Svenska ElektronikForumet

Palle500 skrev: ↑15 december 2021, 02:52:52 Hur tjockt är materialet du skall ta upp ett 15˚ 25,4 mm hål i?

@Palle500:
Fyra mm är plåten. I inlägg lite tidigare i tråden, från 2021-12-13 03:30:16, finns bilder och lite mer info om plåtarna. Jag gjorde två (och kan göra fler) om något går fel. Dom två är "klara" utom att hålet för svetsmutten och svetsningen inte är gjorda ännu.

Fortran skrev: ↑Lite glapp gör inget när man svetsar. Du tillför ju material så det går att brygga över med flera millimeter svetsfog om det behövs. Iallafall när det gäller okritisk svetsning.

@Fortran:
Tack! Bra att veta! En fördel med att ha hålet nära exakt i storlek är väl att svetsmuttern hålls bättre på rätt plats vid svetsning?

Jag har beställt svetsmuttar från Persåkers. Det står inte mått i nätbutiken, men jag fick svaret att dom är YD 25,5 mm och höjd 12 mm när jag frågade. Jag skulle tro att 25,5 är en tum, dvs. 25,4 mm, om det nu är den precisionen på yttermåttet. Jag bör få svetsmuttrarna i dag eller i morgon. Då kan jag mäta.

Här är dom svetsmuttrar jag beställde.
https://persaker.se/avgas/ovriga-avgasd ... m18-x-1-5/

/Pi

Du får nog svårt att få den att hållas ändå med den vinkeln.
Jag skulle nog borra hålet rakt och sen fila upp kanterna lite tills det passar.

@Fortran:
Det var min första idé att göra så, dvs. borra/hålsåga rakt och sedan fila upp hålet.

Det finns högre svetsmuttrar för lambda, men dom har ofta en fas, som snarast är i vägen när den ska lutas.

Biltemas, t.ex. har fas.

https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese ... 2000028554

/Pi

Håller med Fortran. Kör rakt med 25 hålsåg, sen fila tills du får svetsmuttern i 15 grader. Gliporna fyller du ut med svetsen. Vilken svetstyp har du? MAG är enklats att fylla i lite. Du bör även rensa gängorna efter att du svetsat, speciellt om du hettat på ordentligt.

Vill du köra 15 grader med hålsågen 25 så måste du spänna fast plåten i pelarborrmaskinen, annars vill det vandra tills du kommit igenom första biten. Sen har du ju den stora fördelen att blir det inte bra så gör en ny plåt. Värre om du skulle montera och svetsa direkt i pannan.
La in en bild på din plåt är enklare att se än att åka 10 sidor tillbaka.

Svetsning
@Palle500:

Jag svetsar inte och har ingen svets, men en medlem på forumet inom köravstånd har lovat att hjälpa mig, när jag kommit så långt. MIG och TIG har han.

Jag beställde en gängtapp, när jag trodde att jag skulle gänga, men fick en gängrensare. Den kan ju komma till användning nu.

Eftersom Bylund inte tror på kontakter på översidan på kortet...
Nu har jag beställt ett par varianter på "DIY Prototype PCB for Arduino UNO R3" som jag tror även fungerar på MEGA.

Jag beställde dels en med 2,54 mm raster, så det är lätt att dra ut trådar till LCD, termokopplare, stegmotorstyrning och eventuellt något mer. Jag beställde också en som är förberedd för en 2,54 mm 16-pin DIL, som jag har för stegmotorstyrningen. Länkar på Ebay kommer och går, men så här hette dom jag beställde (efter tips från Fortran).

Prototype PCB Protoshield DIY for Arduino UNO R3 Shield Board FR-4 2.54mm Pitch

DIY Prototype PCB for Arduino UNO R3 Shield Board FR-4 Fiber 2mm+2.54mm Pitch

Den första kommer som bara kortet. Den andra kommer med kontakterna också, men man får löda själv.

/Pi

Jag fick svetsmuttrarna från Persåkers idag. Dom var, som jag trodde 25,4 mm, dvs. 1".

@Fortran:
Jag lånade och la till lite i din skiss.
Jag har beställt en 25 mm och en 29 mm HSS bimetall hålsåg. Den första för montringen av svetsmuttern i fästplåten och den andra för motsvarande hål i rökgaskanalen.

Jag borrar/sågar ett 25 mm rakt hål i 4 mm plåten. Sedan slipar jag bort, med 15° vinkel, knappt 2 mm i vänstra delen av hålet, 0,2 mm i mitten av 25mm-hålet på bilden och inget alls i högerkant. Då kan muttern sjunka ner 2 mm i hålet, ligga dikt mot hålet i vänstra halvan av hålet och det blir en liten glipa mellan mutter och plåtens överkant på högra halvan. Glipan är störst längst till höger, ca 0,5 mm. Då borde det väl gå bra att svetsa runt om, på översidan? Det som är markerat "5" mm till vänster i bilden blir då 3 mm. Förhoppningsvis tillräckligt för att inte svetsen ska påverka överkanten på svetsmuttern och gängen för mycket.

Jag räknade på 25,5 istället för på 25,4 ovan så siffrorna stämmer inte exakt.

