Resistans och impedans är två skilda saker.
Impedans är en 2-D vektor bestående av resistans och reaktans.
Karaktäristisk impedans och impedans är skilda saker. Att något är "karaktäristiskt" innbär att reaktansdelen av t.ex. antennkabeln är 0 Ohm om den är rätt matchad i bägge ändar. Istället för att age karaktäristiska impedansen "50 Ohm" kan man ange dess impedans som 50+j0 Ohm, där imaginärdelen är med.
En antennkabel har ofta 50 Ohm karaktäristisk impedans eller där i närheten. Hypotetiskt skulle man kunna mäta det med en multimeter på en oändligt lång oavslutad koaxialkabel men det är sällan relevant för konkreta kopplingar.
Det man ser i det mer normal fallet vid mismatch mellan sändare och kabel och mellan kabel och antenn är en reflecktion, dvs en del av utsända effekten studsar tillbaka in i sändaren. Det leder till sämre funktion, sämre uteffekt och i värsta fall överhettad död sändare.
Antennens impedans består av reaktans, strålningsresistans och förlustresistans. Antennens funktion är att vara impedansmatchande mot luftens karaktäristiska impedans, som är 377 Ohm relativt den impedans som kan mätas vid antennens anslutning mot koaxialkabeln.
Stora antennkonstruktioner kan ge ökad riktverkan.
Antennen är frekvensberoende, dvs antennen impedans designas efter det frekvensområde den används för.
Är detta allt för svårt att lära sej så ska man inte heller ge sej på att göra något alls om man inte har tydliga instruktioner.
Du har köpt en sändare på 1W => Fel. Du har köpt en sändare som om den under gynnsamma omständigheter matas med rätt effekt och vid rätt frekvens möjligen kan avge 1W nyttoeffekt om lasten (kabel+antenn) är optimalt anpassad impedans och kopplat till en antenn med god verkningsgrad.
Det förkommer inga antenner med 100% verkningsgrad och enklare konsumentantenner och medium förlustfri antennkabel kan kosta halva effekten, dvs endast 0.5W avges till luften. Och det är i en relativt gynnsamt utförd anläggning.
En sämre antenn kan medföra att effektiviteten sjunka ytterligare en faktor 10 eller mer.
Kunnig amatör eller proffs vet att en sändare vars utimpedans är specad till 50 Ohm, det är bara ett närmevärde som t.ex. kan påverkas mycket av hur lokala jordplanet är utformat, matningsspänning och hur stor effekt som sändaren matas med. Eftersom specade 50 Ohm sällan är ett resistans-värde utan en impedans så är impedansen i själva verket en 2-D vektor som t.ex. För en vanlig TI-25xx radio mäter man ofta impedansen vid chippets ben till något i stil med 35-j16 Ohm. "j" alternativt "i" är markering att värdet är imaginärt.
För att komma upp i en verkningsgrad på 90-95% krävs manuell intuning av impedanser av olika slag och vanligen börjar man med att matcha sändaren med reaktiva komponenter för att optimalt motsvara koaxialkabeln karaktäristiska impedans.
Nästa steg så mäter man vid antennen på dess impedans och matchar den til den anslutande kabelns karaktäristiska impedans.
För att mäta impedansen kan man inte använda en multimeter som bara kan mäta resistans. Man behöver något som kan mäta resistans samtidigt som den mäter reaktans med känd fasvinkel. Man kan göra sådana mätningar med olika mätare eller mätbryggor men vanligaste instrumentet är en VNA. Är förkortning av "Vektor Nätverks Analysator" . Ordet Vektor är kritiskt i funktionen för att kunna mäta korrekta värden. Ett enklare mätvärde som radioamatörer ofta använder sej av är VSWR, Voltage Standing Wave Ratio. Det är ett instrument som mäter om någon utsänd effekt reflekteras, vilket inte sker när systemet ar låga missmatchningar av impedansen men VSWR säjer inget om fasvinkeln eller faktisk reaktans, man kan som bäst få en uppfattning om summa-impedans.
Dessa värden, resistans, reaktans och fasvinkel ändrar sej totalt beroende på var utefter kabeln man mäter. Vid mätningarna definierar man därför alltid en referenspunkt, ett referensplan eller som man ofta kallar det för, tidsplan.
