Svenska ElektronikForumet

Köpte en begagnad Voron V 0.1 för en tid sedan. Den var inte i användbart skick så den har blivit stående en längre tid. Nu skall den igång. Till att börja med så ville jag ha bort ett kloggat skrivarmunstycke. Det satt som berget så för att komma åt att skruva det det så behövde jag ta bort kåpan som håller hotend.

Den satt fast på en konsol utskriven med 3D-skrivare och var speciellt designad för den aktuella extrudern. Den satt med 2 långa M4 vars muttrar var insprängda i konsolen. Jaha, det skulle vara en enkel sak att skruva loss extruderkåpans 2 skruvar, om det inte var så korkat så att skruvarna var limmade i muttrarna med superlim. Det fans inte på kartan att få loss dem så jag tvingades helt enkelt att bryta sönder den specialdesignade konsolen. Sagt och gjort, den blev slaktad i småsmulor och extrudern men vidhängande hotend var loss.

Eftersom skrivaren var byggd av en EF-medlem så tänkte jag att det var en baggis att få filen till konsolen av byggaren, här brukar ju medlemmarna hjälpa varandra, men icke sa Nicke. Där var det tvärstopp. Det var hans egen design hette det.

Gott och väl, jag är ingen nybörjare på cad så jag ritade en ny och skrev ut. Väl ihopskruvad, med ett nytt munstycke testade jag att generera en fil i Cura för att testskriva. Skrivaren är försedd med ett internt och externt minneskort. Jag laddade ner filen på det externa minneskortet och tryckte på print, inte ett skit hände. Jag testade då att välja en fil som redan fanns på det interna minneskortet och se på faan, skrivaren startade och började värma extruder och platta.

När temperaturen kommit upp till inställt värde började den snällt skriva ut en liten bussning. Men kort blev den glädje som uppstod. Den kloggade och slutade mata ut filament. När jag undersökte orsaken så visade det sig att 5V kylfläkten som skall kyla inloppet till hotend snurrade väldigt sakta och oregelbundet, varvid filamentet smälte redan i början på sin resa ner till munstycket.

Vid en närmare kontroll så kunde jag konstatera att fläkten var anslutet till ett PWM uttag som gav 10.7 Volt och för att ta ned spänningen till 5V hade man kopplat en Buck (mini 360) mellan uttaget och fläkten. Av någon anledning så kom inte Buck överens med PWM så det blev självsvängning. Spänningen hoppade upp och ner från 0 till några volt och fläkten snurrade ryckvis sakta utan att blåsa nämnvärt.

Jag löste detta genom att byta ut fläkten mot en 12V fläkt med samma mått och kopplade den till ett 12V uttag utan PWM. Nu kyler den ordentligt, men när jag rotade runt i skrivaren så upptäckte jag att även en större kylfläkt som skall kyla moderkortet gick väldigt sakta också och blåste i princip ingen luft på kortet.

Den fläkten hade 3 anslutningskablar, 2 av dem, den gula och den svarta var kopplade till ett 12V uttag. Den röda var fimpad. Så vitt jag förstår så skall fläkten drivas av den svarta (neg) och den röda (pos). Den gula är en återsignal för varvtalsreglering. När jag kopplar fläkten till 12V via röd och svart så går den inte överhuvudtaget. Det säger mig att fläkten är korrupt. Tyvärr har jag ingen ersättningsfläkt, så jag får skicka efter en ny på Amazon.

Så här står jag just nu. Återkommer så snart jag har mer, men en sak som jag verkligen vill påminna om. Köp aldrig en begagnad vara utan att få med all dokumentation från början. I mitt fall har det kostat massor av tid att försöka hitta information om min VORON på nätet.

Jag köpte denna skrivare billigt (1000kr) i andra hand av någon som betalat 3500 kr för den. Hade jag köpt detta fuskbygge för 3500 kr så hade jag nog blivit riktigt besviken.

Ja, att ta över någon annans Voron är ju lite i samma linje med att ta över någon annans projektbil i mångt och mycket. Inte ens när det är byggt från kit är den ena den andra helt lik. På en 0.1/0.2 som är så pass fysiskt liten skulle jag nog själv bara köra 24V rakt över brädet.

