Svenska ElektronikForumet

Nu när Drummeln V1 verkar vara klar, så börjar jag göra drummeln V2. V1 var i MDF, med thk-skenor. Den funkar hyffsat, sålänge man inte vill fräsa något som är hårdare än extruderad cellplast! Därför tänkte jag ta ett steg längre och bygga i Alu. Jag har fått tag i THK SR15-skenor för X och Y. För Z har jag en THK KR3310-200L. Den har en innbyggd kulskuruv med 10mm stigning, travel är ca 89 mm. Bottnen byggs i alu eller järn-profil som svetsas. Resten byggs i 20mm alu, eller kanske räckar 15mm? Det ska fästas ihop genom att man gängar hål för M8 som man drar dit. Jag har lite tid på mig innan jag kan börja bygga, så jag vill gärna ha lite åsikter om konstruktionen, se nedan.










Jag har inte ritat med stegmotorerna eller gängstången, men det kommer senare om ni tycker det andra verkar ok.

PS: jag får inte till länkarna till bilderna. Tips mottages tacksamt. EDIT: hittade felet. Det måste vara mellanslag mellan taggarna, retur duger inte.

Jag vill ha två skenstyrningar på varje sida (parallelt) med då totalt 8 vagnar, bara för att det skall vara så stabilt som möjligt, kanske läge att göra plats för dom iallafall.

Men men jag är ingen mekaniker eller konstruktör utan det är bara min magkänsla som talar

Tackar för tipset. Min maggropskänsla sa att det skulle räcka med att jag satte vagnarna så långt isär och byggde en så bred "pelare". Det är knappt 300mm mellan vagnarna. Det vore förståss ändå bättre att ha dubbla rälsar, men, det blir ju dyrare också!

Jag skulle gärna vilja ha lite tips på var mn skulle kunna få plats med matningsskruvarna. Jag har byggt så kompakt som möjligt mellan Y och Z för att minska hävarmen på bommen. Det kanske blivit lite väl kompakt för jag vet inte riktigt hur jag ska få plats med matningsskruven.

Med lite pm-ande fram och tillbaka med diverse forummedlemmar så har jag nu ändrat en del saker. Det stora problemet med den ovanstående designen är ju att vagnen blir ganska hög. Dessutom blir avståndet mellan matning och fräs ganska stor. Skenorna som ligger längs bordet kommer ligga illa till för spån odyl. De är dessutom riktigt svåra att få bra inriktade som de ligger (om inte ramen är 100%ig).

Därför har jag tänkt att höja ramen bredvid bordet, sätta rälsen på den, och däremellan "traversen" utan ben.

Grejjen är den att jag har inga häftiga verktyg som kan hjälpa mig, så jag tänker mycket på _hur_ man ska bygga för att göra det lätt/möjligt. Jag har tänkt att bygga själva ramen i 50x50 profil i järn, och traversen i 100x100 i alu. Jag vill undvika att ha den i järn eftersom det blir mycket massa att accellerera för min lilla stackars stegmotor. Jag kör med två matarskruvar på den "långa ledden" för att undvika byrålådeeffekten. Jag har inte riktigt kommit på hur jag ska få till lagerbockarna odyll i ändarna än. Båta stängerna drivs med samma stegmotor, med en kuggrem emellan.








Det ska in några "klossar" mellan de längsgående profilerna för att det ska bli lite stöd. Under bordet kommer det gå 4-5 fyrkantsrör mellan de längsgående fyrkantsrören. Tror ni att det funkar att göra detta i järn, och kan man få tillräcklig stabilitet? Jag hade tänkt att svetsa allt., utom möjligen alut.

Har någon koll på vad det är för priskskillnad på aluprofil jämfört stål?

alla kommentarer (nästan) tages tacksamt emot!
//Simon

Det där såg betydligt stabilare ut. Du har fått upp skenorna ifrån värsta spånen och det är lättare att justera in dom.

Jag ser ett antal möjligheter i din konstruktion som ger dig möjligheter till att justera axlarna och samtidigt gör det lättare att tillverka utan maskinpark.

Om du ordnar så de längsgående balkarna för skenorna i X bultas fast i varje hörn till att börja med så kan du shimsa in ett plan utifrån hörnen. Om du sedan har 2st mellan på varje balk så kan du ha 2 dragande bult och en skjutande mellan för att justera rakheten på balken. Precis som man justerar maskinfundamenten på de stora maskinerna. (fast där sitter det ett par bult i M20-M24 var 300mm på bord som väger 2ton per meter) Men då risker du stabilitet i Y riktning på de längsgående i jämförelse med fastsvetsade stöd.

