Svenska ElektronikForumet

(”Hemdator” för att tråden kan gälla alla burkar från den här eran.)


Jag har länge tänkt plocka fram någon av mina trotjänare, men eftersom jag vet att nätdelar och kondensatorer kan ge överraskningar så har jag tänkt ”nja, orkar inte nu. En annan gång”.

Datorerna jag tänker på är Vic20, A1000 och A1200.
Jag har haft dem sedan 80-talet och inget är bytt.
Vi tar en i taget:

Vic20:
(Jag orkar inte köpa en ny nätdel)
Vad kan jag göra om jag vill kunna använda den utan risk för härdsmälta? Nätdelen kan ju ge för hög spänning…
Själva datorn ska få en kylfläns på den beryktade kretsen.
(Minns inte beteckningen nu.)

A1000 och A1200:
Har A1000 också switchad nätdel precis som A1200? Hur nödvändigt är det med nya kondingar i dem? Här skulle jag kunna börja med lägre nätspänning. (Har ingen vrid-trafo, men lampor och annat resistivt.) Lagom spännings-steg?


Idéer och tips?

koppla nätdelarna mod lagom laster och gör igång med glödlampa i serie

eller formatera kondingarna manuellt

Amiganätdelarna brukar inte krångla. Koppla in och kör. Start inte med lägre spänning på switchnätdelar, de brukar brinna upp då. Lägre inspänning ger mer ström vilket ger mer värme. P=I2R

Se till att det är rent och torrt först.

Fat hur formerar man kondingarna då, eller är det att bara gasa? Jag tänkte också att något kanske inte gillade låg nätspänning.

Precis som ;gkar; skriver så blir det lite bakvänt med switchade nätdelar
Man kan köra med 110V på primären o få ut rätta spänningar på sekundären
men då går primären jätte varm

Texten om lägre spänning skulle stått i ett eget stycke.
Men det var bra att det hamnade där för jag hade inte tänkt på att strömmen blir högre om man sänker inspänningen på switchade nätdelar.

Datorerna med tillbehör har alltid förvarats skyddat från damm, fukt och sol mm på en hylla i ett vanligt rum.
(A1200 är den enda med originalkartong.)

Det låter väldigt bra att Amiga-nätdelar inte brukar krångla. Tror att jag börjar testa A1000 för den har inga ytmonterade kretsar. Enklare att laga. Dessutom har jag för mig att det är något tokigt med Paula-kretsen.
(En av portarna är ju spegelvänd och jag råkade kortsluta en adapter gjord av solid 1,2 mm2 tråd. Det var tider det… )


Några tankar om Vic20’n?
Visserligen kan jag ordna 9V och 5V på annat sätt, men det vore kul med den trekantiga original-nätdelen.

Den nätdelen går ju att mata med lägre spänning, men ironiskt nog har den knappt några elektrolyt-kodningar. Möjligen 3-4 i nätdelen och 1st i datorn.
Minns inte om den har tantalkondingar?

Vad är det egentligen som får den att ge högre spänning?
Och vilken av spänningarna är det som påverkas?
Efter en titt på schemat så verkar 9V gå direkt från trafon.
5V kommer från en regulator. Den går att byta. (Jag har den switchade varianten av 7805. Dyr men praktisk.)

Edit:
Tanken med tråden istället för att googla är ..ja dels att göra en tråd och diskutera men även att det vore kul med en tråd om diverse ”hemdatorer” och det här kring att starta dem efter en lång vila.

Kolla om du har ett extra minneskort i dina Amigor, de hade batteribackup, och de lär läcka vid det här laget.

Amiga 1200 är kända för att kunna ha problem med sina ytmonterade elektrolyt-kondensatorer.
I värsta fall kan de ha läckt.
Det har funnits färdiga kit med ersättnings-kondensatorer att köpa på lite olika ställen.

Realtidsklocka med batteri sitter inte i A1200:ans expansions-lucka (som den gjorde i Amiga 500) utan i ett dotterkort ovanpå moderkortet, om man installerat ett sånt. Jag tror inte de var standard, men de kanske kom med A1200HD.

Du kan köra VIC 20 datorn utan 9V AC.
En vanlig USB laddare skulle funka.

Findecanor skrev: ↑20 juni 2025, 15:41:29 Amiga 1200 är kända för att kunna ha problem med sina ytmonterade elektrolyt-kondensatorer.
I värsta fall kan de ha läckt.
Det har funnits färdiga kit med ersättnings-kondensatorer att köpa på lite olika ställen.

Realtidsklocka med batteri sitter inte i A1200:ans expansions-lucka (som den gjorde i Amiga 500) utan i ett dotterkort ovanpå moderkortet, om man installerat ett sånt. Jag tror inte de var standard, men de kanske kom med A1200HD.

Njä, det finns mycket riktigt sådana RTC-kort du nämner, men väldigt få hade sådana då de flesta köpte turbokort med RTC på istället, och då batteri, lyckligtvis så är det oftast ett 2032 på A1200-turbokorten och dom bruakr inte läcka, värre med A500 där det är NiCd som alltid läcker.

.:Eller A500+, A2000, A3000 och A4000 där det läckande NiCd-batteriet sitter på moderkortet och kan orsaka enormt mycket trassel..

De läcklande kondingarna brukar inte orsaka så mycket skada på korten däremot, men kan vara läge att byta om dom är dåliga.. A600 slutar tex att boota om en konding blir dåligt då resetkretsen drar i reset hela tiden då, och på A4000 får man ofta kasst ljud. ..plus div instabilitetsproblem förstås.