Så där. nu går den och inga problem med kloggning ännu. Första test med 200 mm/sek. Innan gavlar och dörr sätts tillbaka.

Det huvudsakligas felet var felaktig kylfläkt på hotend. 5V är alldeles för klent för en Phaetus Dragon High-Flow hotend om man kollar på nätet. Dessutom gick ju inte fläkten med full effekt på grund av någon underlig installation. Filamentet smälte redan vid inloppet. Nu sitter där en 12V fläkt med dubbla effekten, direktkopplad tll 12V.

Lite mer test. Den bit jag skrev ut med 200 mm/sek blev bara halvok. Problemet var hålen. ett 4 mm hål har ju en omkrets på drygt 12 mm, om man printar en rin på 12 mm med en hastighet på 200 mm/sek så tar det 0.06 sekunder plus accelerationstiden, säg 0,1 sekund. Detta medför så stora centrifugalkrafter så att det får extrudern att svaja. Skrivaren är med andra ord inte tillräckligt stabil för den hastigheten vid hålen men på rakorna går det bra. Jag har nu kört samma bit på 100 mm/sek och den blir perfekt.

Kul med framsteg.

Denna Voiron är ju utrustad med en "full metal hotend", Phaetus Dragon High-Flow hotend och Orbiter Extruder. det är den den första skrivaren för mig, med full metal. Kanske jag är ovan och ställer in parametrar fel i Cura, men jag upplever en klar försämring av urskrifterna med denna.

Problem är att jag inte kan ha mer än 1.5 mm retraction. Det medför att det alltid blir spindeltrådar mellan hoppen och dessa klumpar ihop sig till små lurviga klumpar, för det mesta så föser nozzlen undan dem, men i olyckliga fall så kan de fastna i kanten av något hål och då strular det till sig med spagetti om klumparna som bildats är tillräckligt stora.

Detta har jag aldrig problem med på mina andra skrivare som har plaströr ända ner till hotend där kan jag därför ha större retraction. Större retraktion skapar ju ett större vakuum som gör arr flödet stoppas direkt vid hopp och inga trådar bildas.

Vad som händer med full metal är att om jag har större retraktion än 1.5-2 mm så hamnar smält filament upp i den kalla änden, där stelnar den och fastnar i metallröret. Om man har ett teflonrör så fäster inte det smälta eller halvmjuka filamentet i teflonrörets kallare del.

Retraktionen på max 2 mm räcker inte till för att skapa tillräckligt vakuum för att stoppa den smälta plasten att strila ut vid hoppen. Så jag kommer bara att använda denna skrivare när jag kör material som kräver högre temperatur än 230-235 grader vilket ju är max temperatur för teflonröret i en ej full metal nozzle.

Mitt råd är alltså att kosta inte på att byta ut nozzeln till full metal om du aldrig kommer att behöva skriva ut med högre temp än vad teflonröret klarar. Det är en dålig lösning som medför problem med matningen. Kanske det finns full metal som är bättre än det jag har men bra tror jag aldrig det blir. Söker man på youtube så hittarmman massor av video som handlar om detta problem med full metal.

Fast 1,5mm borde räcka gott.
Kan ju bero på vad det är för material du printar iofs, men om det är PLA så borde det inte vara några problem med betydligt lägre värden, har för mig att jag kör 0.6mm.

För hög temperatur? Ändra hastighet på retraction? wipe under retraction?

Kan också vara fuktig PLA, kanske rent av det mest troliga.

Vad har du för inställningar på retraction. Jag använder defaultvärden som bilden visar. Filamentet är PLA, från ny förpackning samma dag som jag testade. Temp 200 grader.
Vilket fabrikat på hotend kör du?
Hittade denna beskrivning som var mycket informativ angående problemet.

Får testa lite med värdena.

Nu har jag testar allt. Skrivaren skriver helt perfekt i kanske 10 minuter och plötsligt släpper den en jätteblobb som kletar fast, som den senare krockar med och skjuter då iväg det utskrivna materialet tillsammans med magnetplattan.