/Pi

Blir nog bra, men jag tror att en 25 mm hålsåg ger ett hål närmare 25,4, i varje fall 25,2 speciellt om det görs i en enklare pelarborr med plåten liggandes löst på en träbit och endast rotationssäkrad.
Prova ev att "borra" ett hål i en skrotbit.

Tack för tips, Palle500!

När jag letade hålsåg hittade jag billiga sådana på Amazon. Dom var tydligt sneda på bilden, med vinkel mellan styrborr och cirkelsåg. Det kan väl inte vara bra? Jag fastnade för Makita efter att ha letat lite mer. Jag vet inte hur bra dom är, men hoppas dom är lite bättre än dom på bilden från Amazon.

När hålsågar i bimetall/HSS säljs så riktas marknadsföringen ofta till elektriker eller rörmokare. Dom vill kanske gärna ha ett lite för stort hål, så att dom får in det dom ska ha i hålet? Jag vill ha exakt eller kanske något för litet hål. Kanske borde jag beställt 24 mm? Kanske ännu mindre? 22 mm finns också.

Jag får testa när jag får min "25a" och se hur det blir. Jag vill ju inte ha för mycket att slipa bort, heller.

/Pi

Plåt och plåt?
Jag är inte på något sätt metallurg, men förstår att det är skillnad på plåt och plåt. Min ganska billiga nibbler klarar 4 mm, men det står inte vilken kvalitet, som det gör om den här nibblern.
http://www.gstmaskin.se/pages.asp?PageID=6202

Den ovan klarar 400N plåt upp till 4 mm, men bara 2,6 mm om det är 600N plåt.

Min nibbler klarar mer eller mindre den plåt som jag använt till luckan. Om jag kör på tappar den varv och nästan stannar. Jag får dra ner skärhastigheten och nästan stanna så att den får varva upp efter någon decimeter eller två.

Skulle tro att det innebär att min plåt antingen är bättre än 400 N eller att min nibbler inte egentligen klarar 4 mm om det är 400N-plåt.

Min nibbler ser ut som den på bilden i länken ovan, men har ett annat namn, så det kan vara samma, under namnskylten.

400N innebär att plåten tål en dragbelastning på 400 newton per kvadratmillimeter.

/Pi

Själva hålsågen brukar vara löst fäst vid centrumborren, just för att den skall klara lite olika småvinklar utan att bryta av borret, även gå lätt att byta hålsåg på själva hållaren.
Det är inga problem för han med svetsen att få till en svets även om glipan är 1 mm eller lite större. Det är ju inte en lambdahållare till ett kärnkraftverk du håller på med.

Jag svarva till en mutter lite på skoj.
30mm yd. Klacken är i nääääästan 15° vinkel, 4mm hög och 25.2mm i dia. Vill du ha den är den din för portot.

@Palle500:

Jo, det är lite så. Det finns en perfektionist i mig. Det händer ibland att jag måste nypa mig i armen och påminna mig om att inte låta det bästa bli det godas fiende.

Status
Jag ska försöka återkomma snart med en liten tråd-/projekt-sammanfattning. Som sedan kommer att uppdateras tills det finns en "fungerade prototyp".

Nu är jag i "mitt andra hem" (kanske första?), där jag inte har vedpannan. Men, nästa gång jag är där, kanske strax efter årsskiftet, så hoppas jag kunna sätta in detta. Jag vill ha en liten vedpanna här också, vattenburen, kanske 8-15 kW. Skorsten finns. Det verkar vara ont om små, vattenmantlade kaminer. Jag vill inte ha något stort och tungt.
Om jag hade en sådan kunde jag testa här. Just nu är det lite av "torrsim".

System 1
– Arduino Uno Rev3
– Lambdasensor med "arduinocontroller" som avläser syrehalten i rökgaserna. Jag läser på om kabelskarvning just nu.
– Termokopplare som avläser rökgastemperaturen. Jag kommer att skarva på bus-sidan med kanske ca 70 cm flatkabel.
– En 4 rader á 20 tecken LCD-display som visar värden på syrehalt och rökgastemperatur.

System 2
– Arduino Uno Rev3
– Stegmotor/linjärmotor-styrnining av dragluckan.
– "Knappstyrning" ("mer luft"/"mindre luft") av draglucka till dess att lambdastyrningen aktiveras.

Jag hittade just denna:

PE Wideband Sensor Extension Cable – 6′
https://pe-ltd.com/product/wideband-extension/

Bara man vet om det ska vara oskärmad/skärmad, partvinnad, någon karaktäristisk impedans, etc. så kan man väl göra en? Eller kanske beställa från Ohio?

Här är en som är 18 fot! Nästan 5,5 meter! Bra att veta att det går att förlänga lambda-kabeln.

https://www.carmodsaustralia.com.au/Inn ... -O2-Sensor

/Pi

@Fortran:

Wow! Är den i mässing?

/Pi

Nej det är nog ljuset som luras.
Den är i vanligt stål.

Jag snubblade över den här sidan, som imponerade lite på mig.

Biomass Boiler and Industrial Sensors updated April 2021

https://secure.lambdapower.co.uk/partsearch/biomass.asp

På sidan finns sju olika lambda och en del kommentarer och länkar om användning av dessa vid fastbränsleeldning.

/Pi