blir att se över värmestyrningen här hemma, men jag har inte bestämt mig för något ännu. En sak i taget.

Har lite frågor om schemat i databladet:

1) Switchen i den större röda markeringen, vad gör den och kan man bygla för fast funktion?
2) R7 & R14 vilka värden?
3) De två pottarna i de mindre röda markeringarna har bara två anslutningar inkopplade (dessutom på ett sådant sätt att dom ger högsta möjliga resistans. Är det underförstått att mittenanslutningen skall dras till den ena av de andra anslutningarna, ungefär som jag ritat med grönt?