Det underliga är att jag inte kan se några ansamlade spindeltrådar innan det smäller. Det verkar som om de rullas ihop alldeles vid munstycket i stället för att släppa och fösas bort. Det är så litet utrymme mellan munstycket och materialet så det är svårt att se någonting där. När blobben blir tillräckligt stor så bestämmer den sig för att sabba allt.

Det känns som om jag är beredd att slänga ut skiten och sätta dit en gammal hederlig no metall, men jag vill ju gärna kunna skriva ut med lite högre temperaturer.

Det är inte omöjligt att du har fukt i filamentet, även om det är direkt från förpackningen. Jag har haft en rulle PLA som hade så mycket fukt att den var helt oanvändbar direkt ur förpackningen.

Jag har använt "all metal" många år utan såna problem, med torrt filament.

Utskriften blir klockren, jämn och fin, (ända till blobben dyker upp) inga bubblor inget knäppande, så den är garanterat Ok. Silikagelpåsens innehåll är gulvit = snustorr.

SeniorLemuren skrev: ↑13 oktober 2024, 10:16:00 Vad har du för inställningar på retraction. Jag använder defaultvärden som bilden visar. Filamentet är PLA, från ny förpackning samma dag som jag testade. Temp 200 grader.
Vilket fabrikat på hotend kör du?

"defaultvärden som bilden visar." Ser ingen bild....

Jag kom ihåg fel, jag kör med 0,4mm som retraction, fast funderar ibland på att öka en aning.
"Z hop when retracting 0,4"
"Retraction speed 30mm/s"
"wipe distance 1mm"
Detta är med Orca sliecern.

Extrudern är standard på Bambulab A1, men det är ju samma filament och nozzlestorlek så just retraction borde fungera likvärdigt. Tycker man.

Vissa infill mönster kan ställa till när extrudern passerar över, om du inte kör Gyroid (eller Cross hatch) så byt till det.

I början hade jag default retract, som var anpassad för en glappig bowden. Då hördes klick under utskrift och blev både smärre blobs och väldigt mycket ludd. Eftar minskning till 0.5mm försvann dessa problem. Min gissning är att det drogs in luft som bildade en bubbla när det rann ner smaterial längs insidan på nozzlen. Den är halvgrov, 0.6mm.

Blobbproblemet är löst med lite inställningar. Nu skriver den bra... en stund, men förr eller senare så klibbar filamentet fast i den kylda rördelen av hotend.

Förmodligen har det skett någon typ av beläggning på rörets väggar på grund av den felaktiga fläktkylningen som satt där tidigare, det gör att filamentet lätt kärvar och fastnar. För arr få loss det så måste jag värma upp hela röret till mer än 130-140 grader.

Det måste poleras upp invändigt för att få bort den klibbiga beläggningen, men hur? Diametern är ju bara drygt 1.75 mm. På youtube föreslår man ett borr, men det ger ju ingen bra yta direkt. Ett sätt vore ju om man kunde få tag i något lämpligt att sätta i Dremeln att polera med. Kan inte komma på något bra. Här behövs ideér. Kanske ett snöre insmort med verntilpasta skulle fungera.

Så där. röret är polerat med ventilslippasta, först grov sedan fin. Det blev rent och blankt som en gevärspipa. Nu fungerar den utan avbrott men det existerar fortfarande ett problem som måste åtgärdas.

Hela extrudern med motor sitter på en liten plastkonsol (som den som jag fick bryta bort). Jag skrev ut en ny på min andra skrivare i PLA men den tål naturligtvis inte värmen när skrivaren är sluten. Grejen är den att det inte går att tillverka en plastkonsol oavsett vilken typ av plast man skriver med. Det är för litet utrymme för att ge den tillräcklig styrka.

Som det är nu så går det inte att skriva fortare än 100-150 mm/s kör man fortare så börjar den flexa och utskriften blir inte bra alls. Jag tänker fräsa ut en konsol i Aluminium i stället så jag behöver en aluminiumvinkel 30 x 30 x 5 mm, den färdiga längden skall vara 35 mm men det gör ju inget om man har lite extra material om det går fel, så är det möjligen någon som har någon dec. liggande?

Bild på konsolen: