Svenska ElektronikForumet

Upprampningen är suverän, nedrampningen är som bäst i original (dvs senaste videon).

Jag har nu provat ditt 5k ihop med ditt 22k: Nedrampning finns inte, bara dör.

Körde sen med enbart 5k, ingen skillnad jämfört med original.

I original är f.ö nedrampningen något "hackig", upprampningen är finare.

MVH/Roger
PS
Jag tror jag lägger ner resten av det här. Detta projekt får nu anses vara klart, tycker jag. Tack för din hjälp!

Minska R4 så får du nedrampningen tillbaka.
Om 5k är lagom beror på vilken spänning som behövs på basen för att nätt och jämnt släcka dioden.
Ett tips för att justera flashen, sätt tillfälligt en extra lysdiod på Q4 till jord, behövs inget seriemotstånd, så ser man på ett ungefär om det är en kort flash.
Kurvformen på intensiteten, är som på kurvan visad i min kladd, med den extra lilla bulan på toppen, eller som här:
Även här kan man se intensitetshöjningen även om det är filmat från lite för låg vinkel för att man ska hamna i fokus-centrum där Bulls Eye syns bäst:

Försökte skapa en video med ditt LED-tips, det gick inte.

Men det syns att röd G4-LED tänds strax innan positiv ramp börjar för den blir svagt röd en kort stund innan grön blink (konstigt det inte gick att filma)

Verkar ligga ur fas mao.

5k som R5 är nu använt, annars typ som senaste schemat.

MVH/Roger

G4 kan inte gå hög förrens G3 går låg, vilket sker precis när nedrampningen ska påbörjas.
Kontrollmät med voltmeter in och utgångar om logiken inte stämmer för G3. Dålig avkoppling på Vcc kan ge liknande fenomen.
Ett lägre R4 minskar risken för falsk triggning. 100k borde fungera bättre. Dessutom så kan det vara lurigt att mäta spänning med över 1MOhm resistans. Voltmetern kan bli en betydande del av lasten.
Längden på flashen justeras med C4. Gör den så kort att du uppfattar den röda diodens blinks varaktighet som en kamerablixt, inte som ett tydligt blink.
Öka R3 & R5 till det dubbla utan att ändra C3, för tydligare synlig flash.
Om du senare byter ut gröna dioden till vit, så behövs nog proportionerna mellan R5 och R3 justeras för att anpassas för det högre spänningsfallet.

Vet inte riktigt vad jag ska säga.

G4 går uppenbarligen (okulär slutsats) hög ungefär där upprampen ska börja och alltså inte när den går ner.

Uppmätning med oscilloskop av G3's utgång och G4's utgång visar att G4 följer G3 på ett sådant sätt att G4 peakar +2V c.a (röd LED direkt till backe, obs) vid positiv flank på G3 men sedan peakar den även 5V negativt (Vcc=9V) vid negativ flank på G3, vilket jag finner absurt.

Vad som är än mer absurt är att ingången på G4 ser mer eller mindre exakt likadan ut som utgången.

Jag fattar ingenting, annat än att G4 måste vara trasig.

C4 är nu satt till 330nF (isf 47nF) för jag ville ha tydligare röd blixt från G4 men inget hände.

R5 är fortfarande 4k7, R6 ändrade jag dock till 1k för 20mA kändes för mycket samtidigt som jag trodde Röd skulle lysa klarare vilket den dock inte gjorde.

God Jul!

MVH/Roger

Förlåt, jag hade faktiskt kopplat fel.

Röd blev kopplad till G4's ingång (dvs G4's utgång användes aldrig).

Nu blixtrar Röd precis när rampen går ner

Dock blir det ingen bulls eye i grön.

MVH/Roger

R6 kan du ta bort, den tillför inget mer än extra last på G4 utgång, då G4 inte har några problem att ensam ta lasten via R5.

C3 måste vara så stor att rampen inte går i topp på transistor-basen när flashen ska kunna ge någon extra volt på basen. Sätt tillfälligt dit 100uF på C3 för att göra flashen mer tydligt eller dubbla R5&R3.

Så länge röd lysdiod är inkopplad så begränsar den utgångsspänningen på G4, vilket också minskar flashen.
Se till så att flashen är "blixter-kort" för annars försvinner nedrampningen.

Jag tog bort röd när jag såg att den blinkade vid rätt tidpunkt (och kort samt ordentligt, 47nF verkar super).

Nedrampningen är dock lite dålig, jag provade ditt tidigare tips med 22k från bas till backe men det gjorde det värre.

Upprampningen är däremot super och det är mycket roligt att se den där "Bulls Eye" som du kallar den (och som jag känner igen från dina senaste trevliga fyr-videos).

R6 är nu på 1k och likaså R5, C3 är alltjämt 22uF men jag noterar ditt förslag.

Här kommer senaste videon (uppspeedad nästan en faktor 10 vilket f.ö var anledningen till att jag kände lite motvilja inför att försöka trimma kretsen, men fattar du hur enkelt: Minska C1, liksom ).

Det här blir ju bara roligare och roligare

Tack och God Jul!



MVH/Roger
PS
En nördig historia om varför det blev felkopplat: Jag misstänkte att 4093 var konfigurerad som HC00 men jag var inte 100. Jag slog då upp kretsen och såg att så var fallet. Jag visste då att alla grindar pekar så att säga inåt. Jag bestämde mig också att nyttja default vad beträffar numreringen. Sen var det bara att räkna. Dock blir det till att tänka lite extra invid matningarna dvs utgången för G4 hamnar på ben 4 till höger om Vcc och inte ben 3, vilket jag nyttjade

Flashen ser bra ut nu, man får lite fyrkänsla. Fixar du bara nedrampningen också så blir det en riktigt bra Vinga-kopia.
Detta "Bulls Eye" är vad man faktiskt kallar det för när fyrens lins är utformad för en extra högintensiv mitt i ljusstrålen.

R3 och R5 måste ökas eller C3 ökas om inte nedrampningen ska bli lidande.
Samma sak med R5, lågt värde på R5 relativt R3 ger hårdare ökning vid tidiga upprampningen och slutet på nedrampningen, Optimalt borde vara med R5 ca 25% av R3 för jämnaste rampkurvorna och ingen R6.

Det är många värden som ska samspela. Ett sätt att kanske minska problemet att balansera in flashen relativt rampningen är att koppla bort G4's utgång och istället lägga in en diod från G4 utgång direkt till grön lysdiod.
Blir flashen för kraftig lägger man ett motstånd i serie med dioden.

Det där måste du få till!
Med bullseyeblixten blir det ju riktigt effektfullt.

Jag har nu bytt C3 till 100uF, R5 till 4k7 och tagit bort R6.

Uppåt tom Bulls Eye ser det bra ut tycker jag, neråt går det dock en aning för fort.

Bifogar video:



MVH/Roger
PS
Tycker nästan den förra ( bättre även om det lite känns som hugget och stucket, vad tycker ni?

Den förra hade alltså:
C3: 22uF
R5: 1k
R6: 1k

neråt går det dock en aning för fort.

Kan bara hålla med, blir ett blink och inte ett BLÄNK.

Blinket är nog ok. Både upp och ned verkar snabbare. Borde inte vara så med större kondensator, måste vara något fel.
Eventuellt minska R5 eller prova diod-varanten.
Med diod läggs R5 direkt till jord.

Bytte bara R5 från 4k7 till 1k, klart bättre.

Dock är nedrampningen fortfarande för snabb.

Jag har försökt förstå kretsen, jag tror att det från G3's utgång blir ungefär:

Först är den låg "länge", C4 är då uppladdad, G4 låg, C3 urladdad (via backe), T1 strypt

Sen kommer en positiv puls, C4 laddar snabbt ur sig via Vcc och R4, G4 fortfarande låg, T1 rampas upp via R3, C3, R5 och backe (G4=Låg).

Sen går den låg igen, då laddas C4 snabbt upp samtidigt som den ger en kortvarigt hög signal ut på G4, eftersom C3 blivit uppladdad under hög signal från G3 så behåller den den potentialen när G3 går låg, till denna potential adderas sedan G4's höga utnivå vilket ger bullseye-effekten.

Nu startar dock nedrampningen dvs urladdningen av C3 (G4 låg) via samma motstånd som förut.

Jag tycker således mig se att Tur borde vara lika med Tupp.

Nivån på G4 är inte ens med där då den bara kortvarigt (~50ms) är hög och som dessutom inte hinner ladda C3 när den går hög (ty <<Tupp~0,5s).

Visserligen laddar G4 C3 åt andra hållet men det är ju bara under så kort tid (Tupp/10).

Om min amatörmässiga teori stämmer så kanske 10ms bullseye är bättre?

MVH/Roger

När du är "färdig" får du göra nån tavla med en fyr och sätta dioden i fyren