En sändare som ska matas av en annan sändare, matar man in för hög effekt så blir nästan alltid resultatet att sändaren börjar sända på helt andra frekvenser, främst udda multiplar av grundfrekvensen och sänder med sämre effekt på den tänkta frekvensen. Därför måste man veta att man inte sänder på frekvenser som stör annan radio-trafik eller på något sätt minska faktiska uteffekten.
Om effekten från den första radion är för hög så är det vanligaste att man använder dämpsatser, RF-mässiga motstånd, som drar ner effekten till anpassad nivå.
Malmute skrev: ↑23 augusti 2023, 21:53:17
Köpte en från China på 1W och det är som vanligt när man handlar där ingen Manual utan hävisar till Taobao. Som det inte finns mer info på. Samt där skall man inte shoppa om man bryr sig om kostnaden!
Jag har försökt att läsa mig till vad som menas men eftersom mina kunskaper i El är något begränsade så fattar jag inte. Fattar lite vad Ohm och resistor är samt man skall ha koll på högtalares Ohm när det gäller Audio.
Men fan inte denna pryl, in har jag tänkt att koppla en svagare RF sändare och ut är ju Antenn. Så vad 50 Ohm in och ut??? Menas det max mostånd? Det jag kan komma på, speciellt när man tänker på Ut = Antenn.
TAOBAO är ett annonstorg. Priserna är jämförbara med AliX men utbudet är ofta större, med större chans till att man hittar det man söker till rätt pris.
Manual/datablad får man söka hos tillverkaren om inte annonsen länkar. Det finns knappast någon fylligare information i själva annonsen.
Nu brukar dess småsändare som säljs på dess torg vara av rätt enkla slag där mesta av designen ges av att titta på kretskortet som sällan innehåller så många komponenter. Typiskt en eller två trissor och lite passiva komponenter.
Ska man själv kunna ha koll på matchning och liknande så finns inga genvägar, det är bara att lära sej fysiken och matten bakom impedanser och karaktäristiska impedanser.
Alternativt får man lita på att andra är ärliga i vad dom säljer till dej. Det är en sändare med uppgiven förstärkning så du vet att den inte blir överstyrd av effekten från din 1:a sändare, genom att se i datablad om dess uteffekt.
I synnerhet om lång antennkabel betyder det mycket att den har låga förluster för den frekvens du tänkt sända på.
Slutligen antennens datablad anger dess impedans vid den frekvens du tänkt sända på. En lite lurig grej med antenner är att det inte alltid framgår av databladet hur antennen var placerad när man mätte. Vissa antenner måste placeras på ett större jordplan för att fungera som tänkt medans andra antenner INTE får placeras för nära ett jordplan.
Jordplan är t.ex. bilplåten om det är en bilradio-antenn.
Är man nybörjare så slarvar man ofta med förståelsen för jordplan, oavsiktliga jordströmmar eller vad som är RF-mässig design.
Resultatet blir nästan alltid att man inte får förväntat resultat typ ökad räckvidd. Antennens placering och antenn-typ betyder oftast mycket mer för den fungerande räckvidden än att man ökar sändareffekten.
För såväl nybörjare som proffs är en simpel USB TV-dongel ett bra verktyg att se hur mycket effekt man får ut i luften vid olika åtgärder typ bättre antenn, bättre kabel och t.ex. se till att sändarens jordplan är obrutet och med små förluster relativt sändarens lokal jord.
En sådan dongel kan även användas för att kolla efter överstyrning, om det är inom dongelns frekvensområde samt många andra mätningar. Eftersom dongeln kan köpas för 100-200 kr är det ett av de mer prisvärda verktygen man kan ha om man vill koppla så att radio fungerar med lång räckvidd utan att skräpa ned. Med dongeln kan man mäta i stället för att gissa och dongeln kan många gånger vara mer användbar än mätinstrument med sex-siffriga prislappar. Dongeln visar även hur ledigt ett frekvensområde är, eller om frekvensområdet är upptaget av andra sändare eller störningar. Dongeln kan även användas för att göra enklare mätningar på antenn.