Då borde du ha goda möjligheter att få en maskin som följer bordet och bordet kanske är plant.....

Vinkel X Y kan du ju grovjustera med att ställa in det innan du dra kulblocken och ev fin justering ifall du har dubbla X skruvar. Kanske ett kuggremshjul som går att justera timing med i stil med justerbara kamremshjul.

Det som skulle kunna vara den svaga länken som jag tror är Y balkens (tvärsliden) rotation kring Y. Kanske låta den ha lite bredare fötter så den kan ha 2 kulblock i varje ände.

Hur som helst så ser det här så mycket stabilare ut än det första utkastet.

Mikael

Tackar för dina värdefulla tips micke!

Det känns rätt bra att inte ha tid att bygga, men att ha tid att planera. Jag brukar alltid börja med att bygga. Men, det här projektet har nog mått bra av lite extra planering. Jag börjar tro på att det går att få ihop en hyffsat rak maskin utan avancerade verktyg.

Om man gör som micke säger och justerar med bultar, borde man då inte kunna svetsa ihop skiten när den väl är injusterad, eller slår det sig för mycket då? Vad pratar man om för toleranser här? Hur illa får det vara? Jag antar vissa mått, tex parallellitet mellan skenor ä skitnoga, men att andra mått är mindre noga.

Nu har jag fixat lite med ritningen, så här kommer det senast förslaget. Jag har pratat med plåthandlarn. Han hade gått om stål, men det var sämre ställt med alut. Vanlig plåt hade han, men inga balkar eller så tjock plåt som jag ville ha. Jag hade tänkt att göra vagnen i alu för att få ner vikten lite. Det känns som att det blir en ganska stor massa att accellerera för min lilla stackars stegmotor. Kan tänka mig att vagnen med fräs kanske väger 10Kg i Alu och 25Kg i stål, mellan tummen och pekfingret sådär. Tror ni att detta kan ställa till problem? Eller det kanske blir OK om jag ställer in maxaccellerationen ganska låg i EMC? Går långsamt men funkar.

Blått är stål, grått är alu och brunt är MDF.







Nu börjar det bli dags att skriva inköpslista!

Parallelliteten i fråga om skenor och åkvagnar beror på modell.

Det kan slå sig illa när du svetsar. Börja med att klämma ihop med tvingar o punkta på bägge sidor om alla balkar innan du svetsar färdigt. Annars kan det dra ordentligt så de hamnar på trekvart.

Det kan bli jäkligt bra ifall man kan planfräsa ytorna för skenor och vagnarma. Men man bör ha rätt kontakter eftersom maskinerna kostar omkring 700-1000kr/tim i rätt storlek för jobbet och vi pratar om 80% ställtid och 20% bearbetningstid för 1st detalj ifall man hamnar hos fel verkstad.

Mikael

Det verkar som om ramen blir i 45x45. Jag kan välja godstjocklek 4mm eller runt 2mm. Vilket är att föredra?

Bättre o köra på med grövsta direkt så man slipper ångra sig.. Men jag skulle föreslå att skippa dom vertikala stödpelarna vilket kan bli knepigt o få till exakt samma längd på samt vid svetsning kan det bli ännu bökigare att få till det så att det inte slår sig..

Och framför allt då dom ligger under styrskenorna.. skulle ist köpa rektangulärt fyrkantsrör som redan har rätta höjd och bredd.

Samt det kan vara smart att försöka samslipa ovansidan efter svetsning, man kan ju köra fattigmans versionen genom att ha något plant stabilt typ tjock mdf skiva och limma på lite smärjelduk på det och slipa båda sidorna samtidigt så man får det plant och fint:)

idag börjar vi bygga. Jag tar med mig digitalkameran för jag vet vad ni vill

Jag kan inte förstå att många jagar passningar
och stabilitet i sina hembyggen när det gäller de rörliga
axlarna.Bygger man ett maskinbord i trä(MDF)kommer
problemen med posten.Kom ihåg att en kedja aldrig
är starkare än.........

Helt fel. Det är inte materialet, det är konstruktionen.

Både ja och nej.
Du har aldrig jobbat i en verkstad,eller har jag fel

Saken beror väl också på vad man skall fräsa i för matrial, sledneck har ju helt rätt om det gäller stål och jag håller på jojje när det gäller plexi

Varför lägga ner en hel del pengar på en
maskin och sen snåla in på en såpass vesentlig
del som maskinbordet?