VIC 20:
Det finns två varianter, den äldre har tvåpolig kontakt för 9V AC, och internt i datorn en TO3-kapslad 5V-regulator. Dessa verkar aldrig gå sönder.
Den nyare har sjupolig DIN. Använd inte nätdelen. Prova att lyfta på undersidan av nätdelen och se om din är fylld med epoxy. Ett fåtal är INTE det, i så fall kan man byta regulatorn och kondingarna mot nya.
Men, till skillnad från C64 (och C128 men de har aldrig problem med nätdelen på detta sätt) så kan VIC 20 köras på endast 5V. 9V AC används endast till bandspelarmotorn och matas också vidare ut på user-porten.

A1200:
Som redan nämnts så är de ytmonterade kondingarna i A1200 (och A600, A4000 samt CD32) usla och bör bytas och det är också risk att de läckt så att de skadat kretskortet. Inte lika illa som NiCd-batterier som läcker, men ändå.
Nätdelarna har inga kända problem i form av att ge överspänning. Antingen ger de rätt spänning eller så är de döda (eller ger för låg spänning).
Också: Koppla bort hårddisken medan du pysslar med resten, så slipper du slita på den innan du fått igång datorn. (Du kan också läsa dess innehåll med valfri PC eller liknande, imagekopia och ladda in i (Win)UAE så kan du köra din installation som den är.

Allmänt:
Bäst är såklart att reformera kondingar, men min något sånär vetenskapligt baserade näst-bästa-metod är att köra apparater ett kort ögonblick och sen stänga av, och upprepa detta med lagom långa mellanrum. Först rätt långa mellanrum och sakta men säkert korta av dem.
Min teori är detta:
Kondingar som behöver reformeras läcker likspänning, och detta läckage ger lokal värmeutveckling, och värmen skadar kondingen men samtidigt så sker också reformering. Om man slår på apparaten ett kort ögonblick så sker viss värmeutveckling och viss reformering, men det är klart lägre risk att det blir så varmt att skador uppstår. Upprepa detta tillräckligt många gånger så är kondingarna förhoppningsvis till slut reformerade såpass att de klarar sig ett bra tag.

Man kan ju också reformera vissa delar "på måfå", typ backmata in DC på utgångarna på switchnätagg och sakta rampa upp spänningen, och på samma sätt rampa upp matningen till datorelektronik i allmänhet. Kan kanske vara bra att tvinga reset att hållas aktiv. Men på ett moderkort är det sällan särskilt många elektrolyter att det är värt att göra på detta sätt, skulle jag tro?

Det var rena guldgruvan, tack!

Projektet har stannat av lite. Letar efter nätdelen till Vic20, och tangentbordskabeln och musen till A1000. Och min TAC2-joystick.
(Sambon frågade om det gick att göra en tangentbordskabel, och det går ju, men jag vill gärna hitta originalet.)

Kollade om en 5-polig DIN passar Vic20’s 7-poliga DIN för spänning, och det går, både fysiskt och elektriskt. De två pinnarna som saknas är för 9V.
Quetzalcoatl: Tack tipset om att köra med USB-laddare!
Vilken adapter det kommer bli… DIN i ena änden och USB i andra.

(Men jag vill ändå fixa original-nätagget. I värsta fall borra ur epoxin för att få plats med nya grejer. Trafon kommer bli kvar. Ska bara hitta den först. Många kartonger…..)

A1000-musen är förvisso unik för A1000, men vilken Amigamus som helst passar elektriskt, skillnaden är att den har vinklad kontakt för att inte sticka ut på högersidan.

Om du använder 5-pol DIN för ström till VIC 20 så märk den med en överdrivet stor lapp tejpad på sladden strax invid kontakten. Den passar annars även i videoporten...

Sidospår: Tyvärr så är plasten så usel i vissa originalnätdelars kontakt, och av besparingsskäl så är de bara bestyckade med fyra pinnar, så den går att trycka in i serieporten (6-pol DIN) och då steks diverse saker. Har en VIC 20 där nån försökt köra den på detta sätt så länge/hårt att undersidan av skalet är deformerat av värmen som utvecklats av 74xx06-kretsen (open collector-inverterare) som driver utsignaler på serieporten... Den buffrar även 1MHz-klockan till diverse saker så när den stekts för hårt så dör hela datorn.

OBS att de där 4-poliga modularkablarna finns i två varianter, raka och korsade. Vet inte vad som gäller för A1000.
För DEC, typ LK201, LK401 och liknande, så funkar en telefonlurkabel.
För Macintosh (före ADB) så steks tangentbordet om man använder en telefonlurkabel!
Det bör vara halvlätt att kolla vilken variant som A1000 ska ha.
Det går ju dock att starta datorn, kickstartdisk och sen valfri disk, för att se om den funkar, även utan tangentbord/mus.

Bonus: Amigamöss är elektrisk kompatibla med möss till Atari ST, Luxor ABC 1600, Apollo arbetsstationer, Microsoft/PC bussmöss osv, men de använder olika pinout. Commodore PC använde Amigakompatibel mus/anslutning. Atari ST och Amiga har såklart mest lik pinout, eftersom båda använder samma portar även till joysticks som är kompatibla mellan datorerna.

breflabb skrev: ↑19 juni 2025, 23:21:19
Man kan köra med 110V på primären o få ut rätta spänningar på sekundären
men då går primären jätte varm

Nya dator har ibland ett stort in spännings område.
Men äldre datorer har en omkopplare.
Tolererar
90-135 V på de låga läget och 180-265V på det höga läget.