Svenska ElektronikForumet

Hej!

Jag är inte speciellt duktig på elektronik men vill bygga ett automatiskt kallstartsmotsånd till min etanol-konverterade bil. Iom att etanol har sämre ångbildning så är motorn svårare att starta när den är kall. Många (inkl mig själv) löser det genom att koppla in ett motstånd i serie med den ordinarie givaren (NTC) och sedan manuellt slå av det efter ett tag.

Jag skulle vilja göra en automatisk koppling, detta är min första skiss som är långt ifrån färdig. Bl.a. måste det till en transistor för att styra reläspolen, en diod parallellt med spolen för att ta bort spiken vid frånslag.

En annan sak är att jag skulle vilja att den drar när det är kallt, sedan vid ca 40-50 gr så ska reläet släppa och då ska en NC kontakt kortsluta det extra NTC-motståndet. Hur ändrar man så att det blir så? Är det bara att byta plats på det vänstra NTC-motståndet och poten?

Det allra bästa skulle vara om man kunde få den att vid ca 40-50 grader långsamt (ca 15 sek) få det högra NTC-motståndet att sjunka till 0 Ohm.

Det vänstra NTC-motståndet tänkte jag använda 500526 hos www.conrad.se och skruva fast det i topplocket någonstans. Den högra tänkte jag ha 32-181 från Biltema som jag har hört ska ha ungefär samma karakteristik som den ordinarie givaren. PDF på ord givare

Jag skulle vara jättetacksam om någon kunde hjälpa mig med komponentval och även hur jag ska koppla ihop det.



Om någon undrar mer om etanol och kallstart kan ni läsa på
Forum om kallstartsproblem Min skiss finns även där, jag har fått jättemycket hjälp, men jag har fortfarande problem att få ihop kretsen.

Välkommen till forumet!
Trevlig idé.

Hej och välkommen!

Har du ingen möjlighet att koppla in motorvärmare där du parkerar?

Välkommen till forumet.

Jag skulle vilja föreslå lite småsaker:
* Reläet ska DRA för att ta bort kortslutningen av det extra motstånd, detta dels för att det är dumt att ha ett relä stå och bränna effekt när det är färdigt med jobbet.

* Till schmitt-triggern hade jag vald en op-amp, kanske en 741 eller liknande alldeles vanlig, då kan man lita på omslagspunkten.

* Till att driva reläet hade jag vald en N-MOSFET, du vet redan om snubber-dioden så den överlåter vi till avdelningen "självklart".

* Jag hade tagit en spänningsregulator på kanske 8V eller så, bra med avkoppling också pga. bilens otäcka strömmiljö.

Det går att "glida" relä-funktionen men det blir lite mer besvärligt, man kan göra det med en MOSFET men det blir lite knepigt då man inte får belasta sensorn något vidare. Ta det som nästa steg och få grundidéen att fungera först.

Och för att "vända" kopplingen är det bara att kasta om på NTC och potentiometern.

Han har skrivit NC-kontakt i texten, även fast relät är ritat fel i schemat.

Jag har tankat hem Eagle, ska ta och rita om lite (och finare). Hittade en annan tråd här som gäller värmare till ett akvarium, tänkte sno lite idéer därifrån.

Andy skrev:Hej och välkommen!

Har du ingen möjlighet att koppla in motorvärmare där du parkerar?

Tack för välkomnandet!

Hemma har jag motorvärmare, men inte på jobbet. Redan nu när det inte är speciellt kallt får man köra många korta startförsök (varje startförsök pumpar in lite extra bränsle) innan den går igång, eller så får man koppla in kallstartsmotståndet och då hoppar den igång direkt. Det är det jag vill automatisera.

Sedan kommer jag nog att fixa förvärmning av bränslet och tidigarelägga tändningen så att man får lite bättre bränsleekonomi. Just nu drar den mellan 20-30% mer än med bensin, trots det minskar pengen med ca 3,50 kr/mil.

hur stor är den där värmemotståndet egentligen?

Jag tror inte det är ett motstånd för att värma bränslet utan för att lura ECU:n att det är kallare än vad det egentligen är, så att mer bränsle sprutas in.

Det är riktigt, det som kallas för kallstartsmotstånd kopplas i serie med ordinarie givare så att man lurar den att motorn är kallare än vad den är. Men det finns de som experimenterar med förvärmning av luften för att underlätta start och för att få bättre bränsleekonomi.

Nu har jag kämpat med Eagle för att göra mitt första schema. Vad tror ni om det här?



Anslutningar 1 och 2 => 12V=

Anslutningar 3 och 4 => NTC-motstånd, tänkte mig det från www.conrad.se som heter 500526, enkelt att skruva fast i någon skruv i topplocket.

Anslutningar 5 och 6 => NTC-motstånd, tänkte mig först ett att sätta in i kylvattnet men det borde gå lika bra att ta ett som man lägger vid värmepaketet inne i kupén. Ska ha liknande kurva som originalgivaren.

Vad det ska vara för värden på komponenter i övrigt hoppas jag att ni kan hjälpa mig med. Och även om det är något som behöver komma till.

Edit:
Bilden var för bred, ändrade till textläk istället.
//lgrfbs

Jag visste inte om regeln om 700 bred, har ändrat till det nu.

Relä-drivningen ser alldeles tokig ut!

Dioden sitter rätt (och rätt håll) men emittern på transistorn ska väl sitta till GND och reläet mellan kollektor och VDD.

Dessutom vill jag rekommendera att du använder ett 12V relä och låter det matas av inkommande spänning INNAN regulatorn, på det vis minimerar du störningar. Ta spänningen direkt efter D1.

Jag antar att IC1 är en 78xx... som MÅSTE ha avkopplingskondensatorer på båda sidorna.

På inkommande (mellan katoden av D1 och GND) ville en 220µF vara en bra idé, på utgående bör du ha 100µF elektrolyt + en 100nF keramisk. Alla bör vara placerat nära regulatorn, inte så nära som möjligt en så nära som praktisk möjligt.

Då ska vi se om jag fattat dig rätt.



Hoppas att det här är tillräckligt rätt så att det inte tillkommer så mycket, jag har nämligen ritat kretskortet. Snacka om att det tar tid när man inte kan, men det är lärorikt.

Tyvärr har jag inte en aning om vilka värden jag ska ha på övriga komponenter, hoppas på hjälp här. Elfa nr är det som jag har angett.

Jag har nog ändrat mig, jag kommer nog att ta NTC-motstånd 60-279-16 till båda två, de som ska anslutas till 3/4 och 5/6. Båda limmas nog fast i en ringsko och sedan sätter jag dem under lämplig skruv på motorn.

Relä: G6H2 12V 37-047-15

IC: OPA134P 73-120-10

Spänningsstabilisator L7805CP 73-262-75

Transistor: BC618 71-092-18

C1: ?? F
C2: 220µF 67-011-06
C3: 100µF 67-010-80
C4: 100nF 65-656-59

R1:
R2:
R3: Pot
R4:
R5:
R6:
R7:

D1: 1N4004 70-003-91
D2: 1N4004 70-003-91

NTC: 60-279-16

Glömde jag något?

När den här är OK för ihopsättning så kommer jag att köpa etsgrejor.

Scheman ser vettigt ut!

C1: 10µF-100µF, vill föreslå 10µF.
R1: Perfekt med samma värde (så nära det går rent praktisk) vid "varm motor" på NTC'n.
R2, R3, R4: Om R1 är "perfekt" ska R2 = R4 och stå i förhållande till R3. Rent praktisk ville jag utgå ifrån R2 = R3 = R4 = 10K.
R5, R7: Ska räknas ut: Vout min från op-amp'en får inte slå på transistorn men Vout max ska göra det. Då du väljer en 7805 är det nätt och jämt att en OPA134 kan fungera, utgången kan svänga mellan 0,5V och 3,5V så R5 = 560Ω och R7 = 1k0 skulle bli bra.
R6... får du testa lite med men runt 1MΩ eller lägre (ner till runt 100k) blir nog bra men det kan räknas fram fast det skulle ta mig tid jag inte har.

Byt gärna 7805'an till en 7808, det ger op-ampen lite mer att jobba med men bäst vore att byta den till en LDO-version, det ger bra funktion även vid start.

Stämmer värdena du gett mig på motstånden om jag ändrar till en 7808?

LDO, vad är det?

Varm motor för mig är ju när den ska slå om, eller hur?

Hur rent praktiskt testar man att R6 blir lagom? Vad blir resultatet om det är för stort resp för litet?