Svenska ElektronikForumet

Nu framgår det ju inte vilken spänning det är på primärsidan, men eftersom det är till för att mäta trefas, så antar jag att det är 230V eller 400V. Därmed behöver du ha >5mm krypavstånd. Nu när du har en skruvplint med fyra poler så kan du använda varannan pol, eller de två längst ut och ta bort de i mitten.
Som det är nu så har du endast någon mm krypavstånd mellan nätspänning och höljet på USB-kontakten på andra kortet.

På kortet ovan med displayen så bör du ha en större kondensator på 15V ingången till LM317, istället för den på 10uF som sitter där nu, alternativt en skyddsdiod över regulatorn som förhindrar att strömmen går bakvägen genom regulatorn. Du har ingen diod mot felaktig polvändning på ingången, det gör att om du råkar kortsluta stiftet med bläcket i DC-uttaget, så kommer ingången på regulatorn att kortslutas mot GND. Risken finns då för att kondensatorn på 100uF, samt de övriga kondensatorerna på utgången kommer att förstöra regulatorn, om det inte finns någon skyddsdiod mellan in och ut på den.

Yes, 230V på primärsidan. Ska ta och fixa till det där. Dom där korten är än inte gjorda så. Ska fixas imorgon.

Det finns ingen nätspänning som går bredvid USB kontakten. Det är 3,3V från LM317 med hjälp av en nätadapter på 12V.

Sådana småsaker som du nämner är sådant man lätt glömmer bort under tidspress Men så klart, sådant skall finnas, vi säger att detta är en beta

Om vi säger så här då, jordplanet på transformatorkortet gör att krypavståndet blir väldigt litet, så att det skulle kunna komma 230V på skruvplinten på sekundärsidan. Enligt skissen nedan från din byggblogg så är sekundären kopplad till GND på displaykortet som mäter strömmen, spänningsfallet över ett motstånd. USB-kontakten som sitter på kortet har inte höljet fastlött till GND, men det är inte mycket avstånd till jordplanet som även finns under kontakten, det finns ingen lödmask som isolerar. Det totala krypavståndet från nätspänning genom kopparytorna till USB-kontakten är inte mycket på bilderna, troligen ännu mindre på de etsade korten. Om man då tänker att det skulle bli något fel, och man håller i USB-sladden som är jordad i andra änden via datorn, samtidigt som man petar på USB-kontakten på kortet. Ja, då gör man nog inte så mycket mer. (Om man inte råkar ha en jordfelsbrytare möjligen.)

Aha, du syftade till den där bilden. Aaa, det har ändrats rätt så mycket sedan den där skissen på tavlan. Nu förstår jag vad du menar.

Äntligen har jag fått mitt kort från Olimex. Totalt kostade det ca 500 riksdaler. Som ni ser så fick jag med loggan också

Adis skrev:Då var det dags för ett till kort.

Projektet kallas TPUMS. Länken leder till hela byggloggen.
Kortet mäter 160x100mm

Snyggt kort! Hur fixade du viorna?

Jag ställer in att eagle skall göra vior som är 1.6764 i dia och 0,8 drill. Sedan så löder jag som vanligt och klipper bort tråden så vian blir så kort som möjligt. Lägger ett OH papper över vian och lite större så att när jag filar så jag inte filar på kortet. Så jag filar genom OH-papperet på vian och på så sätt så blir alla vior lika höga.

Tack!

Tröttnade på att sitta och koppla upp "standardkopplingen" för PIC varje gång
man skulle göra något litet test. Resultat ser ni nedan. Innehåller (på dessa första)
en PIC18LF4620, plint för valfri kristall, en reset-knapp, två switchar, två LED,
programmeringskontakt för ICSP samt stiftlist för enkel anslutning till kopplingsdäck.

Det blev en PIC18LF så jag även kan köra 3,3V utan problem.

Cool ide! Får fan fixa något sådant själv, vet precis vad du menar

Kom över ett par påsar blandade ytmonterade komponenter på tradera för ett tag sen, har aldrig gjort kort/ lött sådana förut , så nu va det dags!
Det blev ett debugkort med 8 lysdioder likt det som swech säljer. Den som är känslig för fula lödningar bör kolla bort nu

Ser laminatet snett kapat ut så stämmer det, tillkapat med en fogsvans , det enda jag fick tag i i röran
Funkar ! måste säga att jag tilltalas av denna variant av montering, gott att slippa mecket med och borra, får dock öva på att få till lödningarna.

ett breakoutkort för att testa pic32.
viorna är borrade lite breved med avsikt, borren var för stor.
paketet är ett tqfp100

Pronic: Övning ger färdighet! Så det börjar ju bra, sen kan det bara bli bättre. Receptet för lyckad ytmontering är flussmedel - dränk in före varje lödning. Då flyter tennet ut så där snyggt ...

Så här såg mitt allra första ytmonteringsförsök ut:
(repris från sidan 17 i den här tråden!)

På IC-kretsar typ som SO-16 brukar jag löda litegrann först utan extrafluss, kanske varannat ben eller så. Sen kleta på med flusspennan och efter det bara dra lödpennan över benen/paddarna så ordnar det till sig fint. Hemmafixare brukar väldigt ofta göra misstaget att använda alldeles för mycket tenn har jag märkt.